牛仔布經緯向怎麼分

❶ 牛仔褲的布料有幾種

牛仔褲面料按種類分，有以下幾類：
1、環錠紗牛仔布
環錠紗牛仔布經過磨洗加工後，表面會呈現出朦朧的竹節狀風格，特別符合復古牛仔褲做舊的需求。
2、竹節牛仔布
目前流行經緯雙向竹節牛仔布，特別是有緯向彈力的雙向竹節牛仔布產品，可達到經緯雙向竹節牛仔的效果。
3、緯向彈力牛仔布
氨綸彈力絲的採用，使牛仔品種發展到了一個新領域，可使牛仔裝既貼身又舒適，再配以竹節或不同的色澤，讓牛仔褲更貼合時裝。
4、套色牛仔布
為增加靛藍牛仔品種的色澤、色光變化，靛藍套染硫化黑、靛藍套染硫化草綠、硫化黑綠、硫化藍等各種套色牛仔布也很流行。
5、彩色牛仔布
主要有溴靛藍牛仔布和硫化黑牛仔布，以及採用硫化染料拼色的咖啡、翠綠、灰色、卡其、硫化藍牛仔布，以及少量的以納夫妥染料或活性染料染色的大紅、桃紅、妃色牛仔布等等，只要是當季的艷色潮流都會穿它。
牛仔面料按成分分為精梳和普梳，包括100%全棉，含彈力（萊卡）的，棉麻混紡的，以及天絲等。

❷ 怎麼樣看紡織布面料的經線和緯線！急求中··

織物分為 針織物 機織物 非織造布
針織物是由紗線通過針織有規律的運動而形成線圈，線圈和線圈之間互相串套起來而形成的織物
機織物----兩系統（或方向）的紗線互相垂直，並按一定的規律交織而形成的織物為機織物
非織造布---一種不需要紡紗織布而形成的織物，只是將紡織短纖維或者長絲進行定向或隨機撐列，形成纖網結構，然後採用機械、熱粘或化學等方法加固而成

所以只有機織物有經緯線，針織物只有說是經編或者緯編，非織造布更沒有經緯之分了（像無紡布手提袋）

給你一句簡單好記的
1.精細緯粗，精密緯疏，

2.一般經線比緯線結實

3.牛仔布的話，有顏色的線是經線，白色的線是緯線

解釋一下 由於要提高紡織的速度（提高效率）所以緯線要比經線粗，經線在紡織過程中受到的摩擦比緯線要大，所以要比緯線結實

比較實用的奧 總結的精華啊 呵呵 給加點分吧

❸ 面料中什麼是經線和緯線

做紡織、面料和服裝的最基礎的入門知識

1、經向、經紗、經紗密度——面料長度方向；該向紗線稱做經紗；其1英寸內紗線的排列根數為經密（經紗密度）；

2、緯向、緯紗、緯紗密度——面料寬度方向；該向紗線稱做緯紗，其1英寸內紗線的排列根數為緯密（緯紗密度）；

3、密度——用於表示梭織物單位長度內紗線的根數，一般為1英寸或10厘米內紗線的根數，我國國家標准規定使用10厘米內紗線的根數表示密度，但紡織企業仍習慣沿用1英寸內紗線的根數來表示密度。如通常見到的「45X45/108X58」表示經紗緯紗分別45支，經緯密度為108、58。

4、幅寬——面料的有效寬度，一般習慣用英寸或厘米表示，常見的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分別稱作窄幅、中幅與寬幅，高於60英寸的面料為特寬幅，一般常叫做寬幅布，當今我國特寬面料的幅寬可以達到360厘米。幅寬一般標記在密度後面，如：3中所提到的面料如果加上幅寬則表示為：「45X45/108X58/60」」即幅寬為60英寸。

5、克重——面料的克重一般為平方米面料重量的克數，克重是針織面料的一個重要的技術指標，粗紡毛呢通常也把克重作為重要的技術指標。牛仔面料的克重一般用「盎司（OZ）」來表達，即每平方碼面料重量的盎司數，如7盎司、12盎司牛仔布等；

6、色織——日本稱做「先染織物」，是指先將紗線或長絲經過染色，然後使用色紗進行織布的工藝方法，這種面料稱為「色織布」，生產色織布的工廠一般稱為染織廠，如牛仔布，及大部分的襯衫面料都是色織布。

面料的分類

1、按不同的加工方法分類

（1）機織物：由相互垂直排列即橫向和縱向兩系統的紗線，在織機上根據一定的規律交織而成的織物。有牛仔布織錦緞板司呢麻紗等。

（2）針織物：由紗線編織成圈而形成的織物，分為緯編和經編。a緯編針織物是將緯線由緯向喂入針織機的工作針上，使紗線有順序地彎曲成圈，並相互穿套而成。b經編針織物是採用一組或幾組平行排列的紗線，於經向喂入針織機的所有工作針上，同時進行成圈而成。

（3）非織造布：將鬆散的纖維經粘合或縫合而成。目前主要採用粘合和穿刺兩種方法。用這種加工方法可大大地簡化工藝過程，降低成本，提高勞動生產率，具有廣闊的發展前途。

2、按構成織物的紗線原料分類

（1）純紡織物：構成織物的原料都採用同一種纖維，有棉織物毛織物絲織物滌綸織物等。

（2）混紡織物：構成織物的原料採用兩種或兩種以上不同種類的纖維，經混紡而成紗線所製成，有滌粘滌腈滌棉等混紡織物。

（3）混並織物：構成織物的原料採用由兩種纖維的單紗，經並合而成股線所製成，有低彈滌綸長絲和中長混並，也有滌綸短纖和低彈滌綸長絲混並而成股線等。

（4）交織織物：構成織物的兩個方向系統的原料分別採用不同纖維紗線，有蠶絲人造絲交織的古香緞，尼龍和人造棉交織的尼富紡等。

3、按構成織物原料是否染色分類

（1）白坯織物：未經漂染的原料經過加工而成織物，絲織中又稱生貨織物。

（2）色織物：將漂染後的原料或花式線經過加工而成織物，絲織是又稱熟貨織物。

注意區別的坯布概念

1、色織與印花染：

色織——對紗線進行染色，然後使用有色紗線進行織布，如很多襯衫面料、牛仔布等。相應的工廠叫做XXX染織廠、色織廠等；

印染——織造後的面料進行印花染色，如很多很多的印花布，圖案豐富多采。相應的工廠叫做XXX印染廠、染整廠等

2、混紡與交織

混紡——紡紗過程中將兩種或兩種以上的不同纖維混合在一起，然後用混紡紗線織布；

交織——織布時經緯使用不同品種的紗線或纖維長絲（束）織成的面料。

❹ 要怎樣區分牛仔布料的好與壞

1、眼觀
好的牛仔褲面料，其布面風格一定是很清爽的，紋路清晰，在洗水處，特別是做了手擦的地方，一定可以看出區別來。翻開底布看緯紗處，也是紋路清晰，線條均勻，沒有過多的黑點及其它飛花織入雜質，紗線色澤白中帶黃（那種白花花的帶反光的一定就是摻假的化纖了），如果做了懷舊，底面的緯紗會呈現黃色，這個是正常的。牛仔面料一定要看洗水後的效果，外面那些大路貨，為什麼只愛做綉花鑲珠這些東西，而不敢在洗水上玩復雜一點，其實就是怕一洗水後，它面料低劣的本性就顯露出來了，可惜許多不識貨的消費者還以為這種仔褲很時尚。對牛仔面料稍為熟悉點的朋友都知道，差的面料，一洗水特別是做水擦後的感覺，真是慘不忍睹。而好的面料，不管是做簡單洗水還是復雜洗水，那高檔的感覺，就是讓人愛不釋手。

2、手摸
手摸主要是靠手來感覺面料的貼身度和質地。平時用手指捏捏面料，其實光這樣做是不科學的，應該用整個手掌蓋在牛仔褲上，反復上下滑動，就能更深刻地感受到面料的貼身度了。不少消費者認為牛仔面料越軟越好，其實是不科學的。牛仔面料的軟硬，除了跟面料組織風格（組織越密手感會粗些），紗線的特性（紗捻度大手感就粗糙些，全棉紗跟混紡紗手感也不一樣）有關外，後整理工藝通常會對牛仔面料的軟硬度起到很明顯的作用，比如加柔軟劑、液氨處理等，都會影響到面料的手感度。總體來說，牛仔面料應該是靠自身天然的特性來達到貼身的風格，如果過度依賴於化學處理來達到軟的效果，其實對面料的質地是沒什麼太多的積極影響。

3、鼻聞。
靠近聞聞，好的面料不應該有任何刺激性或者是其它異味的，用來做枕頭也能安然入睡。大路貨牛仔褲的朋友就有感觸，味道就嗆人。面料環不環保，可以通過鼻聞來初定鑒定，沒異味的不一定是環保的，但有異味的一定是不合格面料了。

❺ 面料的經緯向如何別分

面料的經緯向如何分辨：

1、如被鑒別的面料是有布邊的，則與布邊平行的紗線方向便是經向，另一方是緯向。

2、上漿的是經紗的方向，不上漿的是緯紗的方向。

3、布料都有布邊的,沿布邊方向的就是經向,垂直布邊的就是緯向.

4、筘痕明顯的布料，則筘痕方向為經向。

5、對半線織物，通常股線方向為經向，單紗方向為緯向。

6、若單紗織物的成紗捻抽不同時，則Z捻向為經向，S捻向為緯向。

7、若面料的經緯紗特數、捻向、捻度都差異不大時，則紗線條干均勻、光澤較好的為經向。

8、若織品的成紗捻度不同時，則捻度大的多數為經向，捻度小的為緯向。9、在不同原料的交織物中，一般棉毛或棉麻交織的織品，棉為經紗；毛絲交織物中，絲為經紗；毛絲綿交織物中，則絲、棉為經紗；天然絲與絹絲交織物中，天然線為經紗；天然絲與人造絲交織物中，則天然絲為經紗。

(5)牛仔布經緯向怎麼分擴展閱讀：

1、經紗密度

——面料長度方向；該向紗線稱做經紗；其1英寸內紗線的排列根數為經密（經紗密度）；

2、緯紗密度

——面料寬度方向；該向紗線稱做緯紗，其1英寸內紗線的排列根數為緯密（緯紗密度）；

3、密度

——用於表示梭織物單位長度內紗線的根數，一般為1英寸或10厘米內紗線的根數，中國國家標准規定使用10厘米內紗線的根數表示密度，但紡織企業仍習慣沿用1英寸內紗線的根數來表示密度。如通常見到的「45X45/108X58」表示經紗緯紗分別45支，經緯密度為108、58。

4、幅寬

——面料的有效寬度，一般習慣用英寸或厘米表示，常見的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分別稱作窄幅、中幅與寬幅，高於60英寸的面料為特寬幅，一般常叫做寬幅布，當今中國特寬面料的幅寬可以達到360厘米。幅寬一般標記在密度後面，如：3中所提到的面料如果加上幅寬則表示為：「45X45/108X58/60"」即幅寬為60英寸。

5、克重

——面料的克重一般為平方米面料重量的克數，克重是針織面料的一個重要的技術指標，粗紡毛呢通常也把克重作為重要的技術指標。牛仔面料的克重一般用「盎司（OZ）」來表達，即每平方碼面料重量的盎司數，如7盎司、12盎司牛仔布等；

6、色織

——日本稱做「先染織物」，是指先將紗線或長絲經過染色，然後使用色紗進行織布的工藝方法，這種面料稱為「色織布」，生產色織布的工廠一般稱為染織廠，如牛仔布，及大部分的襯衫面料都是色織布；

❻ 牛仔布上經緯向怎麼區別

這個問題..問的比較外了 ...其實很簡單..一般的看顏色 有顏色的就是經紗 白色的就是緯紗. 如果經緯紗都是同一種顏色（或套色的） 那就看斜紋 （不管是破斜,左右斜） 斜紋在上的 那一面就是經紗面 斜紋在下的那就是緯紗面
第2個問題意思是問經緯紗百米用紗量嗎？如果是的話我這里有條比較准確的用紗量計算方法：
經紗百米用紗量：1.03*1.12*頭份*號數/10000
緯紗百米用紗量：1.025*緯密*號數*（筘幅英寸+4寸）/10000

❼ 怎麼認識牛仔布你品種

牛仔布是以純棉靛蘭染色的經紗與本色的緯紗，採用三上一下的右斜紋組織交織而成，一般可分為輕型、中型和重型三類。布的寬度大多在114-152公分之間。

牛仔布特性如下：
1、純棉粗支紗斜紋布，透濕，透氣性好，穿著舒適；
2、質地厚實，紋路清晰經過適當處理，可以防皺防縮防變形；
3、靛蘭是一種協調色能與各種顏色上衣相配，四季皆宜；
4、靛蘭是一種非堅固色，越洗越淡，越淡越漂亮。

除了上述傳統產品以外，還有花色牛仔布：
1、採用不同原料結構的花色牛仔布
(1)採用小比例氨綸絲(約占紗重的3-4%)作經紗的包芯彈力經紗或緯紗，織成的彈力牛仔布；
(2)用低比例滌綸與棉混紡作經紗，染色後產生留白效應的雪花牛仔布；
(3)用棉麻，棉毛混紡紗制織的高級牛仔布；
(4)用中長纖維(T/R)制織的牛仔布；
2、採用不同加工工藝制織的花色牛仔布
(1)採用高捻緯紗制織的樹皮縐牛仔布；
(2)在經紗染色時，先用硫化或海昌蘭等染料打底後再染靛蘭的套染牛仔布；
(3)在靛蘭色的經紗中嵌入彩色經紗的彩條牛仔布；
(4)在靛蘭牛仔布上吊白或印花。

地道的牛仔布採用『三上一下』的右斜紋組織交織而成的織物

在賣牛仔布的店裡起碼該學會牛仔布的分類

普通牛仔布 彈力牛仔布
滌棉牛仔布 薴麻棉牛仔布
亞麻棉牛仔布 天絲牛仔布
條牛牛仔布 彩色牛仔布
竹節牛仔布 高檔牛仔布
環紡牛仔布 環紡竹節牛仔布

❽ 關於牛仔布的規格、重量、密度、種類等相關對應信息

20世紀70年代末以來，牛仔布在我國經過多次大發展，目前年產能 力估計已達15億平方米以上，已成為國際上牛仔布的重要生產國。一大 批較先進的牛仔布、牛仔服裝企業，在質量和品種方面已基本與國際水 准接軌，初步扭轉了我國牛仔產品在國際市場上屬於「低檔品」的觀念。 我國牛仔產品的開發生產雖起步較晚，但起步水平較高，擁有氣流 紡紗、自動絡筒、球經染色、無梭織機（大量的是劍桿，其次是片梭， 再次是噴氣），重型預縮後整理機等較先進的設備，從而為牛仔布品種 開發、提高質量水平創造了良好條件。然而長期以來，一些性能優良、 功能齊全的設備如劍桿織機的電子多臂、多色、不均勻卷取、快速更換 品種以及無人操作等功能，沒有引起足夠重視，造成功能浪費，這種狀 況亟待解決，以便更好地為開發品種、提高質量和勞動生產率服務。 目前國內外較流行的牛仔布品種主要是環錠紗牛仔布、經緯向竹節 牛仔布、超靛藍染色牛仔布、套色、什色牛仔布以及緯向彈力牛仔布等 等。 環錠紗牛仔布 隨著環錠紡紗高速、大卷裝、細絡聯、無結紗等新工藝設備的發展 應用，粗支紗紡紗長度短、生產效率低、結頭多等缺點已得到解決。牛 仔布的用紗被氣流紗代替的局面正在迅速改變，環錠紗大有卷土重來之 勢。由於環錠紗牛仔布優於氣流紗的一些性能，例如手感、懸垂性、撕 裂強度等，同時也由於人們心理上的回歸自然，追求原始開發的牛仔風 格的影響，更重要的原因是環錠紗牛仔服裝經過磨洗加工後，表面會呈 現出朦朧的竹節狀風格，正符合當今牛仔裝個性化的需求。此外目前市 場十分流行竹節紗牛仔裝，而環錠竹節可以紡制出較短較密的竹節，也 推動了環錠牛仔布的發展勢頭。 竹節牛仔布 當設計用不同紗號、不同竹節粗度（與基紗比），節竹長度和節距 的竹節紗，採用單經向或單緯向以及經緯雙向都配有竹節紗，與同號或 不同號的正常紗進行適當配比和排列時，即可生產出多種多樣的竹節牛 仔布，經服裝水洗加工後可形成各種不同的朦朧或較清晰的條格狀風格 牛仔裝，受到消費個性化需求群體的歡迎。早期的竹節牛仔布幾乎都是 用環錠竹節紗，因其可紡制長度較短、節距較小、密度相對較大的竹節 紗，易於形成布面較密集的點綴效果，並以經向竹節為主。隨著市場消 費需求的發展，目前流行經緯雙向竹節牛仔布，特別是有緯向彈力的雙 向竹節牛仔布產品，國內外市場都十分暢銷。而一些品種只要組織結構 設計得好，經向可採用單一品種的環錠紗，緯向用適當比例的竹節紗， 同樣可達到經緯雙向竹節牛仔的效果。 緯向彈力牛仔布 氨綸彈力絲的採用，使牛仔品種發展到了一個新領域，可使牛仔裝 既貼身又舒適，再配以竹節或不同的色澤，使牛仔產品更適應時裝化， 個性化的消費需求，因而有很大的發展潛力。目前彈力牛仔布大多為緯 向彈力，彈性伸度一般在20％～40％，彈性伸度的大小取決於織物的組 織設計，在布機上的經緯向組織緊度愈小，則彈性愈大，反之，在經紗 組織緊度固定的條件下，緯向彈力紗的緊度愈大，則彈性愈小，緯向緊 度達到一定程度，甚至會出現喪失彈性的情況。此外目前彈力牛仔成品 布的突出問題是緯向縮水率過大，一般為10％以上，個別甚至高達20％ 以上。布幅不穩定給服裝生產帶來很大困難，解決的方法一是在產品設 計時不要使彈性伸度過大，一般取20％～30％，即保持一定的經緯向組 織緊度，並在預縮整理時採取適當加大張力的方法，使布幅有較大的收 縮，從而獲得成品布緯向較低的剩餘縮水率；另一個解決方法是彈力牛 仔經預縮整理後進行熱定型處理，這樣可獲得較均勻一致的布幅和較穩 定的、較低的緯向縮水率，滿足服裝加工生產的要求。 特種色牛仔布 由於超級靛藍染色或特深靛藍染色牛仔布製成的服裝經磨洗加工後 ，能獲得色澤濃艷明亮的特殊效果，而受到消費者的廣泛歡迎。「超靛 藍」染色牛仔布有兩大特徵：即染色深度特別深和磨洗色牢度特別好。 前者是指單位重量紗線上上染的靛藍染料的量（一般為染料占紗乾重的 ％表示，簡稱染色深度％）特別多，例如常規牛仔布經紗靛藍染色深度 都在1％～3％，而「超靛藍」染色深度則需要達到4％以上，才可以稱為 超級靛藍色或特深靛藍色。後者則是指「超靛藍」染色牛仔服需要經受 重復磨洗3小時以上，其色澤仍能達到或超過常規染色牛仔布未經磨洗時 的色澤深度，而其色光要比常規染色牛仔布濃艷明亮得多。對於靛藍染色 牛仔布的磨洗色牢度，其實質是取決於染料對紗線的透芯程度，而非染 料本身的磨洗牢度（靛藍濕磨牢度僅為1級），即透芯程度愈好，磨洗色 牢度愈好。 過去所謂的「靛藍染色快速水洗工藝」，實際上是在紗線染色過程 中，故意使靛藍染料對纖維的透芯程度很淺，這樣當牛仔服裝磨洗加工 時，紗線表面極薄的一層染料被磨去後，露出較多的白色紗芯，使色澤 很快變淡，從而達到短時間磨洗後，立即褪色的效果。而「超靛藍」染 色工藝卻與此相反，要求染料透芯程度特別好，才能使牛仔服裝經磨洗 加工後，獲得既深濃又艷亮的色澤。 由於「超靛藍」染色牛仔產品的染色深度比常規的傳統牛仔布染色 增加60％以上，因此染液的靛藍濃度也將成倍地增加，甚至達到3～4g ／L，才有可能獲得較深濃的色澤。這樣染液粘滯性增加，流動性變差， 影響染料隱色體的滲透能力，使牛仔布的磨洗色牢度降低，達不到服裝 生產對最終深度的需求。於是有的企業就採取再次增加染色深度的設計 ，使染液靛藍濃度再次增加，滲透性能也就變得更差，如此往返形成惡 性循環，仍達不到「超靛藍」色的要求。染液中靛藍濃度愈高，則染色 物的紅光愈重，色澤愈灰暗，就沒有「超靛藍」的效果。因此目前有許 多生產廠已經或正准備改造染漿聯設備，用增加染色道數的方法來解決 這一難題。例如把染色道數增加到8道，甚至10道的，不但使投資費用、 染化料耗用增多，操作難度增大，且增加了對環境的污染。解決這一矛 盾的較好方法是，適當降低保險粉或燒鹼的配比用量，尤其是燒鹼用量 的控制，使染液PH值穩定在11～12之間，上染率最高且色澤穩定，同時 適當降低經紗片的染色張力，從而獲得較好的「超靛藍」染色效果。 以靛藍為基礎色的 套色牛仔布 為增加靛藍牛仔品種的色澤、色光變化，各種套色牛仔品種目前極 為流行。例如靛藍套染硫化黑、靛藍套染硫化草綠、硫化黑綠、硫化藍 等等，適應市場個性化的需求。同時也使牛仔布生產廠各自有了專利特 色的牛仔新品種，來提高市場的競爭力。這方面需要注意的是，盡可能 控制好母液的濃度，防止染液過多的溢流而造成染料的浪費和擴大對環 境的污染。 彩色（什色）牛仔布 主要有溴靛藍（市場俗稱翠藍）牛仔布和硫化黑牛仔布，以及採用 硫化染料拼色的咖啡、翠綠、灰色、卡其、硫化藍牛仔布，還有少量的 以納夫妥染料或活性染料染色的大紅、桃紅、妃色牛仔布等等，雖然生 產批量不大，但市場需求比較迫切，往往滿足不了需要。主要問題是色 澤色光不夠穩定，染色重視性也較差，服裝生產廠不滿意，這固然與生 產批量不大、色種過多有關，但由染漿聯合機生產什色品種難度較大， 消耗大、成本高，且污水難以處理等等，也有一定影響。解決的方法一 是設計時盡量減少拼色數，盡可能採用二拼色，最多不超過三拼色，或 採用其他較穩定的染料品種來替代，以適應染漿聯機台的生產特性，獲 得較穩定的染色效果；二是較徹底解決的方法還是採用色織工廠紗線大 容量染色，分條整經的生產工藝路線來生產什色牛仔布較為理想 傳統與花色牛仔布的組織規格 牛仔布是以純棉靛蘭染色的經紗與本色的緯紗,採用三上一下的右斜紋組織交織而成,一般可分為輕型,中型,和重型三類輕型布重200-340克/平米(6-10盎司/ 平方碼),中型布重340-450克/平米(10-13盎司/平方碼)重型布重450克以上,紗支粗細; 重型7×6,中型10×10,輕型12×12(英支)以上.布的寬度大多在114- 152公分之間.除了上述傳統產品以外,還有花色牛仔布; 1.採用不同原料結構的花色牛仔布; (1)採用小比例氨綸絲(約占紗重的3-4%)作經紗的包芯彈力經紗或緯紗, 織成的彈力牛仔布. (2)用低比例滌綸與棉混紡作經紗,染色後產生留白效應的雪花牛仔布. (3)用棉麻,棉毛混紡紗制織的高級牛仔布. (4)用中長纖維(T/R)制織的牛仔布. 2.採用不同加工工藝制織的花色牛仔布 (1)採用高捻緯紗制織的樹皮縐牛仔布 (2)在經紗染色時,先用硫化或海昌蘭等染料打底後再染靛蘭的套染牛仔布 (3)在靛蘭色的經紗中嵌入彩色經紗的彩條牛仔布 (4)在靛蘭牛仔布上吊白或印花.

❾ 牛仔褲的布料分哪幾種依次等級由低至高排列！

目前國內外較流行的牛仔布品種主要是環錠紗牛仔布、經緯向竹節牛仔布、超靛藍染色牛仔布、套色、什色牛仔布以及緯向彈力牛仔布等等。

環錠紗牛仔布

隨著環錠紡紗高速、大卷裝、細絡聯、無結紗等新工藝設備的發展應用，粗支紗紡紗長度短、生產效率低、結頭多等缺點已得到解決。牛仔布的用紗被氣流紗代替的局面正在迅速改變，環錠紗大有卷土重來之勢。由於環錠紗牛仔布優於氣流紗的一些性能，例如手感、懸垂性、撕裂強度等，同時也由於人們心理上的回歸自然，追求原始開發的牛仔風格的影響，更重要的原因是環錠紗牛仔服裝經過磨洗加工後，表面會呈現出朦朧的竹節狀風格，正符合當今牛仔裝個性化的需求。此外目前市場十分流行竹節紗牛仔裝，而環錠竹節可以紡制出較短較密的竹節，也推動了環錠牛仔布的發展勢頭。

竹節牛仔布

當設計用不同紗號、不同竹節粗度（與基紗比），節竹長度和節距的竹節紗，採用單經向或單緯向以及經緯雙向都配有竹節紗，與同號或不同號的正常紗進行適當配比和排列時，即可生產出多種多樣的竹節牛仔布，經服裝水洗加工後可形成各種不同的朦朧或較清晰的條格狀風格牛仔裝，受到消費個性化需求群體的歡迎。早期的竹節牛仔布幾乎都是用環錠竹節紗，因其可紡制長度較短、節距較小、密度相對較大的竹節紗，易於形成布面較密集的點綴效果，並以經向竹節為主。隨著市場消費需求的發展，目前流行經緯雙向竹節牛仔布，特別是有緯向彈力的雙向竹節牛仔布產品，國內外市場都十分暢銷。而一些品種只要組織結構設計得好，經向可採用單一品種的環錠紗，緯向用適當比例的竹節紗，同樣可達到經緯雙向竹節牛仔的效果。

緯向彈力牛仔布

氨綸彈力絲的採用，使牛仔品種發展到了一個新領域，可使牛仔裝既貼身又舒適，再配以竹節或不同的色澤，使牛仔產品更適應時裝化，個性化的消費需求，因而有很大的發展潛力。目前彈力牛仔布大多為緯向彈力，彈性伸度一般在20％～40％，彈性伸度的大小取決於織物的組織設計，在布機上的經緯向組織緊度愈小，則彈性愈大，反之，在經紗組織緊度固定的條件下，緯向彈力紗的緊度愈大，則彈性愈小，緯向緊度達到一定程度，甚至會出現喪失彈性的情況。此外目前彈力牛仔成品布的突出問題是緯向縮水率過大，一般為10％以上，個別甚至高達20％以上。布幅不穩定給服裝生產帶來很大困難，解決的方法一是在產品設計時不要使彈性伸度過大，一般取20％～30％，即保持一定的經緯向組織緊度，並在預縮整理時採取適當加大張力的方法，使布幅有較大的收縮，從而獲得成品布緯向較低的剩餘縮水率；另一個解決方法是彈力牛仔經預縮整理後進行熱定型處理，這樣可獲得較均勻一致的布幅和較穩定的、較低的緯向縮水率，滿足服裝加工生產的要求。

特種色牛仔布

由於超級靛藍染色或特深靛藍染色牛仔布製成的服裝經磨洗加工後，能獲得色澤濃艷明亮的特殊效果，而受到消費者的廣泛歡迎。「超靛藍」染色牛仔布有兩大特徵：即染色深度特別深和磨洗色牢度特別好。前者是指單位重量紗線上上染的靛藍染料的量（一般為染料占紗乾重的％表示，簡稱染色深度％）特別多，例如常規牛仔布經紗靛藍染色深度都在1％～3％，而「超靛藍」染色深度則需要達到4％以上，才可以稱為超級靛藍色或特深靛藍色。後者則是指「超靛藍」染色牛仔服需要經受重復磨洗3小時以上，其色澤仍能達到或超過常規染色牛仔布未經磨洗時的色澤深度，而其色光要比常規染色牛仔布濃艷明亮得多。對於靛藍染色牛仔布的磨洗色牢度，其實質是取決於染料對紗線的透芯程度，而非染料本身的磨洗牢度（靛藍濕磨牢度僅為1級），即透芯程度愈好，磨洗色牢度愈好。

過去所謂的「靛藍染色快速水洗工藝」，實際上是在紗線染色過程中，故意使靛藍染料對纖維的透芯程度很淺，這樣當牛仔服裝磨洗加工時，紗線表面極薄的一層染料被磨去後，露出較多的白色紗芯，使色澤很快變淡，從而達到短時間磨洗後，立即褪色的效果。而「超靛藍」染色工藝卻與此相反，要求染料透芯程度特別好，才能使牛仔服裝經磨洗加工後，獲得既深濃又艷亮的色澤。 由於「超靛藍」染色牛仔產品的染色深度比常規的傳統牛仔布染色增加60％以上，因此染液的靛藍濃度也將成倍地增加，甚至達到3～4g／L，才有可能獲得較深濃的色澤。這樣染液粘滯性增加，流動性變差，影響染料隱色體的滲透能力，使牛仔布的磨洗色牢度降低，達不到服裝生產對最終深度的需求。於是有的企業就採取再次增加染色深度的設計，使染液靛藍濃度再次增加，滲透性能也就變得更差，如此往返形成惡性循環，仍達不到「超靛藍」色的要求。染液中靛藍濃度愈高，則染色物的紅光愈重，色澤愈灰暗，就沒有「超靛藍」的效果。因此目前有許多生產廠已經或正准備改造染漿聯設備，用增加染色道數的方法來解決這一難題。例如把染色道數增加到8道，甚至10道的，不但使投資費用、染化料耗用增多，操作難度增大，且增加了對環境的污染。解決這一矛盾的較好方法是，適當降低保險粉或燒鹼的配比用量，尤其是燒鹼用量的控制，使染液PH值穩定在11～12之間，上染率最高且色澤穩定，同時適當降低經紗片的染色張力，從而獲得較好的「超靛藍」染色效果。

以靛藍為基礎色的

套色牛仔布

為增加靛藍牛仔品種的色澤、色光變化，各種套色牛仔品種目前極為流行。例如靛藍套染硫化黑、靛藍套染硫化草綠、硫化黑綠、硫化藍等等，適應市場個性化的需求。同時也使牛仔布生產廠各自有了專利特色的牛仔新品種，來提高市場的競爭力。這方面需要注意的是，盡可能控制好母液的濃度，防止染液過多的溢流而造成染料的浪費和擴大對環境的污染。

彩色（什色）牛仔布

主要有溴靛藍（市場俗稱翠藍）牛仔布和硫化黑牛仔布，以及採用硫化染料拼色的咖啡、翠綠、灰色、卡其、硫化藍牛仔布，還有少量的以納夫妥染料或活性染料染色的大紅、桃紅、妃色牛仔布等等，雖然生產批量不大，但市場需求比較迫切，往往滿足不了需要。主要問題是色澤色光不夠穩定，染色重視性也較差，服裝生產廠不滿意，這固然與生產批量不大、色種過多有關，但由染漿聯合機生產什色品種難度較大，消耗大、成本高，且污水難以處理等等，也有一定影響。解決的方法一是設計時盡量減少拼色數，盡可能採用二拼色，最多不超過三拼色，或採用其他較穩定的染料品種來替代，以適應染漿聯機台的生產特性，獲得較穩定的染色效果；二是較徹底解決的方法還是採用色織工廠紗線大容量染色，分條整經的生產工藝路線來生產什色牛仔布較為理想。