牛仔布裁床裁剪一個碼會怎麼樣
❶ 求製作牛仔褲全過程、（從一塊布到成品）
這個過程確實有點漫長。我花點時間回答你的吧
怎麼成一塊布就不多說了，你的問題沒有提及。
工廠先到市場找到合適的布料，找到了，布料回來之後。工廠紙樣師會畫出每個碼的紙樣出來，然後工廠有一個叫裁床部的，裁床的工作人員會根據紙樣，用裁床的刀把布裁成好多塊（耳仔，褲頭，前幅，後幅等等好多的），裁床裁完之後，每一塊會分到不同崗位去縫制，經過漫長的縫制後，就成了一條普通的成品後，就要拿去洗水了，洗水的過程要看你要做什麼工藝的，比如破舊，麿爛等等，都可以去做的。洗水回來後，就要到包裝部打包裝，包裝涉及打吊牌，車皮牌，打鈕扣等等。包裝部搞完後，一條成品牛仔褲就可以到市場去銷售了。
簡單就是這樣的，有些褲子做工比較復雜，比如，有綉花，有印花等等，還要其它工廠配合的。
說完了，希望你會明白。
❷ 制衣廠裁床手工怎樣排嘜架有哪些順序要注意什麼我會電剪的
這個很簡單的，首先算好制單上的數量，一般拉布的數量是100張，再算出每個碼可以排多少扎，然後再去量布寬，量的時候要注意：布的總寬度要減去兩寸，因為沒人可以把布拉得那麼齊，量好了布寬就找白紙畫那個布寬就行了，畫的時候要注意的幾點，第一就是紙樣有些是乘一有些是乘二的，乘一的要比乘二的畫少一半，第二要注意紙樣的紋路別排反了，第三要注意樣板上的圖案，第四排的時候要先畫大塊的紙樣，這樣小塊的就可以插在那些大塊空出來的地方了。
❸ 布料的一碼是多少幅寬
布匹的寬度並沒有統一一個標准。有的寬度是120、145、150、160、183、220厘米等各種規格。 1米=0.9144碼 1碼=1.0936米。
1、碼碯（亦作「瑪瑙」。一種似玉而次於玉的寶石）。碼，碼碯，石次玉也。——《玉篇》
2、表示數目的符號。如：數碼，頁碼；暗碼；明碼；號碼；密碼；價碼。
3、計算數目的用具。如：籌碼，砝碼；碼目（猶數目）；碼錢（賭博時用以代現金的籌碼）；碼洋（舊時指商品上標的有折扣的定價）。
4、英制長度單位，美製碼等於0.9144米，在英國，則1碼等於保存在威斯敏斯特商務部標准局的青銅棒兩個金塞子上橫線標記之間的距離（在62°F時）(縮寫yd）。
5、幅寬——梭織或針織面料緯向的有效寬度，有英制和公制兩種表示方法。英制用吋表示，符號「"」公制用厘米（cm)表示。（1英寸=2.54厘米）。
傳統有梭布機生產的布一般不超過70寸，新型布機如箭桿、噴氣等無梭織機面料可達120多寸。36寸、44寸、56-60寸，分別稱作窄幅、中幅與寬幅，高於60吋的面料為特寬幅，一般常叫做寬幅布，當今我國特寬面料的幅寬可以達到360厘米。幅寬一般標記在密度後面。
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布料對於經緯和其他方向的疵點將按以下標准評定疵點分數：
一分: 疵點長度為3寸或低於3 寸
兩分: 疵點長度大於3寸小於6 寸
三分: 疵點長度大於6寸小於9 寸
四分: 疵點長度大於9寸 ，對於嚴重的疵點，每碼疵點將被評為四分。例如: 無論直徑大小，所有的洞眼都將被評為四分。對於連續出現的疵點，如: 橫檔、邊至邊色差、窄封或不規則布寬、摺痕、染色不均勻等的布匹，每碼疵點應被評為四分。每碼疵點的評分不得超過四分。
計算公式為：100平方碼平均扣分數=（總扣分X 100 X 36）／檢查總碼數X規格幅寬(吋)。
❹ 服裝裁床的裁剪配比是怎麼計算的
布寬×布重{一般是克的 500克=1斤} ÷500×圖的長度（畫的圖紙） （單位是米）×張數（要排的布的張數）=布用量 （整床布的用量）。
件數=層數X刀數X排數 2100=14X15X10 排數=42/4=10（取整數）。
在設置公式時要根據不同年齡來設置。青年人體型差異小，圍度的變化幅度也小，但因身高有一定的差異在運用公式上增檔值略大一些，如袖籠深、袖開深、肩高、立襠等。中年體的體型差異較大，圍度的變化幅度也較大則增襠值應小一些，而老年人圍度變化大，體型差異更大，增襠值應更小些。
由於每一張訂單都有一定的比例要求，當遇到布料次品欠料，或上布不齊的時候，同一客人同一款或全部款要視具體要求進行平均分配進行裁剪，特別要留意包裝方法的要求。
(4)牛仔布裁床裁剪一個碼會怎麼樣擴展閱讀：
同種面料裁不同款時，視比例顏色是否一致確認是否套排混排，以節省面料，在裁同一款時，視比例分配具體情況作出科學合理的分配拼裁措施，盡量做到床數少，層數少以求最低損耗。
裁剪時要保持裁刀垂直，以免各層衣片產生誤差。保證裁刀始終鋒利，裁片邊緣光潔順直。打刀口時定位要准，剪口不得超過3mm且清晰持久。裁剪時要注意裁刀溫度不可過高，特別是合成纖維，高溫易產生衣片邊緣焦黃、粘連等現象。
❺ 一、自動化裁剪設備的裁剪厚度怎麼樣現在來到的都只有7cm、11公分。
很多人購買裁床第一個疑問是自動裁床裁剪高度是7cm，高的也只有11cm。相比人工裁剪裁剪高度太低了。這個是大家走進了一個誤區。
1、自動裁床裁剪7cm是吸附以後的7cm，在裁床的大吸力之下鋪布的高度非常高，吸附以後將非常的結實，像鐵板一樣。7cm並不是我們想像中的那麼少。
2、針對自動裁床我們應該把眼光多關注在裁剪的速度上，在使用自動裁床時鋪布的速度是跟不上裁剪的速度的。往往是裁剪等鋪布而不是鋪布等裁剪。
❻ 怎樣裁剪牛仔褲
一、裁剪部的工作內容
裁剪部是成衣生產過程中的第一個生產部門。裁剪部的工作是將布料、里料和襯料等原料裁剪成服裝所需要的形狀，如前片、後片、袖片、領片等。要縫制服裝，首先要將各部分的裁片裁好。因此，裁剪是成衣生產工藝過程中的第一道工序。
各種服裝廠裁剪部的工作量可能有所不同，有些裁剪的工作量小，有些裁剪的工作量則非常大，所以裁剪部的工序和專業化程度也有所不同。一般，裁剪部主要負責以下四項工作：
1．製作和復制排料圖：用一塊面料來裁剪衣服時，放在面料上的紙樣要互相靠近，盡量減少它們之間的間隙。排料的主要目的在於盡量節省布料。排料就是紙樣排列圖，繪制排料圖就是將排好的紙樣勾畫在面料或紙張上的工藝操作。排料時需注意以下事項：節省面料，紙樣緊密排列在一起，盡可能提高面料的利用率；
注意絲綹方向，紙樣的排列方向和工藝要求的方向應一致；
每一床裁剪需要排料圖一張。
將本床的排料圖紙進行復制，可滿足每床裁剪時對同一排料圖的需求。
2．拉布或輔料： 把布料一層一層地疊置在裁床上，直到疊完工藝所需的層數為止，這種鋪放布料的工序稱為拉布或鋪布。
鋪料工序需要注意以下事項： 鋪料長度和層數要正確；
布邊要對齊，鋪料的方式按工藝要求執行；
布面平整，盡量做到無張力拉布；
注意對疵點面料的剔除；
注意對格對條的工藝要求；
鋪料厚度不能超過裁剪設備的最大裁剪高度。
3．裁剪：裁剪工序需要注意以下事項： 根據工藝要求和面料性質，選擇裁剪設備和裁刀形狀；
裁剪時，要注意衣片的裁剪精度，要固定好面料；
裁片上的定記號要標出，如刀眼位、口袋位等。
4．捆紮： 由於裁片的數量多，為了避免混亂及衣片搭配出錯，在裁剪完畢後，應將裁片分類捆紮。
分類捆紮的步驟如下： 將一疊疊的裁片按序排在裁床上，並將裁片分成數量適中的一紮扎；
將每扎裁片的顏色、款式編號、尺碼、數量和床次詳細寫明在工票上；
將工票附於每扎裁片上。工票可表明每扎衣片的情況，還應指出該工序是由哪位員工完成的，以便查找。工標剪下來交付工廠管理部門，還右用於計算工資，有助於控制生產。
4：一紮扎衣片可以捆紮，用儲物筐裝載搬運。
二、工業紙樣
1．紙樣的製作
排料的效率和質量常駐紙樣的紙質、紙樣的儲存、對稱紙樣的准備等因素的影響。
1）紙樣的紙質? 紙樣在排料時，邊緣易受磨損，如果紙質太柔軟，難以用鉛筆或畫粉沿著紙樣的邊緣將它色畫出來。因此，對於一定批量的服裝訂單，紙樣應該採用優質堅韌的厚紙來製作，經多次使用後，其形狀、邊緣和角位也不易磨損。
2）紙樣的儲存? 如果紙樣儲存不當，可能會受到損壞或遺失。損壞了的紙樣在排料時不易控制，影響裁片的質量。如果紙樣遺失了，造成損失更大，除了時間、物力的浪費外，漏裁的紙樣要重新裁剪，補裁的裁片很可能在顏色方面與原來的不相同，產生色差疵點。正規的紙樣儲存應該是把紙樣集合成一套，用掛鉤掛在橫桿上，儲存在櫃里，鎖放在指定的紙樣保管室里。
3）紙樣的准備? 服裝裁片很多都是左右對稱的，例如左袖和右袖，為了節省時間和人力，通常只預備對稱紙樣的其中一塊，然後在上面寫明需要裁剪的數量，如裁2塊或4塊。但對排料工來說，一片裁片，一個紙樣最好，否則會增加排料的難度，容易出錯。
2．生產紙樣設計和省料
生產紙樣是按照初板紙樣繪制的。初板紙樣用於縫制樣衣，模特兒穿上樣衣展示給客戶。樣衣在確認和簽訂購貨合同後，需進一步修改初板紙樣，才能製成生產紙樣。
根據初板紙樣在製作生產紙樣的過程中，應注意以下四項： 初板紙樣根據模特兒的體形製作，生產紙樣則應根據銷售區域的號型標准設計製作；
樣衣主要是由於一位樣衣縫紉工縫制的，而大批量生產的服裝是在生產車間中流水操作下分工製成的，兩者的製作工藝極不相同，生產紙樣要考慮大批量生產的工藝；
樣衣紙樣的結構設計未必是最合理、最省料的，生產紙樣設計要顧及在不改動樣衣款式外形的基礎上節省面料；
設計人員要更改樣衣紙樣上不太重要部位的分割線，便生產紙樣在排列時節省面料。
雖然生產紙樣必須修改，但修改時需與設計師、排料工互相溝通，使服裝的設計達到工藝和客戶的要求。
三、排料工藝與技術
排料也稱排版、套料，是指一個產品排料圖的設計過程，是在滿足設計、製作等要求的前提下，將服裝各規格的所有衣片樣板在指定的面料幅寬內進行科學的排列，以最小面積或最短長度排出用料定額。目的是使面料的利用率達到最高，以降低產品成本，同時給鋪料、裁剪等工序提供可行的依據。
因為工業排料是針對大批量服裝的生產，排料時即要針對成衣外觀特點、保證裁片的規格質量，又要節約原料，所以，是成衣生產中一個重要的工序，技術含量高。排料工藝設計者必須以一定的理論根據為指導，結合實踐經驗技術，合理排料。
縱觀排料技術，主要包含以下幾方面：
1．按板排劃技術
在任何排料情況下，都必須按樣板的大小劃樣，原因是樣板工程部門製作的樣板已經經過嚴格的檢查、復核。其中包括縮水率、縫份等各種可能影響規格尺寸的因素都已經考慮周到，是工業劃樣的主要依據，為此，劃樣的形狀、規格應與樣板製作意圖相吻合。
2．衣片的對稱性排料技術
組成服裝的衣片基本上是對稱的，如上衣左、右前片、袖片,Hat&Cap Online Store，褲子左、右褲片等。在製作樣板時，這些對稱衣片通常只繪制出一片樣板。排料時，要特別注意將樣板正、反各排一次，確保裁出的衣片為一左一右的對稱衣片。並注意避免漏排。
3．精密排劃技術
衣片與衣片之間要靠近劃樣，在不影響規格和剪割質量的情況下，有時也可以兩片合用一條劃線（一般指直線部位），一刀裁開，這樣可以省劃和省割一條劃線，提高排料和剪割布料的效率。
4．套排劃樣的技術
充分利用樣板的外形和面料門幅合理套排劃樣，達到節約用料，降低成本的目的。
服裝的衣片樣板有大有小，邊緣形狀也各不相同，有直、斜、方、圓、凹、凸、長、短等。排料時，首先要做到先排大樣，後排小樣，這樣能充分利用各大樣板之間的縫隙，將小樣板排入；其次，排料時最好將樣板的直邊對直邊，斜邊對斜邊，凸緣對凹口，這樣樣板相互間才能靠緊套排，減少縫隙；其三，若樣板不能緊密套排，不可避免地出現縫隙時，可將兩片樣板的缺口合並，使空隙加大，在空隙中再排入其他小片樣板；其四，大小規格的衣片樣板搭配排料，可以「取長補短」，有效地提高面料利用率。
5．面料絲綹取向工藝技術
許多面料如梭織面料、針織面料，其經、緯、斜紗向的性能有所不同。通常，沿經向拉伸變形小，而沿緯向拉伸變形大，斜向更大。不同服裝款式或服裝部位在用料上會根據設計要求和著裝舒適要求有直料、橫料和斜料之分。因此，在服裝樣板上，各個衣片一定要註明經紗的方向，使排料人員排料時有明確的技術依據。
劃樣時經緯向必須准確，劃樣前首先要辨清樣板規定的經、緯、斜方向，樣板的紗線取向關繫到產品的結構以及表面的造型，為此，無論劃樣的方法如何，經、緯、斜向是不可任意改變的。
6．面料外觀效應原則
這里指的外觀效應，是面料製成服裝後，穿著時的視覺美觀要求。排料時，通常有以下幾種情況影響視覺美觀。
1）毛絨面料? 這類面料一般沿經紗方向毛絨的排列具有方向性，即所謂的「倒順毛」。當從不同角度觀看這類面料時，其色澤和光亮程度不同，而且不同方向觸摸的手感也不一樣。排料時要注意前後衣片、袖子、門襟、口袋、領子等部位毛絨方向的一致性，否則會產生色光差異，影響視覺美觀。
在有倒順毛面料上設計劃樣工藝時，首先要弄清楚倒順毛的方向、絨毛的長度和倒順向的程度以及客戶單位有何具體要求，然後才能確定劃樣的方向。例如，燈芯絨面料的絨毛很短，為了使產品毛色和順，常採取倒毛做（逆向毛）。有些面料的絨毛較長，如兔毛呢和人造皮毛一類的面料，如果也將絨毛朝上倒做，那麼絨毛空隙里容易積累灰塵，而且因為毛向不順，也會影響外形美觀。所以對絨毛較長的面料，應採取順毛順做。
2）倒順花圖案面料的排料工藝? ?服裝面料表面的花型圖案可以分為兩大類，一類屬不規則的，沒有方向的花型圖案，排料時和素色面料基本相同。另一類屬規則、有方向性的花型圖案，如倒順花、陰陽格、團花等圖案，排料時應考慮兩方面的問題，一是花型圖案中人物、動物、花草靜物的倒順關系，應符合人的視覺習慣；二是按設計要求安排花型在樣板中的位置，如花型是否需偏向樣板中的一方或居中作其他變化處理，排料時均應配合實施，以達到設計的意圖。
3）對條、對格面料的排料工藝?? 選用條格面料做服裝，目的是為了外形美觀。為了達到這一目的，在排料劃樣時，服裝銜接的部位必須按要求做到對條、對格。如果任意亂劃，不考慮條格對稱、吻合，就會有損於服裝外形的美觀。高檔服裝的對條對格都有嚴格的要求。
排料時常用對條對格的方法有兩種，一種是在排料時把排料紙置於格條布上，透出布料的格花，將要對條、對格的部位條格劃准，稱為鋪布排料法，針對這種排料方法，在鋪料時一定要採取對格鋪料的方法，大批量生產的服裝，一般都採用這種方法排料；另一種排料方法，是將對條、對格的其中一片劃准，而將另一片採取放大循環格的方法，開刀剪割裁片後，再進行對稱對格重剪一次，稱為疊格重剪法，這種方法精確度雖高，但比較費工費時，一般用在高檔服裝的排料上。
7．排料時，還應注意以下幾方面
1）取得排料時的准確資料，如生產製造單、成品樣板、衣片樣板、面料門幅、裁剪方案等；
2）排料圖總寬度應比下布邊進25px，比上布邊進1.5~50px為宜，以防止排出的排料圖比面料寬，同時還可避免由於布邊太厚而造成裁出的衣片不準確；
3）排料開始和結尾，各紙樣排劃要平齊，排料圖兩頭要劃上與布邊垂直的布頭線和結尾線，以確保排料圖四正；
4）排料後應復查排料圖是否按樣板要求劃准配齊，每片衣片是否都註明規格、經紗紗向、剪口及釘眼等工藝標記；
5）在排料圖一端要標明制單號、款號、尺碼、件數、面料利用率、排料圖長度、寬度等有關數據，方便核查。
目前計算機技術已經被成功地應用於紡織及服裝工業上，CAD排版技術也已經被廣泛地運用於服裝的生產中。運用CAD的主要目的是提高排料過程中的生產力及靈活性。但是只有掌握好排料的基礎知識及遵循好一定的排料技術原則，才能在不同的生產條件下更好地體現出排料的重要作用。
四、拉布的方法與技術
拉布是指鋪料，根據裁剪分配方案所規定的拉布層數和拉布長度，將面料一層層鋪放在裁床上。拉布要求兩端布頭垂直，布邊與布邊對齊，面料要鋪平。
拉布方法可以分為兩大類：一般拉布法和對折拉布法。
1．一般拉布法
1）布面對布底（毛羽方向一致）? 如圖5-1所示，又稱單程同向鋪料。
圖5-1? 布面對布底（毛羽方向一致）
2）布面對布面（毛羽方向一致）? 如圖5-2所示，又稱單程雙面鋪料。
圖5-2? 布面對布面（毛羽方向一致）
3）布面對布面（毛羽方向不一致）? 如圖5-3所示，又稱雙程雙面鋪料。
圖5-3? 布面對布面（毛羽方向不一致）
4）布面對布底（毛羽方向不一致）? 如圖5-4所示，又稱雙程單面鋪料。
圖5-4? 布面對布底（毛羽方向不一致）
拉布時可用手工、半機械或全自動鋪布機。拉一層的基本過程如下：
①從布匹卷裝上拉出所需長度的面料；
②將面料末端與裁床上的排板末端記號疊對整齊；
③用壓鐵或其他工具固定面料末端的位置；
④拉直面料，將其一邊的布邊與整疊面料的布邊對齊，並防止面料起皺或過度拉緊；
⑤將這段面料剪離布匹，又稱斷料；
⑥剪出面料的另一端要與裁床上的排板開端記號疊對整齊，並用壓鐵固定其位置。
不斷重復上述的工序，直至鋪到工藝所需的層數為止。
第一種拉布方式適用於毛羽順向的面料。第二種拉布方式適用於如燈芯絨布等有方向性的起絨面料，這類面料的磨擦第數使它們需要布面對布面地鋪放。第三種拉布方式適用於一些沒有任何方向限制的面料。第四種拉布方式適用於一些因磨擦系數而不可布面對布面鋪放的無方向性的面料。
2．對折拉布法
此鋪料方法是把面料沿著中央部位的經向紋理折疊，如圖5-5所示。面料中央對折通常是在面料整理廠進行，有時也可以由制衣廠的裁床部完成。格子和寬條子面料一般採用這種方法拉布。
圖5-5? 對折拉布法
3．拉布的設備 1）裁床
裁床一般由幾個部分構成，包括可疊合的檯面、斜撐框架和鋼制可調高低的台腳。裁床結構可配置拉布機，檯面保持平滑，以便拉布和裁剪，如圖5-6所示。
圖5-6? 裁床
各拉布機、帶刀裁剪機等設備配置成裁剪流水線的裁床裝有壓縮空氣裝置，它能讓多層疊置的面料輕快地浮起和移動，與自動裁剪機（如CAM）配置的裁床裝有吹真空裝鬃毛檯面，可以使面料層「剛化」吸附在檯面上，便於精確裁剪。
2）拉布機
按拉布機的運動方式可分為兩類：固定安裝式和移動式。固定安裝的拉布機，如圖5-7所示。這類拉布機結構簡單，適合小型制衣廠使用。移動的拉布機按其
圖5-7? 拉布機
自動程度又分兩種形式：一種是手動拉布機；另一咱是半自動和自動拉布機。
手動拉布機和自動拉布機：
①支架? 用於安放面料卷裝。
②軌道? 裝於裁床兩邊，支架的滑輪在它上面可以移動。
③橫桿? 支撐面料的卷裝。
④輔助裝置? 引導面料從卷裝中抽出。
⑤夾具? 固定面料末端於適當位置。
自動移動拉布機的結構復雜，電腦控制的拉布機可自動完成上述四種拉布形式，每層面料鋪得整齊，可做到完全無張力鋪料。其組成部分主要包括下面一些裝置：
①行走裝置：使卷裝支架在裁床上自動移走的驅動裝置。移走速度無須調節，根據拉布過程中的張力大小能自動改變行走速度，包括無須調速裝置、面料張力感測器等。
②拉布方式控制裝置：拉布機可以預先設定前述四種拉布方式中的任何一種，開機後自動完成拉布方式。包括支架轉台、斷料裁切機等。
③自動記數裝置：記錄顯示布層的數量和鋪料的長度，並按設定的鋪料長度和層數進行控制。
④定位裝置：將各層布料的布邊疊對整齊的對准裝置，還有對條對格的功能。
⑤卷裝裝卸裝置：自動裝卸布料。
⑥氣墊式鋪料台：鋪料檯面上分布了許多壓縮空氣小孔，鋪好的面料層可在小孔噴出的壓縮空氣氣墊上輕快地移動到裁床上，形成拉布裁剪流水線。
五、裁剪技術
是根據排板上的紙樣樣形狀，用裁剪機械沿紙樣形狀把整床布料剪下來，成為制衣要求的裁片。
1．裁剪設備
圖5-8? 直刀式裁剪機
1）直刀式裁剪機? 直刀式裁剪機用來裁剪布料，用手工操作，裁剪刀垂直
地作往復運動切割布料。適用於裁剪多層的布料，也能切割彎位和角位。直刀式
裁剪機是裁剪車間最常用的裁剪工具。如圖5-8所示。
此裁剪機的優點：
①生產效率高，多層面料一次裁剪；
②適應性強，用於各種布料，能滿足一般精度的裁片要求；
③容易操作，方便攜帶。
此裁剪機的缺點：
①面料固定不理想，裁片精度不高；
②尤其是小片裁剪，裁刀有一定寬度，裁剪曲率大的弧線有困難；
③結構上頭重腳輕，身子細，刀鞘支柱容易變形，影響裁剪精度。
為了改善直刀式裁剪機的操作，懸臂式裁剪機適合在產量大的服裝廠應用，如圖5-9所示。懸臂系統擔負整部直刀式裁剪機的重量。直刀式裁剪機的底座可以設計得很薄，裁剪刀的寬度窄，刀片垂直度好，刪節率大的裁片也可適應，提高了裁片精度，且操作人員振作時省力。
圖5-9? 懸臂式裁剪機
2）圓刀式裁剪機? 也是一種手提裁剪機，配備圓形的裁剪刀，如圖5-10所
示。當裁剪機剪進布料時，裁剪刀以逆時針方向轉動。一般用作沿直線裁剪衣料，但在少層面料時可裁剪一些急轉的彎位。常用於一般制衣廠的樣衣間，樣衣間內使用圓刀式裁剪機，主要是代替剪刀，在我國圓刀式裁剪機很少應用。
圓刀式裁剪機的特點：裁剪寬度隨鋪料層的增加而增加，各層面料裁剪割點有時間差，在單層或少層面料時，能像剪刀一樣進行切割；多層時，裁刀寬度增加，裁剪直線十分理想，彎位、角位不理想，布料斷口整齊美觀。它也像直刀式裁剪機一樣，操作靈活方便，但布料固定不理想，裁片精度不高。
3）帶刀式裁剪機? 帶刀式裁剪機的裁剪刀成帶狀，裁剪時，帶狀的裁剪刀沿逆時方向轉動。操作工手扒面料層，使刀刃沿紙樣劃線痕裁割。由於刀刃非常
圖5-10? 圓刀式裁剪機
窄，帶刀垂直度好，所以能夠精確地裁出優質的裁片，尤其是有弧線的小片衣片，如圖5-11所示。
圖5-11? 帶刀式裁剪機
帶刀式裁剪機的價格較高，體積大而笨重，且要固定裝在裁剪車間的某個位置，佔地多，所以較適合大、中型的服裝廠。帶刀式裁剪機不能直接裁剪鋪在裁床上的整廣東省布料，故將這種裁剪過程稱為二次裁剪。
4）刀模? 刀模是沖壓裁剪中使用的模具，刀模放在面料層上，靠沖壓機的壓力將裁片沖壓、成形，裁片十分精確，常用於細小的裁片，如衣領、衣代、袋蓋、袋唇等衣片。刀模用金屬製造，有鋒利的成形刃口。圖5-12所示的是一些刀模。刀模製造復雜，價格高，刃口的刃磨也有難度，經常用於款式穩定，指大的生產場合。
5）鑽孔機? 鑽孔機是一種鋪助的裁剪工具，在標示衣袋、衣褶等位置時均要用到，是服裝廠普遍採用的定位工具，如圖5-13所示。
6）發熱切痕器? 發熱切痕器是一種裁剪時輔助的定位記號裝置，用以在天然纖維和針織面料的衣片邊上做一些記號。這些記號用來顯示縫份大小和衣褶的
圖5-12? 刀模
圖5-13? 鑽孔機
位置等。布痕器上裝置了一塊很薄的刀片，刀片加熱至適當的溫度時，就可以在衣片邊上燒切出筆直的切口。如圖5-14所示。
圖5-14? 發熱切痕器
7）電腦裁剪機? 電腦裁剪機是電腦放碼和繪制排板系統下的裁剪設備，該系統又稱CAM系統，即計算機輔助製造加工系統。裁剪刀部件的移動直接由電腦控制。電腦發出信號給裁剪部件，裁剪刀部件就按照電腦存儲器所記載的排板資料裁出所需要的服裝裁片。
❼ 服裝牛仔試縮水問題
牛仔布，嚴格講在生產時每一卷的縮水都會不一樣，紗線原料配比會有輕微差別，上漿會有輕微差別，織布時開始和中間都有輕微差別，包括中間停機，打卷，，，
如果您問；「如何控制好整批大貨成衣的尺寸精準？」
首先：測試面料縮水率，裁一塊60*60CM帶布邊的牛仔布生布，取中間縫紉機車一個50*50CM的正方型，布邊鎖邊，和成品樣褲一起送去洗水廠，請師父洗出和樣衣一樣的顏色來，並請師父留好工作記錄，退漿，酵素，漂白，套色，還原，柔順，烘乾，等工序的時間水溫用料。洗好正確顏色的布，送版房給版師測量縮水率。同一塊布，做不同的色，縮水是不一樣的。
第二：版師根據面料縮水率，在1/1原版上加放縮水率和標准縫縫，與服裝推放碼不同，沒有此類工作經驗的請不要嘗試。
第三：用加過縮水率縫縫的版，裁剪兩件中號樣衣，同時做出料率記錄，裁片交樣衣師父，打樣。
第四：樣衣做好後，送洗水廠洗樣，照測試面料縮水率的工作記錄來操作。洗好後送回版師。
第五：版師測量成品尺寸，與制單比較，如果不尺寸合適，修改紙版，再一次打樣。尺寸，顏色，做工，都合適後，樣品一件送交客戶請確認，客戶確認後，廠家的樣衣，交給生產廠長安排生產計劃，版師按確認紙板，推放碼，做出全套紙樣，交給裁床師父。
第六：鋪布裁剪之前，一定要先放布，把布拉來，堆放自然放鬆12-24小時，原因是布在打卷時用里拉伸過。
第七：裁床鋪布，不要太厚，厚度不要超過8CM，立刀是可以裁的很厚，但鋪太厚裁下來後，同一沓，最上一張裁片，和最後一張裁片，會差出一個做縫
第八：給主要的裁片編號，同一床都是從上到下，編號，送進車間，車位在做的時候對號做在一起，這樣做可以使同一件衣服的裁片是最接近的，包括色差，縮率，當然補片除外。
以上這些內容就是我以前在外貿做日本外單的部分工作流程，希望對您有所幫助，關於牛仔的加工我們可以再聊。
❽ 牛仔褲買大了一碼，怎樣可以改小一點啊
1、如果只是腰圍那裡大了，其他地方剛好，改完腰圍不會影響褲型。而且也不是很貴，可能小城市比較便宜。
2、如果是整條褲子改，拿褲型肯定會變。不過如果喜歡的話，就拿去改。難改不難改是改褲子人的事，只管出錢就好。
牛仔褲挑選方法：
1、看布料好壞。第一、牛仔褲布料厚的質量較好，第二、如果是全棉面料，棉毛越長的棉質越好。
2、看做工好壞。做工也是衡量牛仔褲好壞的關鍵條件，直接影響到牛仔褲體驗和品質。首先看牛仔褲縫紉線是否密集，整齊(線頭多且斷線的為質量較差)。其次，看褲腳和腰部縫線是否是雙線，有無漏線情況。
3、看褲兜內布好壞。這里是挑選牛仔褲最不在意的地方，卻也是檢查品牌細節和質量的重點。如果褲兜內布用的是很次的下腳料(出現起球等現象)，質量也不會好到哪裡去。
❾ 服裝裁剪工藝有什麼要求啊
服裝裁剪工藝：首先要看是不是有方向的裁剪，比如倒順毛裁剪，行話即：一件一個方向，或順向裁剪，一順裁剪，有的是按循環裁剪（是指有花紋的，花紋始至終的一段屬於一個循環，），有的是對條或對格，對花裁剪。有色差的還要按邊中差裁剪。
一般面料全部要抖落開，放置24小時方可裁剪，這是因為面料商在自動卷布機卷布時，布會帶的很緊。使原來1米的面料變成1.02或1.05米，毛呢料或彈力面料更加嚴重，打開布卷就裁，裁後放一會，面料就會縮小。
面料裁剪還要避開布疵，斷經，斷緯，色差等部位。
要按配比裁剪，比如XS100件，S200件，M300件，L200件，XL100件，算料的時候，完全可以按M號600件來算，因為S和L是一樣多，XS和XL一樣多。大碼面料長多少，小碼面料正好短多少，頂算不長不短還是中碼。又因為件數相同，所以這樣既快又准。提高效率。
還要看排多少件一次才省料。比如20米的裁床，並不一定排滿才省料，而是要在排料軟體上排排看，看利用率是多少，---按最省料的排法，按排料圖來裁剪。
特別注意的是每片都要編號，二卷（匹）布料不可裁一件衣服，避免色差。
內剪口或外剪口都要區分。
當然要記錄每次裁剪的時間，款號，層數，米數，顏色等。
祝您開心。。。
❿ 一條牛仔褲是怎樣製作出來的
栽床，做褲子都是用布在這里批量裁成褲子的樣式，才進入車間製作的。
打五線，就是將褲子縫起來。不然，穿出去就是掛布條了。
落袋條，是做袋子的一個工序。
做工藝，是給褲子車上裝飾的東西。就是一般大家看到的牛仔褲上閃閃的東西，一般這活都是給廠里心靈手巧的姑娘做的。
開袋，也是做褲子褲袋的一個工藝。
埋小浪，是做褲檔的一個工序。這道工序要是漏了，牛仔褲穿起來就會很難受的哦。
拉褲頭，就是褲頭里的工序。
打棗，一般都是打在褲耳的步驟。說白了，就是平時大家穿皮帶是要穿過去的那幾個洞。
裝後袋，就是車上褲子的後袋。你摸摸屁股，有摸到2個口袋了嗎？對，就是那2個口袋。這叫牛仔褲的後袋
拉前袋口，車前袋口。一樣的，往前摸。摸到褲子前面的2個口袋了嗎？對，你們很聰明，就是那2個。
打釘機，專門用來打褲子裝飾的金屬釘子。看看你的牛仔褲上，是不是有很多一顆顆的小圓釘。這機器就是干這個的
剪線，是褲子洗水回來後的工序，就是把褲子上的線頭剪掉，修理，平時買褲子質量好不好，看褲子的線頭處理也是一個重要環節。褲子做到這里，已經快完工了。這個工序開始，就是一些修修整整的事了。
燒線頭，就是把剪了的線頭，再燒一下，使線頭處理得更好。一些很難剪干凈的線頭，最後，就是用燒線頭把它們都處理掉。讓褲子看起來，細節更美觀。
最後一步就是打包裝了。