牛仔雙芯紗怎麼看

『壹』 怎麼看布料的規格

50x3920.2s/2x20.6s/2他的意思其實就是用雙股的20.2s(紗支規格）和20.6S做的，一般建議客戶選擇用雙股的20S紗做就可以了，50x39指的是在一英寸范圍內經向50根，緯向39。

Twill+bothsidebrush，是說用斜紋的組織結構法座，並且兩面都要磨毛處理。

(1)牛仔雙芯紗怎麼看擴展閱讀：

緯編針織面料：

緯編針織面料常以低彈滌綸絲或異型滌綸絲、錦綸絲、棉紗、毛紗等為原料，採用平針組織，變化平針組織，羅紋平針組織，雙羅紋平針組織、提花組織，毛圈組織等，在各種緯編機上編織而成。它的品種較多。

一般有良好的彈性和延伸性，織物柔軟，堅牢耐皺，毛型感較強，且易洗快乾。不過它的吸濕性差，織物不夠挺括，且易於脫散、卷邊，化纖面料易於起毛、起球、鉤絲。主要有以下品種：

1、滌綸色織針織面料：織物色澤鮮艷、美觀、配色調和，質地緊密厚實，織紋清晰，毛型感強，有類似毛織物花呢風格。主要用作男女上裝、套裝、風衣、背心、裙子、棉襖面料、童裝等；

2、滌綸針織勞動面料：這種織物緊密厚實，堅牢耐磨，挺括而彈性，若原料用含有氨綸的包芯紗，則可以織成彈力針織牛仔，彈性更好。主要用於男女上裝的長褲；

3、滌綸針織燈芯條面料：織物凹凸分明，手感厚實豐滿，彈性和保暖性良好。主要用於男女上裝、套裝、風衣、童裝等面料。

『貳』 什麼叫做磨藍牛仔布

你可以全面的了解一下面料：
（一）服裝材料的分類
服裝材料包括服裝的面料、輔料及各種包裝料，它是組成服裝加工各種原料的總和。
用於紡織纖維的材料一般可分為天然纖維和化學纖維兩大類。天然纖維直接取之自然界。如棉纖維、羊毛纖維、絲纖維等。化學纖維則要通過化學方法加工而製成，聚酯纖維、粘膠纖維等。天然纖維可根據來源分為植物纖維和動物纖維，其中植物纖維可稱纖維素纖維；動物纖維也可叫蛋白質纖維。化學纖維則根據來源可分為人造纖維和合成纖維，其中人造纖維，如木材、甘蔗、牛奶、大豆、蘆葦等都是取自天然纖維的物質；而合成纖維則是以煤、水、石油、空氣為原料加工而成的，如滌綸、錦綸等。
天然纖維的紡織面料手感柔軟、吸濕、透氣性都較好，但它不易貯藏，容易蟲蛀或發霉。化學纖維的紡織面料雖然手感不如天然纖維的好，但它彈性好、強度高且不易發霉、蟲蛀。此外，化學纖維的吸濕、透氣性不如天然纖維，但隨著紡織化學工業的發展，它的這些性能正在逐步得到改善。
（二）面料正反倒順的識別
1． 正反面的識別 顧客在商店選擇衣料時，常會發現有些面料正反面不易區分；服裝店在排料裁剪和縫制
成衣時，稍有疏忽，就容易搞錯織物的正反面，使成衣顏色深淺不均勻，花紋不符，影響造型美。因此，識別面料的正反面對購衣料和裁剪縫紉是十分重要的。
確定衣料的正反面，一般可以採用眼看和手摸的方法。具體掌握以下幾方面：
（1）根據面料的花紋和色彩識別。面料正面花紋、圖案清晰分明，潔凈細致，色彩鮮艷；反面則較正面模糊暗淡、花紋缺少層次。
（2）根據毛絨來識別。燈心絨、平絨、絲光絨等都是正面有絨毛反面無絨毛，較平整；對於雙面絨的面料，正面絨毛多且整齊，反面則絨毛較少。
（3）根據布邊的特點識別。一般面料的布邊，正面較反面平整、挺括，反面的布邊邊沿向里捲曲。有些高檔的服裝面料，如呢料，在布邊上有字碼或其他文字。這時面料的正面文字清晰、明顯、潔凈；而反面的文字則比較模糊且反寫。
（4） 根據商標和印章識別。國產內銷的整匹面料一般在反面貼有商標、產品說明書，並在每匹、每段兩端蓋有出廠日期和檢驗印章。對於外銷產品，則將商標和印章蓋貼在面料的正面。
（5）根據包裝形式識別。成匹包裝的紡織產品，每匹布頭朝外的一面是反面。若是雙幅面料，則裡面一層為正面，外面一層為反面。
此外，也有個別的面料，反面花紋別致，色彩柔和。因此在裁剪縫制時，也可作為面料的正面使用。提花、條格的面料，正面的條紋、格子和提花都應比反面明顯、有層次、色澤明亮勻凈。對於平紋、斜紋、緞紋類的服裝面料，正面紋路明顯、清晰、布面平整光潔。總之，識別面料的正反面，應從多方面進行綜合考慮，才能得出正確結論。
2．識別印花面料的倒順 並不是所有的印花面料都有倒順，應當根據具體的花紋來確定。如完整的圖案、人像、車船、樓塔、樹林等，都不能顛倒，否則就會影響外觀效果。
格子左右不對稱的面料，稱為「陰陽格」，上下不對稱的面料稱為「倒順格」。應該注意使整件衣服的格子一致，否則，格子混亂，影響外觀的造型效果。
識別絨毛類面料的倒順。燈芯絨、金絲絨、平絨表面都有一層較厚的絨毛。順的顏色淺，光澤亮，手摸時感覺布面平滑；倒的顏色較深，光澤暗，手摸時感覺粗糙。對於絨毛類的面料，我們在製作衣服時，要特別注意倒順毛的問題，使整件服裝的面料倒順一致。否則會使顏色在自然光下深淺不一，光澤明暗不同，外觀效果不好。一般以取倒向為好，如果是閃光面料也要注意麵料倒順一致。
（三）衣料的鑒別
如果我們能夠掌握一套簡單明了鑒別衣料的方法，在選料購衣時會更加得心應手。特別是在大批量購進面料或衣服時，對貨物作出是否是貨真價實、真材實料的判斷就顯得十分重要，有時事關一筆生意能否賺錢的問題。
衣料的鑒別方法很多，最常用而且方便可行的是感觀法和燃燒法。
1. 感觀法 我們經常看到一些有經驗的人在選料時用手摸一摸、捏一捏面料，這是看面料是否光滑，富有彈
性；也有用鼻子去聞面料的氣味，用眼去看面料的光澤以及染色是否均勻，用耳朵去聽面料被撕破的聲音等等。這些都是直接通過眼、耳、鼻、手等感覺器官對面料進行鑒別。這種鑒別面料的方法我們稱為感觀法。
（1）純棉。對它進行感觀法鑒別時，會看到它的光澤而白凈而柔和，用手摸一摸會感到布身柔軟而光滑。當捏緊布料松開後則會在布面上留下明顯的褶皺，且不容易恢復原狀。如果從布邊抽出幾根紗線看一看，就會發現它們長短不一。
（2）滌棉布。布面光澤較明亮，手摸布面感覺平整、滑爽、彈性好，手捏後能迅速恢復原狀，無褶皺。滌棉布的顏色多淡雅柔和。
（3）人造棉。光澤柔和明亮，布面平滑光潔、色彩鮮艷、彈性不好，比純棉面料柔軟，用手捏緊後松開，褶皺明顯且不易回復原狀。面料遇水發硬且厚度增加。
（4）維棉布。色澤多暗淡而不鮮艷。手感柔軟，光澤不均勻，下水後布料發滑。
（5）丙棉布。外觀很像滌棉布，但色澤不如滌棉布柔和、鮮艷、布面也不如滌棉布光潔平整，手感不柔和，有粗糙感。丙棉布彈性好，用手捏緊後放開，褶皺不明顯。
（6）純毛精紡呢絨。又叫「薄料子」。呢面平整光潔，紋路清晰，光澤自然柔和，顏色鮮艷明亮，手感柔軟，溫暖而富有彈性。不易折皺，用手捏緊呢料後松開，呢面迅速恢復原狀。常用的精紡呢絨有：華達呢、凡立丁、嗶嘰、派力司、薄花呢、貢呢、女衣呢等。
（7）純毛粗紡呢絨。又叫「厚料子」，外觀厚重，表面有絨毛。手感豐滿、柔軟，且有溫暖的感覺。彈性很好，不易折皺，手捏後很快恢復原狀。呢面豐滿。常用的粗紡呢絨有：海軍呢、大衣呢、麥爾登、法蘭絨、制服呢、粗花呢等。
（8）粘膠混紡呢絨。光澤較暗，色澤也不如純毛織物鮮亮，薄型衣料看上去有似棉布的感覺，手感柔軟且不挺括，易有褶皺，手捏後放開，恢復原狀緩慢。
（9）滌純混紡呢絨。光澤較亮，手感不如純毛織物柔和，有粗硬感。呢面平整、光滑、紋路清晰，不易折皺，彈性較好，手捏後能迅速恢復原狀。此面料常見的有滌毛或毛滌華達呢、派力司、花呢等。
（10）腈綸混紡呢絨。外觀與粘膠混紡面料相近。但手感更豐滿，有溫暖感，彈性較好，毛型感較強。常見的有隱條隱格的花呢類面料。
（11）錦綸混紡呢絨。外觀毛型感差，有蠟樣光澤，手感較硬。呢面平整，手捏後松開，易產生褶皺，恢復原狀緩慢。
（12）真絲綢。光澤柔和明亮。色彩鮮艷均勻，手感輕柔光滑，用手托起能自然懸垂，手摸時有清涼和刺手的感覺。用力捏緊松開後，有褶皺但不明顯。真絲綢最大的特點是在乾燥時，綢面相互摩擦會有「絲鳴」聲。由此可以區別真絲綢與化纖綢。
（13）粘膠絲織物。又叫人造絲織物。光澤明亮刺眼，不如真絲綢自然柔和，手感光滑柔軟，用手托起進不如真絲綢輕盈、飄逸、手捏後松開時易皺且不容易恢復。弄濕後，容易撕裂開。
（14）滌綸長絲織物。光澤明亮刺眼，色澤均勻，手感光滑，彈性好，用手捏後松開，不易折皺，能恢復平整，弄濕後，不易撕裂開。
（15）錦綸長絲織物。光澤較差。色澤不鮮艷較暗淡，綢面好像塗了一層蠟。手感較硬不如其他絲綢柔軟，不易折皺，手捏後能緩慢恢復原狀。
（16）麻類織物。光澤暗淡，布面粗糙且不平整。手感硬挺、涼爽，吸濕、透氣、耐磨性能好都較好。容易起毛起皺，彈性也不好。手捏後恢復很慢。衣著用的麻類織物主要是薴麻和亞麻織物。
（17）滌綸。和天然纖維比較，光澤不夠柔和自然，手感較硬，彈性較好，不易褶皺，但褶皺開成後難恢復。滌綸織物是應用最廣泛的化纖織物。
（18）錦綸。光澤帶有蠟樣的感覺，耐磨，不如滌綸硬挺，比其他纖維更易變形。
（19）腈綸。外觀毛型感較強，彈性較好，色澤鮮艷。手捏後不容易恢復，容易變形。
（20）丙綸。外觀蓬鬆，手感輕盈柔軟，不容易折皺。
（21）氨綸。彈性比其他纖維強，手捏後能馬上恢復。
2．燃燒法 感觀法的方法簡單，主要憑經驗對衣料進行鑒別。對於初學者來說，容易出錯。我們還可以在感觀鑒別的基礎上，再進行燃燒來鑒別衣料，這樣會更准確些。燃燒法鑒別衣料也很簡便。先從衣料上抽出幾根紗線，再用為柴點烯，仔細觀察燃燒時火焰的顏色，聞散衣的氣味，看燃燒後的灰燼等。人而可以識別衣料是哪種纖維。
表3－1所示是幾種常見纖維燃燒時的表現特徵。
表3－1所示是幾種常見纖維燃燒時的表現特徵
纖 維
種 類 燃 燒 情 況 氣 味 灰 燼

棉
靠近火時不熔不縮，遇火迅速燃燒，黃色的火焰 像燒紙時的氣味 灰燼較少，淺灰色，較細軟的灰末
麻 靠近火時不熔不縮，遇火迅速燃燒，黃色的火焰 像燒紙時的氣味 灰燼少，灰白色
羊 毛 靠近火時收縮但不熔，遇火緩慢燃燒，離開火能自已熄滅 像燒頭發或羽毛的臭味 灰多，呈黑而脆的小球，用手一壓就會松碎
絲 靠近火時卷縮但不熔，遇火緩慢燃燒，離開火能自己熄滅 像燒頭發或羽毛的臭味 灰為黑褐色的小球，用手一壓就會松碎
粘膠纖 維 燃燒迅速，黃色火焰 像燒紙時的氣味 灰少，淺灰或灰白色
滌 綸 靠近火焰收縮熔化，燃燒時產生白煙，黃色火焰 有芳香氣味 灰為黑色褐色小球，用手易壓碎成末
錦 綸 靠近火焰收縮熔化，燃燒時有小液滴滴下，藍色火焰 有輕微的芹菜味 灰為黑褐色小球，用手不易壓碎成末
腈 綸 靠近火時收縮，遇火迅速燃燒，白色而明亮的火焰，稍有黑煙 有魚腥的臭味 灰為黑色小硬球，用手易壓碎成末
維 綸 靠近火時收縮變軟，遇火燃燒緩慢，火焰小而帶紅色 有臭味 灰為褐色小球，結在纖維的頂端，不易用手壓碎成末
丙 綸 靠近火時收縮熔化，遇火緩慢燃燒，藍色明亮的火焰 像燒蠟時的氣味 灰為硬塊，可壓碎
（四）常見衣料的優缺點與應用
1．純棉面料 純棉面料是運用最廣的衣料，物美價廉，深受人們的喜愛。它具有良好的吸濕透氣性能。穿著柔軟、舒適、保暖。色澤鮮艷，顏色豐富，耐熱耐曬，不易被鹼腐蝕。但耐酸的能力較差。其最大的缺點是彈性較差，容易折皺。它還易發霉，但不易被蟲蛀。純棉面料被廣泛用作內衣衣料。常見的有府綢、平布、泡泡紗、帆布、嗶嘰、華達呢等。
2．毛料 毛料是呢絨織物的總稱。羊毛是呢絨的主要原料。它的吸濕性比較好，穿著時無潮濕感，柔軟而舒適。顏色豐富，遇水不易掉色，耐酸但不耐鹼。在天然纖維中，純毛呢絨的彈性是最好的，毛料不宜長時間在日光下暴曬，否則會失去羊毛油亮的光澤而變黃，有陳舊感。它還不耐蟲蛀，易發霉。常見的毛料有派力司、華達呢、法蘭絨、粗花呢等。
3．絲綢面料 絲綢織物雍容華貴，有「織物皇後」之稱，以蠶絲為原料。它舒適透氣，保暖吸濕，輕盈涼爽，彈性和抗皺性比棉、麻都好，色彩豐富且遇水不易掉色，美中不足的是絲綢易發霉，易蟲蛀，不耐曬。我們所說的是真絲綢是以桑蠶絲為主，也有柞蠶絲的真絲綢。相比之下，桑蠶絲織物柔軟、平滑，色澤艷麗；柞蠶織物則手感粗硬，常有皺紋。常見的絲綢品種很多，分為綢、紡、紗、絹、葛、錦、綾、羅、絨、縐、呢、綈、嗶嘰等十四大類。
4．麻料 麻料最適宜做夏季服裝，它穿著舒適不粘身，具有涼爽透氣的優點。而且它的吸濕性很好，強力也大。是天然纖維織物中最強硬的一種。麻料的耐磨性比棉好，但比棉易掉色。因此麻料的花色品種比較單一。衣著用的麻料主要是薴麻布和亞麻布，常用的有棉麻、毛麻、滌麻混紡等面料。
5．粘膠纖維面料 粘膠纖維面料手感柔軟，吸濕性好，但彈性較差。容易折皺變形。耐酸耐鹼性都不如棉好。而且不能在陽光下長時間暴曬，否則會變軟變脆。粘膠纖維面料運用很廣，常見的有人造棉、人造毛、人造絲等混紡面料，以改善它的缺點。
6．滌綸面料 滌綸面料彈性非常好，與羊毛相似，耐酸鹼性很好。不容易發霉、被蟲蛀，耐曬性也很好，僅次於腈綸。手感較硬，不易折皺、變形，所以做成的衣服尺寸比較穩定。滌綸面料還有一個優點，就是它的縮水率小，易洗快乾，有良好的「洗可穿」的性能。但它的吸濕性差，穿用時常感到不透氣，易起球、易臟。常見的滌綸面料是滌綸與棉、毛、絲、麻等混紡的面料。
7．腈綸面料 腈綸面料有很好的彈性，柔軟而保暖，常被人們稱為「合成羊毛」。它的耐曬性是天然纖維和化學纖維中最好的。耐熱性僅次於滌綸。腈綸耐酸不易腐蝕。但耐鹼性較差，遇到稀鹼或氨水時就會發黃變色。此外，腈綸不易發霉被蟲蛀，不易吸水，易洗快乾。腈綸的主要缺點是不耐磨，穿著時不透氣。腈綸在毛紡織中運用十分廣泛，常見的有毛線、毛毯、腈綸混紡呢絨、長毛等。
8．錦綸面料 錦綸面料比所有的天然纖維和化學纖維都耐磨，而且彈性好，比滌綸和腈綸的吸濕性都好，錦綸耐鹼但不耐濃酸，不發霉，不怕蟲蛀，也不腐爛。它的缺點是容易變形，耐熱性較差。長期日曬後，容易發黃，錦綸面料在久穿後容易起毛球。
9．維綸面料 維綸又叫「合成棉花」在合成纖維中吸濕性最好，外觀與天然棉花很像。維綸面料比純棉面料耐穿，而且穿著時沒有不透氣的感覺。耐光、耐鹼性均較好，且不容易發霉腐爛。維綸主要缺點是在熱水中容易變形。因此不宜用熱水浸泡、洗滌、在潮濕的情況下，也不宜熨燙。但在乾燥的情況下，維綸的耐熱性能還是比較好的，其次，維綸面料在服用時容易折皺，色澤暗淡。
10．丙綸面料 丙綸面料耐磨且彈性很好，耐酸耐鹼，不怕蟲蛀，不腐爛，而且丙綸也是目前紡織纖維中最輕的一種。用丙綸面料製成的衣服結實耐穿，挺括且不易變形，易洗快乾。它的主要缺點是耐熱性不好，不能長時間在日光下暴曬，而且，手感不柔軟，穿著時有不透氣的感覺。

『叄』 還有什麼辦法分辨牛仔布支數

分辨牛仔布支數的辦法主要是看紗的粗細。支數是衡量紗的粗細的標准，支數越高，紗越細，牛仔布面料就越柔軟、越強韌堅實，相對看上去面料顯得薄，這樣的面料質量就好，有經驗的人一般可以從外觀與手感等方面來分辨。

『肆』 要怎樣區分牛仔布料的好與壞

1、眼觀
好的牛仔褲面料，其布面風格一定是很清爽的，紋路清晰，在洗水處，特別是做了手擦的地方，一定可以看出區別來。翻開底布看緯紗處，也是紋路清晰，線條均勻，沒有過多的黑點及其它飛花織入雜質，紗線色澤白中帶黃（那種白花花的帶反光的一定就是摻假的化纖了），如果做了懷舊，底面的緯紗會呈現黃色，這個是正常的。牛仔面料一定要看洗水後的效果，外面那些大路貨，為什麼只愛做綉花鑲珠這些東西，而不敢在洗水上玩復雜一點，其實就是怕一洗水後，它面料低劣的本性就顯露出來了，可惜許多不識貨的消費者還以為這種仔褲很時尚。對牛仔面料稍為熟悉點的朋友都知道，差的面料，一洗水特別是做水擦後的感覺，真是慘不忍睹。而好的面料，不管是做簡單洗水還是復雜洗水，那高檔的感覺，就是讓人愛不釋手。

2、手摸
手摸主要是靠手來感覺面料的貼身度和質地。平時用手指捏捏面料，其實光這樣做是不科學的，應該用整個手掌蓋在牛仔褲上，反復上下滑動，就能更深刻地感受到面料的貼身度了。不少消費者認為牛仔面料越軟越好，其實是不科學的。牛仔面料的軟硬，除了跟面料組織風格（組織越密手感會粗些），紗線的特性（紗捻度大手感就粗糙些，全棉紗跟混紡紗手感也不一樣）有關外，後整理工藝通常會對牛仔面料的軟硬度起到很明顯的作用，比如加柔軟劑、液氨處理等，都會影響到面料的手感度。總體來說，牛仔面料應該是靠自身天然的特性來達到貼身的風格，如果過度依賴於化學處理來達到軟的效果，其實對面料的質地是沒什麼太多的積極影響。

3、鼻聞。
靠近聞聞，好的面料不應該有任何刺激性或者是其它異味的，用來做枕頭也能安然入睡。大路貨牛仔褲的朋友就有感觸，味道就嗆人。面料環不環保，可以通過鼻聞來初定鑒定，沒異味的不一定是環保的，但有異味的一定是不合格面料了。

『伍』 全棉牛仔布料的特點

全棉牛仔褲比較柔軟，較透氣，吸汗，舒適，但易起皺；全棉牛仔褲是製作牛仔的褲所用的布料裡面的棉含量很高，接近百分之95。手摸感覺牛仔面料的貼身度和質地，柔軟硬挺不同、粗獷細膩各異、彈張塑持多樣。

(5)牛仔雙芯紗怎麼看擴展閱讀：

純棉粗支紗斜紋布，容易吸收水分，透濕，吸汗，透氣性很好，穿著很舒適 質地厚實，紋路清晰經過適當處理，可以防皺防縮防變形 靛蘭是一種協調色能與各種顏色上衣相配，四季皆宜 靛蘭是一種非堅固色，越洗越淡，越淡越漂亮然後看看採用不同原料結構的花色牛仔面料

採用小比例氨綸絲（約占紗重的3-4%）作經紗的包芯彈力經紗或緯紗，織成的彈力牛仔布 用低比例滌綸與棉混紡作經紗，染色後產生留白效應的雪花牛仔布 用棉麻，棉毛混紡紗制織的高級牛仔布 用中長纖維（T/R）制織的牛仔布再看採用相同加工工藝制織的花色牛仔面料

採用高捻緯紗制織的樹皮縐牛仔布 在經紗染色時，先用硫化或海昌蘭等染料打底後再染靛蘭的套染牛仔布 在靛蘭色的經紗中嵌入彩色經紗的彩條牛仔布 在靛蘭牛仔布上吊白或印花牛仔布是以純棉靛蘭染色的經紗與本色的緯紗，採用三上一下的右斜紋組織交織而成，一般可分為輕型、中型和重型三類。布的寬度大多在114- 152公分之間。

『陸』 牛仔褲是什麼材料做的阿

牛仔褲一般採用勞動布、牛筋勞動布等靛藍色水磨面料，也有用仿麂皮、燈芯絨、平絨等其他面料製成的，統稱為「牛仔褲」。

最早出現在美國西部，曾受到當地的礦工和牛仔們的歡迎，在當代仍然十分流行。牛仔褲因為耐磨，有的面料柔軟，穿在身上時尚而舒適，受到年輕人的喜愛。

牛仔褲又稱「堅固呢褲」。一種男女穿用的緊身便褲。前身褲片無襇，後身褲片無省，門里襟裝拉鏈，前身褲片左右各設有一隻斜袋，後片有尖形貼腰的兩個貼袋，袋口接縫處釘有金屬鉚釘並壓有明線裝飾。

(6)牛仔雙芯紗怎麼看擴展閱讀

特點

牛仔褲可謂是一年四季永不凋零的明星，被列為「百搭服裝之首」。牛仔褲的面料和花色也越來越多，比如直筒褲和微喇叭褲能讓腿粗的女人顯得健美修長，緊身褲能讓胖女人變得苗條、瘦女人變得性感等。

由於牛仔款式的發展也更加多元化，時裝化、休閑化的發展趨勢。大量的配飾五金，皮革，針織、色布拼接等製造工藝在中國快速的發展和使用。

版型也從最早的直筒發展出來了修身、韓版、小腳、小直筒、袴褲哈倫、休閑、商務、連體、復古、喇叭等各種新種類。當然也有缺點其是褪色和變形。

『柒』 布料中的三分格,兩分格是怎樣來區分的

3; `‖.7'‖`匸.‖:5-‖*典;‖,c:‖-0*‖;m, :‖-有*‖;特,‖'殊`‖.儒:‖-要*‖;的,‖'請`‖*進;‖,來'!` .楆:‖-看*‖;逼,‖'看` .‖:乃- *，;給,。'您`。.特: -。*殊; ,。'菔`。. :務-/* `禳./: -您*/;薳,。'程`。.控:/-。*制;。, 目前國內外較流行的牛仔布品種主要是環錠紗牛仔布、經緯向竹節牛仔布、超靛藍染色牛仔布、套色、什色牛仔布以及緯向彈力牛仔布等等。 環錠紗牛仔布 隨著環錠紡紗高速、大卷裝、細絡聯、無結紗等新工藝設備的發展應用，粗支紗紡紗長度短、生產效率低、結頭多等缺點已得到解決。牛仔布的用紗被氣流紗代替的局面正在迅速改變，環錠紗大有卷土重來之勢。由於環錠紗牛仔布優於氣流紗的一些性能，例如手感、懸垂性、撕裂強度等，同時也由於人們心理上的回歸自然，追求原始開發的牛仔風格的影響，更重要的原因是環錠紗牛仔服裝經過磨洗加工後，表面會呈現出朦朧的竹節狀風格，正符合當今牛仔裝個性化的需求。此外目前市場十分流行竹節紗牛仔裝，而環錠竹節可以紡制出較短較密的竹節，也推動了環錠牛仔布的發展勢頭。 竹節牛仔布 當設計用不同紗號、不同竹節粗度（與基紗比），節竹長度和節距的竹節紗，採用單經向或單緯向以及經緯雙向都配有竹節紗，與同號或不同號的正常紗進行適當配比和排列時，即可生產出多種多樣的竹節牛仔布，經服裝水洗加工後可形成各種不同的朦朧或較清晰的條格狀風格牛仔裝，受到消費個性化需求群體的歡迎。早期的竹節牛仔布幾乎都是用環錠竹節紗，因其可紡制長度較短、節距較小、密度相對較大的竹節紗，易於形成布面較密集的點綴效果，並以經向竹節為主。隨著市場消費需求的發展，目前流行經緯雙向竹節牛仔布，特別是有緯向彈力的雙向竹節牛仔布產品，國內外市場都十分暢銷。而一些品種只要組織結構設計得好，經向可採用單一品種的環錠紗，緯向用適當比例的竹節紗，同樣可達到經緯雙向竹節牛仔的效果。 緯向彈力牛仔布 氨綸彈力絲的採用，使牛仔品種發展到了一個新領域，可使牛仔裝既貼身又舒適，再配以竹節或不同的色澤，使牛仔產品更適應時裝化，個性化的消費需求，因而有很大的發展潛力。目前彈力牛仔布大多為緯向彈力，彈性伸度一般在20％～40％，彈性伸度的大小取決於織物的組織設計，在布機上的經緯向組織緊度愈小，則彈性愈大，反之，在經紗組織緊度固定的條件下，緯向彈力紗的緊度愈大，則彈性愈小，緯向緊度達到一定程度，甚至會出現喪失彈性的情況。此外目前彈力牛仔成品布的突出問題是緯向縮水率過大，一般為10％以上，個別甚至高達20％以上。布幅不穩定給服裝生產帶來很大困難，解決的方法一是在產品設計時不要使彈性伸度過大，一般取20％～30％，即保持一定的經緯向組織緊度，並在預縮整理時採取適當加大張力的方法，使布幅有較大的收縮，從而獲得成品布緯向較低的剩餘縮水率；另一個解決方法是彈力牛仔經預縮整理後進行熱定型處理，這樣可獲得較均勻一致的布幅和較穩定的、較低的緯向縮水率，滿足服裝加工生產的要求。特種色牛仔布 由於超級靛藍染色或特深靛藍染色牛仔布製成的服裝經磨洗加工後，能獲得色澤濃艷明亮的特殊效果，而受到消費者的廣泛歡迎。「超靛藍」染色牛仔布有兩大特徵：即染色深度特別深和磨洗色牢度特別好。前者是指單位重量紗線上上染的靛藍染料的量（一般為染料占紗乾重的％表示，簡稱染色深度％）特別多，例如常規牛仔布經紗靛藍染色深度都在1％～3％，而「超靛藍」染色深度則需要達到4％以上，才可以稱為超級靛藍色或特深靛藍色。後者則是指「超靛藍」染色牛仔服需要經受重復磨洗3小時以上，其色澤仍能達到或超過常規染色牛仔布未經磨洗時的色澤深度，而其色光要比常規染色牛仔布濃艷明亮得多。對於靛藍染色牛仔布的磨洗色牢度，其實質是取決於染料對紗線的透芯程度，而非染料本身的磨洗牢度（靛藍濕磨牢度僅為1級），即透芯程度愈好，磨洗色牢度愈好。 過去所謂的「靛藍染色快速水洗工藝」，實際上是在紗線染色過程中，故意使靛藍染料對纖維的透芯程度很淺，這樣當牛仔服裝磨洗加工時，紗線表面極薄的一層染料被磨去後，露出較多的白色紗芯，使色澤很快變淡，從而達到短時間磨洗後，立即褪色的效果。而「超靛藍」染色工藝卻與此相反，要求染料透芯程度特別好，才能使牛仔服裝經磨洗加工後，獲得既深濃又艷亮的色澤。 由於「超靛藍」染色牛仔產品的染色深度比常規的傳統牛仔布染色增加60％以上，因此染液的靛藍濃度也將成倍地增加，甚至達到3～4g／L，才有可能獲得較深濃的色澤。這樣染液粘滯性增加，流動性變差，影響染料隱色體的滲透能力，使牛仔布的磨洗色牢度降低，達不到服裝生產對最終深度的需求。於是有的企業就採取再次增加染色深度的設計，使染液靛藍濃度再次增加，滲透性能也就變得更差，如此往返形成惡性循環，仍達不到「超靛藍」色的要求。染液中靛藍濃度愈高，則染色物的紅光愈重，色澤愈灰暗，就沒有「超靛藍」的效果。因此目前有許多生產廠已經或正准備改造染漿聯設備，用增加染色道數的方法來解決這一難題。例如把染色道數增加到8道，甚至10道的

『捌』 雙芯牛仔布料是一種什麼樣的布，適合做衣服嗎

雙芯牛仔面料，擁有超高彈力，和優秀的回復性，以及耐水洗功能，讓面料保持布面效果更平整，竹節紋理更清晰，顏色更鮮艷。廣東靛棉紡織雙芯牛仔面料包括經紗和緯紗交錯編織而成，可以做衣服。

『玖』 牛仔布料怕紫外線嗎

牛仔布簡介

牛仔布(yarn-dyed denim)
使用原料： 棉紗
原產地： 美國西部
織物類型： 梭織物，針織物
組織規格： 平紋，斜紋，人字紋，交織紋，竹節，暗紋，以及植絨牛仔等。牛仔布是以純棉靛蘭染色的經紗與本色的緯紗採用三上一下的右斜紋組織交織而成的布料。
分類
一般可分為輕型中型和重型三類。布的寬度大多在114- 152公分之間。
布重（克/平米） 紗支粗細(英支)
輕型 200-340克/平米(6-10盎司/平方碼) 12×12以上
中型 340-450克/平米(10-13盎司/平方碼) 10×10
重型 450克以上 7×6
牛仔布特性：
1、純棉粗支紗斜紋布透濕透氣性好穿著舒適；
2、質地厚實紋路清晰經過適當處理可以防皺防縮防變形；
3、靛蘭是一種協調色能與各種顏色上衣相配四季皆宜；
4、靛蘭是一種非堅固色越洗越淡越淡越漂亮。
品種
較粗厚的色織經面斜紋棉布，經紗顏色深，一般為靛藍色，緯紗顏色淺，一般為淺灰或煮練後的本白紗。又稱靛藍勞動布，堅固呢。始於美國西部，放牧人員用以製作衣褲而得名。經紗採用漿染聯合一步法染色工藝，特數有80tex(7英支)，58tex(10英支)，36tex(16英支)等，緯紗特數有96tex(6英支)，58tex(10英支)，48tex(12英支)等，採用3/1組織，也有採用變化斜紋，平紋或縐組織牛仔，坯布經防縮整理，縮水率比一般織物小，質地緊密，厚實，色澤鮮艷，織紋清晰。採用不同原料結構的花色牛仔布;
(1)採用小比例氨綸絲(約占紗重的3-4%)作經紗的包芯彈力經紗或緯紗 織成的彈力牛仔布；
(2)用低比例滌綸與棉混紡作經紗染色後產生留白效應的雪花牛仔布；
(3)用棉麻棉毛混紡紗制織的高級牛仔布；
(4)用中長纖維(T/R)制織的牛仔布。
採用不同加工工藝制織的花色牛仔布
(1)採用高捻緯紗制織的樹皮縐牛仔布；
(2)在經紗染色時先用硫化或海昌蘭等染料打底後再染靛蘭的套染牛仔布；
(3)在靛蘭色的經紗中嵌入彩色經紗的彩條牛仔布；
(4)在靛蘭牛仔布上吊白或印花。
牛仔布特性：
品種採用不同原料結構的花色牛仔布; 採用不同加工工藝制織的花色牛仔布用途常用水洗工藝市場發展狀況展開
牛仔布(yarn-dyed denim)
使用原料： 棉紗
原產地： 美國西部
織物類型： 梭織物，針織物
組織規格： 平紋，斜紋，人字紋，交織紋，竹節，暗紋，以及植絨牛仔等。
牛仔布是以純棉靛蘭染色的經紗與本色的緯紗採用三上一下的右斜紋組織交織而成的布料。
一般可分為輕型中型和重型三類。布的寬度大多在114- 152公分之間。
布重（克/平米） 紗支粗細(英支)
輕型 200-340克/平米(6-10盎司/平方碼) 12×12以上
中型 340-450克/平米(10-13盎司/平方碼) 10×10
重型 450克以上 7×6
牛仔布特性：
1、純棉粗支紗斜紋布透濕透氣性好穿著舒適；
2、質地厚實紋路清晰經過適當處理可以防皺防縮防變形；
3、靛蘭是一種協調色能與各種顏色上衣相配四季皆宜；
4、靛蘭是一種非堅固色越洗越淡越淡越漂亮。
較粗厚的色織經面斜紋棉布，經紗顏色深，一般為靛藍色，緯紗顏色淺，一般為淺灰或煮練後的本白紗。又稱靛藍勞動布，堅固呢。始於美國西部，放牧人員用以製作衣褲而得名。經紗採用漿染聯合一步法染色工藝，特數有80tex(7英支)，58tex(10英支)，36tex(16英支)等，緯紗特數有96tex(6英支)，58tex(10英支)，48tex(12英支)等，採用3/1組織，也有採用變化斜紋，平紋或縐組織牛仔，坯布經防縮整理，縮水率比一般織物小，質地緊密，厚實，色澤鮮艷，織紋清晰。
採用不同原料結構的花色牛仔布;
(1)採用小比例氨綸絲(約占紗重的3-4%)作經紗的包芯彈力經紗或緯紗 織成的彈力牛仔布；
(2)用低比例滌綸與棉混紡作經紗染色後產生留白效應的雪花牛仔布；
(3)用棉麻棉毛混紡紗制織的高級牛仔布；
(4)用中長纖維(T/R)制織的牛仔布。
採用不同加工工藝制織的花色牛仔布
(1)採用高捻緯紗制織的樹皮縐牛仔布；
(2)在經紗染色時先用硫化或海昌蘭等染料打底後再染靛蘭的套染牛仔布；
(3)在靛蘭色的經紗中嵌入彩色經紗的彩條牛仔布；
(4)在靛蘭牛仔布上吊白或印花。
用途
適用於男女式牛仔褲，牛仔上裝，牛仔背心，牛仔裙等。也可以用作包袋、家紡、玩具面料。
牛仔布是服裝面料的重要部分，而靛藍染色的牛仔布更是全球流行，無人不曉，由於靛藍染料在棉牛仔布上的流行外觀，它可能是惟一被大眾所認識的染料。
常用水洗工藝
1、普洗即普通洗滌。只不過將我們平日所熟悉的洗滌改為機械化而已,其水溫在60°-90°C 左右,加一定的洗滌劑,經過15分鍾的左右普通洗滌後,過清水加柔軟劑即可,使織物更柔軟、舒適,在視覺上更自然更干凈。通常根據洗滌時間的長短和化學葯品的用量多少，普洗又可以分為輕普洗、普洗、重普洗。通常輕普洗為5分鍾左右,普洗為15分鍾左右,重普洗為30分鍾左右,(這個時間是不精確),這三種洗法沒有明顯的界限。
2、石洗 / 石磨（STONE WASH）石洗即在洗水中加入一定大小的浮石，使浮石與衣服打磨，打磨缸內的水位以衣物完全浸透的低水位進行,以使得浮石能很好地與衣物接觸。在石磨前可進行普洗或漂洗,也可在石磨後進行漂洗。根據客戶的不同要求，可以採用黃石、白石、AAA石、人造石、膠球等進行洗滌，以達到不同的洗水效果，洗後布面呈現灰濛、陳舊的感覺，衣物有輕微至重度破損。
3、酵素洗（ENZYME WASH）酵素是一種纖維素酶，它可以在一定PH值和溫度下，對纖維結構產生降解作用，使布面可以較溫和地褪色，褪毛（產生「桃皮」效果），並得到持久的柔軟效果。可以石頭並用或代替石頭，若與石頭並用，通常稱為酵素石洗（ENZYME STONE WASH）。
4、砂洗（SAND WASH）砂洗多用一些鹼性，氧化性助劑，使衣物洗後有一定褪色效果及陳舊感，若配以石磨，洗後布料表面會產生一層柔和霜白的絨毛，再加入一些柔軟劑，可使洗後織物松軟、柔和，從而提高穿著的舒適性。 5、化學洗（CHEMICAL WASH）化學洗主要是通過使用強鹼助劑（NaOH，NaSiO3等）來達到褪色的目的，洗後衣物有較為明顯的陳舊感，再加入柔軟劑，衣物會有柔軟、豐滿的效果。如果在化學洗中加入石頭，則稱為化石洗（CHEMICAL STONE WASH），可以增強褪色及磨損效果，從而使衣物有較強的殘舊感，化石洗集化學洗及石洗效果集於一身，洗後可以達到一種仿舊和起毛的效果。
6、漂洗（BLEACH WASH）為使衣物有潔白或鮮艷的外觀和柔軟的手感,需對衣物進行漂洗,即在普通洗滌過清水後,加溫到60°C,根據漂白顏色的深淺,加適量的漂白劑 (bleaching agent),7-10 分鍾時間內使顏色對板一致。操作時,加漂劑的方向應與轉缸的轉向一致,以免漂白劑因不能盡快的與水稀釋而直接落在衣物上,出現局部漂白。漂白前,缸內水位要稍高,以便漂水稀釋。衣物漂白對板後,即以大(小)蘇打( Na2CO3, NaHCO3)對水中的殘余漂白水進行中和,使漂白完全停止。待過清水後,在50°C水溫中加洗滌劑,熒光增白劑,雙氧水等作最後的洗滌,中和PH值,熒光增白等,最後進行柔軟處理即可。漂洗可分為氧漂和氯漂。氧漂是利用雙氧水在一定PH值及溫度下的氧化作用來破壞染料結構，從而達到褪色，增白的目的，一般漂布面會略微泛紅。氯漂是利用次氯酸鈉的氧化作用來破壞染料結構，從而達到褪色的目的。氯漂的褪色效果粗獷，多用於靛蘭牛仔布的漂洗。漂白對板後，應以海波對水中及衣物殘余氯進行中和，使漂白停止，漂白後再進行石磨，則稱為石漂洗（BLEACH STONE）
7、破壞洗（DESTROY WASH）成衣經過浮石打磨及助劑處理後，在某些部位（骨位、領角等）產生一定程度的破損，洗後衣物會有較為明顯的殘舊效果。
8、雪花洗把乾燥的浮石用高錳酸鉀溶液浸透,然後在專用轉缸內直接與衣物打磨,通過浮石打磨在衣物上,使高錳酸鉀把摩擦點氧化掉, 使布面呈不規則褪色，形成類似雪花的白點。
雪花洗的一般工藝過程如下：浮石浸泡高錳酸鉀——浮石與衣物干磨——雪花效果對板——取出衣物在洗水缸內用清水洗掉衣物上的石塵——草酸中和——水洗——上柔軟劑。
9、貓須（MOUSTACHE EFFECT）就是WHISKER，不過WHISKER的說法專業一些。貓須就是手砂（手擦，HAND BRUSH）的一種，它只不過磨成貓須的形狀而已。
10、噴沙又叫打沙（SPRAY STONE WASH / SAND BLAST）是用專用設備（形象點講就是一種電動的大型牙刷，只不過是滾筒型的）在布料上打磨，通常有一個充氣模型配合。
11、噴馬騮（MONKEY WASH）和噴沙本質的區別就是前者為化學作用，後者則為物理作用。噴馬騮就是用噴槍把高錳酸鉀溶液按設計要求噴到服裝上，發生化學反應使布料退色。用高錳酸鉀的濃度和噴射量來控制退色的程度。從效果上分的話，噴馬騮退色均勻，表層里層都有退色，而且可以達到很強的退色效果。而噴沙只是在表層有退色，可以看到纖維的物理損傷。
12、碧紋洗（Pigment wash / pigment dyed wash）也叫「單面塗層 / 塗料染色」，意思是說這種洗水方法是專為經過塗料染色的服裝而設的，其作用是鞏固原來的艷麗色澤及增加手感的軟度。
13、酵素洗（ENZYME WASH）酵素是一種纖維素酶，它可以在一定PH值和溫度下，對纖維結構產生降解作用，使布面可以較溫和地褪色，褪毛（產生「桃皮」效果），並得到持久的柔軟效果。可以石頭並用或代替石頭，若與石頭並用，通常稱為酵素石洗（ENZYME STONE WASH）。前者就是用噴槍把各高錳酸鉀溶液按設計要求噴到服裝上，發生化學反應使布料退色。用濃度和噴射量來控制退色的程度。噴沙又叫打沙。用專用設備（形象點講就是一種電動的大型牙刷，只不過是滾筒型的）在布料上打磨。通常有一個充氣模型配合。 從效果上分的話，前者退均勻，表層里層都有退色，而且可以達到很強的退色效果。後者只是在表層有退色，可以看到纖維的物理損傷。
市場發展狀況
在20世紀80年代，美國牛仔布產量是全球產量的50％，但在最近的十年之中，中國、印度、巴基斯坦、馬來西亞、土爾其和墨西哥建立了大量的牛仔布生產廠，美國乃至世界的牛仔布生產重心已轉移至亞洲低勞動力成本的國家。2000年，中國牛仔布產量約為2424t，進口靛藍染料759t，而2001年，其產量已升至2717t，進口靛藍染料下降至702t。在牛仔布市場中，雖然棉無可置疑最為重要，但也有採用一系列的混紡織物，如棉/聚酯（50/50）混紡織物，以及棉與其他纖維如Tencel、亞麻、甚至是黃麻、羊毛紗線一起織造。這些牛仔布產品不同於牛仔布市場上的眾多的產品，它給予消費者一種高水平的的產品設計和高附加值服裝。絲光彈力牛仔布以及環錠紡紗線的使用，也可提升產品的價值，一些公司已在這些領域進行了投資。環錠紡紗線具有更高的強力性能、柔軟的手感和一種棉牛仔布表面粗節紗的外觀。目前全球牛仔布的產量超過20億米，有氣流紡或環錠紡紗線。過去，美國以生產緯向彈力牛仔布為主，歐洲則大多為經向彈力或經緯雙向彈力牛仔布；現在，人們不斷研發具有時尚變化的牛仔布，通過染色和整理獲得新穎的外觀、手感和性能。厚重組織的棉牛仔布已用作褲子和夾克衫的面料，但在20世紀90年代，消費者對面料的柔軟、舒適和易護理的性能，提出了更高的要求，因此牛仔布整理者必須要響應這些要求。通過各種化學處理，以及使用如植絨、刺綉和塗層的效果，以改變牛仔布外觀的研究一直繼續著。除此之外，開發的產品還有，靛藍染色的提花織物，亞麻和棉的機織或針織物，以及牛仔布上的激光縷空，暗淡光澤圖案，以及更富個性化的產品。 化纖面料概述在我國，恐怕無人認同化纖面料的性能優於天然纖維面料。但在發達國家，觀點正好相反：大多數消費者認為，化纖面料在舒適性、功能性、高感性等方面更具優越性能。
舒適性：從模擬到超真
化纖在發展初期擁有三大優勢：
一是結實耐用；
二是易打理，具有抗皺免燙特性；
三是可進行工業化大規模生產，而不像天然纖維佔用土地，加工費時費力、產量有限。
但目前化纖的這些傳統優勢已「風光」不再。
一是如今人們穿衣講究舒適性和時尚化，隨著消費觀念改變，化纖的結實耐用變得毫無用處；
二是隨著紡織技術的發展，天然纖維經過後整理，一樣能具有易打理的性能；
三是人們已經認識到，石油資源不可再生，依賴石油資源而發展起來的化纖產業總有一天會面臨「滅頂」之災。
當傳統優勢風光不再的時候，化纖的吸濕性差、舒適性差、手感差等弱點卻凸顯出來。於是，從天然纖維的舒適性入手，以天然纖維為「藍本」，對化纖進行模擬改造，成為推動化纖技術進步的動力。
最典型的例子就是滌綸模擬絲技術的進步。開始時，科技人員模模擬絲的三角型截面和真絲的纖度來製造滌綸絲，織成的面料因產生極光而不像真絲綢。於是，通過使用消光劑，又發明了「鹼減量法」對滌綸絲表面進行處理，使滌絲仿絲織物從外觀上與真絲綢極其相似。接著，科技人員又通過採用超細纖維工藝，使滌綸模擬絲織物的手感也和真絲綢一致，又通過運用等離子技術和激光技術，使滌綸面料在摩擦時也能發出和真絲一樣的「絲鳴聲」。至此，滌綸模擬絲技術歷經幾代演變，終於達到了比較完善的地步。但科技人員並沒有滿足，滌綸模擬絲技術從模擬向超真發展，通過纖維表面溝槽的形成，使化纖比天然纖維的吸濕性更好；通過採用化學接枝共聚方法，把滌綸纖維本身的吸濕性能提高幾百倍，甚至超過了棉和真絲等天然纖維。於是，外觀、手感完全和真絲綢一樣，但舒適性、易打理性和染色鮮度都超過真絲綢的面料產生了。在日本，用超模擬化纖製作的和服，售價遠遠高於真絲綢和服。