男裝唐服什麼時候出現的

① 和服，唐服，宋服這三種服飾，之間的差別是什麼

和服，唐服，宋服之間的差別為：

1、首先，是服飾的紋樣不同；

唐朝的服飾紋樣「大部分都以花卉為主，或是把花卉作為陪襯，圖案規范、工整、連續、對稱，部分形象趨於寫實。」以大自然為對象的花卉寫真本身就是美麗的圖案，有著工藝的美與圖案的美的雙重語意，而且更具有生態中花卉的譯音。

宋服，宋代的服裝面料，講究的以絲織品為主。宋代絲織品品種有織錦、花綾、紗、羅、絹、緙絲等。

宋代織錦以成都蜀錦最有名。宋代織造的品種也與唐代有所區別，輕薄透氣的羅織物是當時流行的絲織物。

② 中國漢族服裝的由來

「漢服」一詞的記載最早見於《漢書》：「後數來朝賀，樂漢衣服制度」。這里的「漢」主要是指漢朝，是指漢朝的服裝禮儀制度。所謂「漢族」的形成，直接與漢朝有關。正如胡人傳統服飾叫「胡服」，漢人傳統服飾也就有了相對應的名稱「漢服」。所以，後來這個詞彙的基本內涵也固定下來，即漢族傳統服飾。它最初是其他民族對漢人傳統服飾的稱呼，進而成為漢人自我認同的文化象徵。到了宋元明時期，一些異族執政者明確地用「漢服」來指稱漢人服飾，如「遼國自太宗入晉之後，皇帝與南班漢官用漢服；太後與北班契丹臣僚用國服，其漢服即五代晉之遺制也」。元代修《遼史》時，甚至專門為漢服開辟了一個「漢服」條。
漢服是世界上歷史最悠久的民族服飾之一。
在未有考古實物支持的年代之前，漢服最早的出現應該是殷商時期。
約五千年前，中國在新石器時代的仰韶文化時期，就產生了原始的農業和紡織業，開始用織成的麻布來做衣服，後又發明了飼蠶和絲紡，人們的衣冠服飾日臻完備。殷商以後，冠服制度初步建立，西周時，服飾制度逐漸形成。周代後期，由於政治、經濟、思想文化都發生了急劇的變化，特別是百家學說對服飾的完善有著一定的影響，諸侯國間的衣冠服飾及風俗習慣上都開始有著明顯的不同。並創造深衣。冠服制被納入了「禮治」的范圍，成了禮儀的表現形式，從此中國的衣冠服制更加詳備。
1644年清軍入關後，以滿族為核心建立了半殖民，半奴隸制國家。為打擊、奴化廣大漢族人民，尤其是上層人士（士人）的民族精神，以保持滿族的統治地位。滿清統治者下令全國剃發易服，引起全國性的憤怒、不滿及武裝抵抗，隨後在滿清統治者進行的武力血腥鎮壓與屠殺下，漢服逐漸消亡。
漢服男裝的式樣基本有兩種：
1、自古傳下來的大襟、右衽、交領、寬袍大袖、博衣裹帶那種（秦漢服飾為代表），延續了商、周（春秋戰國）、秦、漢、三國、兩晉、南北朝、隋、唐、五代、宋、元、明，並影響了日本、朝鮮等國。日本和服最常見的式樣就是這種。
2、自隋唐開始盛行的圓領衫（唐太宗李世民所穿） 延續了唐、五代、宋、元朝、明，並影響了日本、朝鮮等國。常見的宋太祖、明太祖畫像中所穿均是這個類型服飾。至今日本天皇出席某些場合穿的服飾就是這種漢服的變種。注意這種圓領袍衫也是右衽的，在右肩附近用圓形小扣系緊。
女裝在早期和男裝類似，也穿深衣，後來則以襦裙為主。
隋唐時期曾流行過窄袖緊身翻領的胡服。
漢族各朝服飾某些地方有些不同，但主體部分相同。西漢的深衣和明朝的漢服基本式樣是相同的，只是在細枝末節上不同。
春秋戰國時期，服飾大致沿襲商代的服制，只是略有變化。衣服的樣式比商代略寬松，衣袖有大小兩式，領子通用矩領，沒有扭扣，一般在腰間系帶，有的在帶上還掛有玉制的飾物。當時的腰帶主要有兩種：一種以絲織物製成，叫「大帶」或叫「紳帶」；另一種腰帶以皮革製成，叫「革帶」。這時出現了曲裾深衣，與其他服裝相比，除了上衣下裳相連這一特點之外，還有一明顯的不同之處，叫「續衽鉤邊」。「衽」就是衣襟，「續衽」就是將衣襟接長，「鉤邊」就是形容衣襟的樣式。它改變了過去服裝多在下擺開衩的裁製方法，將左邊衣襟的前後片縫合，並將後片衣襟加長，加長後的衣襟形成三角，穿時繞至背後，再用腰帶系扎。
秦尚黑，所以秦的服飾標准色都是黑色。但式樣依然是大襟右衽交領這種。基本沿襲戰國時期。
漢代的男子的服裝樣式，大致分為曲裾、直裾兩種。曲裾，即為戰國時期流行的深衣，漢代仍然沿用，但多見於西漢早期。到東漢，男子穿深衣者已經少見，一般多為直裾之衣，但並不能作為正式禮服。秦漢時期曲裾深衣不僅男子可穿，同時也是女服中最為常見的一種服式，這種服裝通身緊窄、長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領部分很有特色，通常用交領，領口很低，以便露出裡衣。如穿幾件衣服，每層領子必露於外，最多的達三層以上，時稱「三重衣」。另外，漢代窄袖緊身的繞襟深衣。衣服幾經轉折，繞至臀部，然後用綢帶系束，衣上還繪有精美華麗的紋樣。
漢代的直裾男女均可穿著。這種服飾早在西漢時就已出現，但不能作為正式的禮服，原因是古代褲子皆無褲襠，僅有兩條褲腿套到膝部，用帶子系於腰間。這種無襠的褲子穿在裡面，如果不用外衣掩住，褲子就會外露，這在當時被認為是不恭不敬的事情，所以外要穿著曲裾深衣。以後，隨著服飾的日益完備，褲子的形式也得到改進，出現有襠的褲子（稱為「褌」）。由於內衣的改進，曲裾繞襟深衣已屬多餘，所以至東漢以後，直裾逐漸普及，並替代了深衣。
魏晉南北朝時期，男子的服裝有時代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝時期，這種衫子仍為各階層男子所愛好，成為一時的風尚。
魏晉時期婦女服裝承襲秦漢的遺俗，在傳統基礎上有所改進，一般上身穿衫、襖、襦，下身穿裙子，款式多為上儉下豐，衣身部分緊身合體，袖口肥大，裙為多折襇裙，裙長曳地，下擺寬松，從而達到俊俏、瀟灑的效果。
唐代，官吏除穿圓領窄袖袍衫之外，在一些重要場合，如祭祀典禮時仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲隋朝舊制，頭戴介幘或籠冠，身穿對襟大袖衫，下著圍裳、玉佩組綬等。襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。中唐時期的襦裙的比初唐的較寬闊一些，其它無太大變化。
五代時期服飾基本筵沿襲了唐朝服飾。
宋朝漢族男子服飾服沿襲了大襟右衽交領和圓領這兩種傳統服飾式樣。宋朝漢族女服基本式樣有兩種：大襟右衽交領和對襟，女裝相比男裝要富於變化些。
漢服是漢民族傳承千年的傳統民族服裝，是最能體現漢族特色的服裝，每個民族都有屬於特色的民族服裝，漢服體現了漢族的民族特色。從三皇五帝到明代的幾千年時間里，漢民族憑借自己的智慧，創造了絢麗多彩的漢服文化，發展形成了具有漢民族自己獨特特色的服裝體系——漢服體系。博大精深、體系完備、悠久美麗的漢服，是中國不可多得的一大財富，是非常值得每一個炎黃子孫引以為自豪的。

③ 和、韓、漢服產生時間

漢服的起源
（前26世紀 - 前256年）
神話及傳說時代（前26世紀初 - 前21世紀初）
夏朝 （前22世紀末 - 前17世紀初）
漢服的起源
神話及傳說起源 --- 中華始祖，傳說中的上古帝王軒轅氏 黃帝 統一華夏部落。在他治下，政治安定，文化進步，國勢強盛，有很多的發明和創作，如文字，農業，音樂，歷法等。黃帝的正妃嫘祖，傳說中就是她首創養蠶制絲織絹，從而發明了漢服。嫘祖衣被天下，絲美中華，西周以來，奉為中華母祖，尊為先蠶。
實際起源 --- 遠古時期，生產力極端低下，對人類來說，服飾的起源是出於實用。石器時代後，人們掌握了製造工具和使用工具的方法，發明了骨錐和骨針．從而創造了原始服裝。約五千年前，中國在新石器時代的仰韶文化時期，人們的生活日趨穩定，產生了原始的農業和紡織業，開始用織成的麻布來做衣服，後又發明了飼蠶和絲紡，人們的衣冠服飾日臻完備。
商朝 （前17世紀初 - 前11世紀）
商朝是中國第一個有文字記載的朝代。根據眾多的考古發現，這一時期的漢服基本樣式已經完全成型。這一時期的服裝主要由兩部分組成，上衣和下裳（裙）。袖口較窄，沒有扣子，在腰部束著一條寬邊的腰帶，肚圍前再加一條像裙一樣的「蔽膝」，用來遮蔽膝蓋。
這個時期的織物顏色，以暖色為多，尤其以黃紅為主，間有棕色和褐色，但並不等於不存在籃、綠等冷色。只是以硃砂和石黃製成的紅黃二色，比其他顏色更鮮艷，滲透力也較強，所以經久不變並一直保存至今。經現代科技分析，商周時期的染織方法往往染繪並用，尤其是紅、黃等正色，常在織物織好之後，再用畫筆添繪。
西周 （前11世紀 - 前711年）
周朝以封建制度建國，以嚴密的階級制度來鞏固帝國，制定一套非常詳盡周密的禮儀來規范社會，來安定天下。服裝是每個人階級的標志，因此服裝制度是立政的基礎之一，規定是非常嚴格的。
周代服飾大致沿襲商代服制而略有變化。衣服的樣式比商代略為寬松。衣袖有大小兩種樣式，領子通用交領右衽。不使用鈕扣，一般腰間系帶，有的在腰上還掛有玉制飾物。裙或褲的長度短的及膝，長的及地。
東周（春秋 戰國）（前711年 - 前256年）
春秋戰國時期誕生了一種重要的漢服---深衣。深衣是直筒式的長衫，把衣、裳連在一起包住身子，分開裁但是上下縫合，因為「被體深邃」，因而得名。深衣延續了漢服交領右衽的特點，在社會上影響很大，不論貴賤男女、文武職別，都可以穿著。裙分為曲裾和直裾兩種樣式，外觀區別在於下身是否有圍繞的線條。這一時期紡織和染色技術已經非常發達，漢服上已經出現很多繁復華麗的圖案。
秦漢漢服
（前221年 - 280年）
秦朝 （前221年 - 前206年）
公元前221年，秦滅六國，秦始皇 贏政 建立了中國歷史上第一個大一統國家。秦始皇統一了文字，貨幣，度量衡等，為中華國家勢力和漢民族的形成及延續留下了極其深遠的影響。
秦代漢服主要承前朝影響，仍以袍為典型服裝樣式，分為曲裾和直裾兩種，袖也有長短兩種樣式。秦代男女日常生活中的服飾形制差別不大，都是大襟窄袖，不同之處是男子的腰間系有革帶，帶端裝有帶鉤；而婦女腰間只以絲帶系扎。
因為秦始皇陵 兵馬俑 的發現，秦代的服飾和風俗研究有著豐富的歷史資料。
漢朝 （前206年 - 220年）
漢朝是中國最重要和傑出的王朝之一。在這一時期隨著社會的進步，本土民族文化蓬勃發展，達到了極高的藝術和審美成就。在經濟，科技，文化上全面領先於世界的漢帝國為華夏兒女留下了永遠的自豪。今天，占據絕大多數的中國主體民族-漢族， 就是以漢朝的名字命名的。
從這一時期開始，平民開始穿著精織服飾。漢代曲裾深衣不僅男子可穿，同時也是女服中最為常見的一種服式。這種服裝通身緊窄，長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足，以表示出女性的文靜與優雅。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領部分很有特色，通常用交領，領口很低，以便露出裡衣。如穿幾件衣服，每層領子必露於外，最多的達三層以上，時稱「三重衣」。另外，漢代窄袖緊身的繞襟深衣。衣服幾經轉折，繞至臀部，然後用綢帶系束，衣上還繪有精美華麗的紋樣。
漢代的直裾男女均可穿著。這種服飾早在西漢時就已出現，但不能作為正式的禮服。原因是古代褲字皆無褲襠，僅有兩條褲腿套到膝部，用帶子系於腰間。這種無襠的褲子穿在裡面，如果不用外衣掩住，褲子就會外露，這在當時被認為是不恭不敬的事情。所以外要穿著曲裾深衣。以後，隨著服飾的日益完備，褲子的形式也得到改進，出現有襠的褲子。由於內衣的改進，曲裾繞襟深衣已屬多餘，所以至東漢以後，直裾逐漸普及，並替代了深衣。
漢代婦女的襦裙 上襦下裙的女服樣式，早在戰國時代已經出現。到了漢代，由於深衣的普遍流行，穿這種服式的婦女逐漸減少。據此，有人認為漢代根本不存在這種服飾，只是到了魏晉南北朝時才重新興起。其實，漢代婦女並沒有摒棄這種服飾，在漢樂府詩中就有不少描寫。這個時期的襦裙樣式，一般上襦極短，只到腰間，而裙子很長，下垂至地。襦裙是中國婦女服裝中最主要的形式之一。自戰國直至明朝，前後二千多年，盡管長短寬窄時有變化，但基本形制始終保持著最初的樣式。
湖南 馬王堆漢墓 出土的漢代大量絲綉織品，生動呈現出其裝飾風格的特點，並反映出來漢代紡織業的發展水平。漢代的染織工藝在繼承戰國傳統的基礎上有著飛躍的發展，染織的品種增多，不僅能織出精美多樣的花紋，而且染織技術也有較高的水平，染織工藝的進步是漢代服裝質量得以提高的基礎。隨著著名的 絲綢之路 的建立，中華服飾之美，從此開始得以傳向四面八方。
魏晉南北朝漢服
（220年 - 589年）
三國 （魏，蜀，吳）（220年 - 280年）
晉朝 （265年 - 420年）
南北朝 （420年 - 580年）
魏晉時期，風流名士們崇尚自然、超然物外，率真任誕而風流自賞。姿容飄逸的魏晉風度也反映到了漢服上，這一時期的男子一般都穿大袖衫-大袖翩翩的衫子，上自王公名士，下及黎庶百姓，都以寬衫大袖，褒衣博帶為尚。直到南朝時期，這種衫子仍為各階層男子所愛好。衫和袍在樣式上有明顯的區別，照漢代習俗，凡稱為袍的，袖端應當收斂，並裝有祛口。而衫子卻不需施祛，袖口寬敞。魏晉服裝日趨寬博，而衫由於不受衣祛等部約束，故成為一時風俗。
魏晉南北朝時期的婦女的衫裙 魏晉時期婦女服裝承襲秦漢的遺俗，並吸收少數民族服飾特色，在傳統基礎上有所改進，一般上身穿衫、襖、襦，下身穿裙子，腰用帛帶系扎，款式多為上儉下豐，以寬博為主，其特點為：對襟，束腰，衣袖寬大，並在袖口、衣襟、下擺綴有不同色的緣飾，下著條紋間色裙，腰間用一塊帛帶系扎。衣身部分緊身合體，袖口肥大，裙為多折襇裙，裙長曳地，下擺寬松，從而達到俊俏瀟灑的效果。加上豐盛的首飾，反映出奢華糜麗之風。當時婦女的下裳，除間色裙外，還有其它裙式。
魏晉南北朝時期的雜裾服 傳統的深衣制已不被男子採用，但在婦女中間卻仍有人穿著。這種服裝與漢代相比，已有較大的差異。在衣服的下擺部位，加一些飾物，通常以絲織物製成。其特點是上寬下尖形如三角，並層層相疊。另外，由於從圍裳中伸出來的飄帶比較長，走起路來，如燕飛舞。到南北朝時，這種服飾又有了變化，去掉了曳地的飄帶，而將尖角的「燕尾」加長，使兩者合為一體。
南北朝時期褲褶 褲褶的基本款式為上身穿齊膝大袖衣，下身穿肥管褲。這種服裝的面料，常用較粗厚的毛布來製作。穿褲和短上襦，合稱襦褲，但封建貴族必須在襦褲外加穿袍裳，只有騎馬者、廝徒等從事勞動的人為了行動方便，才直接把褲露在外面。封建貴族是不得穿短衣和褲外出的。到了晉代這種習慣才有所改變。南北朝的褲有大口褲和小口褲，以大口褲為時髦，穿大口褲行動不便，故用錦帶將褲管縛住，有、又稱縛褲。
隋唐漢服
(581年 - 960年)
隋朝 （581年 - 618年）
唐朝 （618年 - 907年）
五代 （907年 - 960年）
公元581年，隋朝的建立，結束了自東漢以來相繼四百年的分裂局面。這是繼秦漢之後再度建立的封建統一國家，一個以漢族為中心的新的民族共同體。南北兩地服裝彼此仿效，業以合壁。唐朝時中國封建社會的鼎盛時期，揭開了中國古代最為燦爛奪目的篇章。唐朝時國家穩定，經濟繁榮、文化事業全面發展，封建文化已經達到高峰。近三百年的唐代服飾經過長期的承襲、演變、發展成為中國服裝發展上一個極為重要的時期。一方面唐代服裝上承歷代冠服制度，下啟後世衣冠之徑道；另一方面唐朝服裝發展兼容並蓄，廣采博收，大放異彩。唐以後的五代十國是唐宋封建軍閥割據的繼續，在服飾上大體沿襲唐朝之制。隋唐服裝無論官服或民服，男裝和女裝，都表現其開放的思想、開拓的精神，充分反映了鮮明的時代性和強烈的民族性。
襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。披帛，又稱「畫帛」，通常一輕薄的紗羅製成，上面印畫圖紋。長度一般為二米以上，用時將它披搭在肩上，並盤繞於兩臂之間。唐代婦女，以體態豐腴為美。由於身材豐碩，中唐女服也漸趨寬大，裙子的寬度比隋末唐初時要肥大的多。衣衫雖為小袖，但與初唐、盛唐女服相比，也明顯趨於寬松。
唐代大袖衫 盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐之際的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，如朝參、禮見及出嫁等。穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱「鈿釵禮衣」。大袖衫裙樣式為大袖、對襟，佩以長裙、披帛。以紗羅作女服的衣料，是唐代服飾中的一個特點，這和當時的思想開放有密切關系。尤其是不著內衣，僅以輕紗蔽體的裝束，更是創舉，所謂「綺羅纖縷見肌膚」，就是對這種服裝的概括。
隋唐時代也產生了漢服的一種重要變體 - 圓領衫。圓領式樣在中國服飾歷史上很早便有出現，但一直到隋唐才開始盛行，成為官式常服。這種服裝延續了唐，五代，宋，明，並對日本，高麗等國產生了很大的影響。裹襆頭、穿圓領袍衫是唐代男子的普遍服飾，以襆頭袍衫為尚。襆頭又稱袱頭，是在漢魏幅巾基礎上形成的一種首服。唐代以後，人們又在襆頭裡面增加了一個固定的飾物，名為「巾子」。巾子的形狀各個時期有所不同。除巾子外，襆頭的兩腳也有許多變化，到了晚唐五代，已由原來的軟腳改變成左右各一的硬腳。
需要指出的是，這種圓領漢服變體的盛行並不代表傳統右衽交領漢服的消失。實際上，即便是在其最盛行的唐朝，也多局限於以長安為中心的地區，以及官員，皇室成員之中，而在如吳越地區以及普通百姓之間，則以大襟右衽交領這種漢服為主，宋明類似。唐代官吏，除穿圓領窄袖袍衫之外，在一些重要場合，如祭祀典禮時仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲隋朝舊制，頭戴介幘或籠冠，身穿對襟大袖衫，下著圍裳，玉佩組綬等。圓領漢服和交領漢服一樣，是漢民族服飾的重要組成部分。
宋代漢服
（960年 - 1279年）
宋朝 （960年 - 1279年）
宋朝是一個在經濟，科技和文化上高度發達的王朝。農業，制船，紡織和造紙業達到了新的高度，火葯，指南針和印刷技術被發明。宋代服飾總體來說可分官服與民服兩大類。官服又分朝服和公服。朝服用於朝會及祭祀等重要場合，皆朱衣朱裳，佩帶和襯以不同顏色和質地的衣飾，還有相應的冠冕。公服是官員的常服，式樣是圓領大袖，腰間束以革帶，頭上戴襆頭，腳上穿革履或絲麻織造的鞋子。依照規定，凡有資格穿紫、緋色公服的高級官員，都必須佩帶用金、銀裝飾為魚形的「魚袋」。庶民百姓只許穿白色衣服，後來又允許流外官、舉人、庶人可穿黑色衣服。但實際生活中，民間服色五彩斑斕，根本不受約束。
宋代婦女服飾——宋代一般婦女所穿服飾有襖、襦、衫、背子、半臂、裙子、褲等服裝樣式。宋代婦女以裙裝穿著為主，但也有長褲。宋代婦女的穿著與漢代婦女相似，都是瘦長、窄袖、交領，下穿各式的長裙，顏色淡雅。襦和襖是基本相似的衣著，形式比較短小，下身配裙子。顏色常以紅、紫為主，黃次之。宋代的襦裙樣式和唐代的襦裙大體相同。身上的裝飾並不復雜，除披帛以外，只在腰間正中部位佩的飄帶上增加一個玉制圓環飾物，它的作用，主要是為了壓住裙幅，使其在走路或活動時不至會隨風飄舞而影響美觀，史書所稱的「玉環綬」，就是這種裝飾。
宋朝流行一種叫褙子的外衣，宋代的褙子為長袖、長衣身，腋下開胯，即衣服前後襟不縫合，而在腋下和背後綴有帶子的樣式。這腋下的雙帶本來可以把前後兩片衣襟系住，可是宋代的褙子並不用它系結，而是垂掛著作裝飾用，意義是模仿古代中單（內衣）交帶的形式，表示"好古存舊"。穿褙子時，卻在腰間用勒帛系住。宋代褙子的領型有直領對襟式、斜領交襟式、盤領交襟式三種，以直領式為多。斜領和盤領二式只是在男子穿在公服裡面時所穿，婦女都穿直領對襟式。有身份的主婦則穿大袖衣。婢妾穿腋下開胯的衣服，行走也較方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，後來加長，發展為袖大於衫、長與裙齊的標准格式。
明代漢服
（1368年 - 1644年）
明朝 （1368年 - 1644年）
歷經蒙古帝國元朝的野蠻統治，中國在經濟，科技，文化上全面倒退。蒙元末，中國經濟與社會陷入徹底崩潰和混亂。為重塑禮儀與民族自尊心，明朝復國以後，十分重視整頓和恢復服飾制度，很快丟棄了蒙元少數民族服度，上采周漢，下取唐宋，全面恢復了漢族服飾的特點。明代服飾儀態端莊，氣度宏美，是華夏近古服飾藝術的典範，當今中國戲曲服裝的款式紋彩，多采自明代服飾。明代的章服衣冠更趨豪奢，織綉技藝邁向頂峰，文化內涵更加豐富。
明代襦裙 明代上襦下裙的服裝形式，與唐宋時期的襦裙沒有什麼差別，只是在年輕婦女中間，常加一條短小的腰裙，以便活動，有些侍女丫環也喜歡這種裝束。上襦為交領、長袖短衣。裙子的顏色，初尚淺淡，雖有紋飾，但並不明顯。至崇禎初年，裙子多為素白，即使刺綉紋樣，也僅在裙幅下邊一、二寸部位綴以一條花邊，作為壓腳。裙幅初為六幅，即所謂「裙拖六幅湘江水」；後用八幅，腰間有很多細褶，行動輒如水紋。到了明末，裙子的裝飾日益講究，裙幅也增至十幅，腰間的褶襇越來越密，每褶都有一種顏色，微風吹來，色如月華，故稱「月華裙」。 腰帶上往往掛上一根以絲帶編成的「宮絛」，一般在中間打幾個環結，然後下垂至地，有的還在中間串上一塊玉佩，藉以壓裙幅，使其不至散開影響美觀，作用與宋代的玉環綬相似。
明代官吏服飾公服 明代穿公服的官吏。其制為盤領右衽，袖寬三尺。袍服所用的紋樣及顏色，因級別而異：一至四品，用緋色；五至七品，用青色；八至九品，用綠色。紋樣也不一樣，一品用大朵花，徑五寸；二品用小朵花，徑三寸；三品用散花，無枝葉，徑二寸；四[品五品用小朵花，徑一寸五分；六[品七品用小朵花，徑一寸；八品以下，無花紋。以上服飾，與展腳襆頭搭配，多用於重大朝會。
明代官吏常服 明代文武官員服飾主要有朝服、祭服、公服、常服賜服等。官員戴烏紗帽、襆頭，身穿盤領窄袖大袍。「盤領」即一種加有圓形沿口的高領。這種袍服是明代男子的主要服式，不僅官宦可用，士庶也可穿著，只是顏色有所區別。平民百姓所穿的盤領衣必須避開玄色、紫色、綠色、柳黃、姜黃及明黃等顏色，其他如藍色、赭色等無限制，俗稱「雜色盤領衣」。明朝建國二十五年以後，朝廷對官吏常服作了新的規定，凡文武官員，不論級別，都必須在袍服的胸前和後背綴一方補子，文官用飛禽，武官用走獸，以示區別。這是明代官服中最有特色的裝束。

清軍入關，要求男子採用滿族服制，雖有文人抗爭，但很快被接受，交領服只被允許存在於戲子，僧侶道士中，並沒有剃發時所引起的大規模反抗和流血沖突。經過清代的發展，漢族服飾長衫雖然是半交領，但在民間保持了漢族一貫的主流服飾特點，寬袍大袖，並由於多民族國家的原因，服飾種類增多，甚至脫離了漢民族原有的特點，如馬褂，旗袍等，
最近流行的「漢服」，雖然在古代為了區別民族時用過，但從未形成過確定的概念。現在民間人士懷念交領服制，以流行概念」漢服」定義，意圖恢復這種古老的服制。
韓服，和服都是由漢服演變而來

④ 唐代服裝史最燦爛，闡述原因

作為文化的一個重要方面，唐代服裝，從特定角度體現了唐代這種繁榮、恢弘、大氣的文化特徵，呈現出當時華麗開放的審美風尚。當時最盛行的文學樣式——唐詩，對此作了充分的詮釋。白居易《繚綾》詩「去年中使宣口敕，天上取樣人間織。織為雲外秋雁行，染作江南春水色。廣裁衫袖長制裙，金斗熨波刀剪紋。異彩奇文相隱映，轉側看花花不定」在一定程度上展示了唐代服飾的繁榮。時至今日，東亞地區的一些國家，仍把唐朝時期的服飾作為正式的禮服，可見影響之久。
唐代服裝本身品類多，善變化，從外形到裝飾均大膽吸收外來服飾特點，多以中亞、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服飾為參考，充實唐代服飾文化，使得唐代服飾豐富多彩、富麗堂皇、風格獨特、奇異多姿。

在隋朝已奠定了堅實基礎的紡織業到了唐代有了長足進步，繅絲、印染的技術也達到了相當高的水平，服裝材質品種多，產量和質量達到前所未有的高度。

盛世唐裝中最奪目的要數女裝。唐代女性講求配套著裝，每一套都是一個獨具特色的整體形象。人們不是一時心血來潮，而是依據所處的社會背景，將服飾藝術之美發揮到了極致。因而，每一種搭配都個性鮮明，又有其令人玩味的文化底蘊。

唐女配套裝可歸結為三種，襦裙裝，打破儒家禮儀規范勇敢穿起的整套男裝，以及受西域文化影響而引進的胡服。

襦裙裝

傳統的襦裙裝，上為短襦、長衫，下為裙，這也許算不上新穎，但唐女將它穿出了新樣。唐裝襦裙線條柔長，十分優美自如，用料主要是絲織品，因此它的衣物以「軟」和「飄柔」著稱。那時的短襦或長衫，在圓領、方領、斜領、直領和雞心領的交替流行中，竟索性將其開成袒領，這是在前朝未曾出現過的創新之舉。最初還主要為宮廷嬪妃、歌舞伎等穿用，但很快便引起了仕宦貴婦的垂青，這說明唐代人思想是非常開放的。

儒家經典明確規定要用衣服將身體裹得很嚴，婦女尤其要遵守，像唐女這樣領子低到能見到雙乳上側露出乳溝的款式，在禮法森嚴的中國古代社會是空前絕後的。唐代仕女畫家張萱(生卒年不詳)、周昉(生卒年不詳)慣畫宮中艷麗豐腴的女子。周昉的《簪花仕女圖》中，美人著踝肩長裙，上身直披一件大袖紗羅衫，輕掩雙乳。由於畫家手法寫實，既如實地描摹出唐代細膩透明的衣料，又逼真地描繪出女子那柔潤的肩和手臂。

《簪花仕女圖》（局部）

唐代崇尚豐滿、濃艷之美，賞花喜歡賞牡丹，人則講究男無肩女無頸，馬也要頭小頸粗臀部大。在唐代繪畫中我們不難看到，唐女為了顯示自己豐滿，特意將裙子做成六幅、八幅、十二幅，還嫌不夠，於是就出現了將裙腰提高，直到腋下的款式，這樣就看不見女子的腰身，只見一個圓滾滾的外形。

對於唐裙的描繪，詩人幾乎想盡了絕妙的詩句，除了款式之外，還有不少提及裙色。從詩中可以看到，當年的裙色相當豐富，而且官方的束縛少，因而可以盡人所好。僅色彩就有深紅、杏黃、深紫、月青、草綠、鬱金等，其中以石榴紅裙流行時間最長。李白、杜甫、白居易詩中都有關於石榴裙的描述。《燕京五月歌》中記述石榴裙流行盛況，說石榴花開的時候滿是濃重艷麗的石榴紅，千家萬戶買石榴花給家中的女子染紅裙。可以想像有多麼壯觀。鬱金裙也是以植物色染成的，但這種植物不同於原產小亞細亞的鬱金香，而是姜科多年生草本植物，其肥大根狀莖及紡錘狀塊根的汁液能夠染布、而且散發著香氣。

唐中葉時一位公主的百鳥裙，更是中國織綉史上的名作，其裙以百鳥羽毛織成，白天看是一色，燈光下看是一色，正看一色，倒看一色，而且裙上呈現出百鳥的形態，可謂巧奪天工。女子襦裙裝並不只是上衣下裳，還有其它款式用以補充或裝飾，如半臂，就是一種短袖衫。現代人都是在夏天穿著，可是唐女穿時，常套在長袖襦衫的外面，其功能與坎肩有些相似。只因袖的長度在坎肩和長袖的中間，所以稱半臂。穿起來娉娉婷婷，體態美妙怡人。

唐女愛披一件帔子，或是兩只胳膊上搭著披帛。這兩種裝飾物的樣子，區別在於帔子闊而且短，一般披在一肩，從出土的唐代女俑上可以看到逼真的效果。傳說有一次宮中露天筵席，唐明皇大宴群臣。一陣風起，將楊貴妃的帔子吹到賀懷智的襆頭(一種黑綢巾裹成的帽子)上。由此來看，帔子或許是很輕盈的，當然也不排除以厚重毛織帔子禦寒的可能性。披帛就是我們通常所說的「飄帶」，長長的，一般較窄，從身後向前，搭在小臂上，兩端自然下垂，後人畫仙女和古裝仕女，怎麼也忘不了這種美妙的披帛。

與襦裙裝相配合的足服，有鳳頭高翹式錦履，也有麻線編織的鞋或蒲草鞋，軟軟的，但很精緻、很輕巧。除了繪畫作品為我們提供了形象資料以外，在新疆等地出土文物中可以看到實物。

唐女著襦裙裝時，頭上一般不戴帽子，當然也有花冠等是屬於裝飾性的，出門時則戴一圈垂紗的帷帽。這種帷帽從唐初開始流行，至盛唐時，女人們連帷帽也不屑於戴了，乾脆露髻騎馬出行。發髻上插滿了金釵玉飾、鮮花以及酷似真花的娟花。今天，還能在出土文物中一睹各種精緻的金銀首飾和絹花的實物。

整套男裝

《虢國夫人游春圖》

與花枝招展的襦裙裝相比，將整套男服穿在身上則別有一番情致。唐代典型男服是頭戴襆頭，身穿圓領袍衫，腰間系帶，腳蹬烏皮六合靴。這身裝扮使男子穿著干練、瀟灑又不失儒雅，女子穿又別有一種洗盡鉛華卻添帥氣、俏皮的風度。盡管儒家經典中早就規定：「男女不通衣裳」。《舊唐書• 輿服志》和《中華古今注》中記載，唐代女子穿男裝，包括皮靴、袍衫、馬鞭、帽子，不論身份尊卑，甚至不管在家還是出門，都這樣裝扮。由此可見，唐代社會開放，對女性的束縛很少。

《唐書•輿服志》曾說：「開元初，從駕宮人騎馬者，皆著胡帽靚妝露面無復障蔽，士庶之家又相仿效，帷帽之制絕不行用。俄又露髻馳騁，或有著丈夫衣服靴衫，而尊卑內外斯一貫矣。」《新唐書•車服志》也說：「中宗後……宮人從駕皆胡冒（帽）乘馬，海內效之，至露髻馳騁，而帷帽亦廢，有衣男子衣而靴如奚契丹之服。」這種女裝男性化的風尚是受外來影響所致。《洛陽伽藍記》五講於闐國「其俗婦人袴衫束帶乘馬馳走，與丈夫無異。」《文獻通考•四裔考》九講占城風俗「婦人亦腦後攝髻，無笄梳，其服與拜揖與男子同。」

這種女穿男裝的裝束，在唐永泰公主石槨線畫、唐韋泂墓石槨線畫、唐李賢墓壁畫、唐張萱《揮扇仕女圖》、《虢國夫人游春圖》、敦煌莫高窟晚唐17號窟〔即清光緒二十六年（公元1900年）〕發現藏經洞的洞窟，高僧身後左壁所繪持杖供養女子身上，也都有具體的形象。

胡服

唐代貴族仕女衣著偏好胡裝，身穿緊腰胡裝是時尚的打扮。"胡服"就是西域人的服裝。文物考古出土的穿著胡服的唐人俑與戴著襆頭的胡人俑比比皆是，乾陵陪葬墓出土的隨葬品中，胡俑多達50餘件。這些胡俑的出土，說明了西域文化影響了唐代的社會生活，對漢族人民的服飾、樂舞等文化產生了深刻影響。當時，唐代對異族的政策較為開放，人們「慕胡俗、施胡妝、著胡服、用胡器、進胡食、好胡樂、喜胡舞、迷胡戲、胡風流行朝野，彌漫天下。

開元、天寶年間，女子大多上著窄袖衫，下著長裙，肩披中帛，腰系長帶，腳穿高頭鞋履。《舊唐書•輿服志》雲：「開元末，太常樂尚胡曲，貴人饌御，盡供胡食，士女皆衣胡服。」 沈括《夢溪筆談》（卷一）載：「中國衣冠，自北朝以來，全用胡服。窄袖、緋綠、短衣、長靴。」唐詩中劉言史《觀舞胡騰》「細疊胡衫雙袖小」，李賀《秦宮詞》「秀襟小袖調鸚鵡」，白居易《柘枝詞》「香衫袖窄裁」，都是對當時風氣的描述。

腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時候流行系"蹀躞帶"，帶上有金飾，並扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以後延用一直至北宋年代。盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。

胡服

唐代的舞蹈服裝

舞蹈服裝是生活服裝的升華，同時又是生活服裝的審美先導。漢代舞女打扮一般為高髻大袖，《後漢書•馬廖傳》記載著一段當時長安的諺語：「城中好高髻，四方高一尺；城中好廣眉，四方且半額；城中好大袖，四方全匹帛。」可見城市舞蹈服裝對社會的巨大影響。

中國舞蹈有兩種不同的功能，一種是從屬於政治禮儀性質的舞蹈，它是中國原始舞蹈的延續，一開始就與原始巫術相結合而帶有神話的色彩。後來與階級社會的政治倫理觀念相結合，成為統治階級禮儀不可缺少的組成部分。另一種較多的屬於娛樂性質，其低級形式就是民間的各種舞蹈；高級形式則屬於上層社會精神文化的享受。

隨著社會對外經濟文化交往的增多，舞蹈藝術的交流也日益頻繁。後漢辛延年《羽林郎》：「胡姬年十五，春日獨當壚，長裙連理帶，廣袖合歡襦。」說明西域舞蹈已伴隨絲綢之路的暢通而流入中原，為中國上層社會所贊揚。南梁簡文帝《小垂手》詩：「舞女出西秦，躊影舞陽春，且復小垂手，廣袖拂紅塵，折腰應兩袖，頓足轉雙巾，……」說明南北朝時南方舞蹈也以接近西陲的河西舞女為尚。

唐代舞樂空前繁盛，據《唐六典》和《文獻通考》等書記載，唐代舞蹈就達數十種之多。唐太宗時宏文館直學士謝復所寫的《觀舞賦》，描述舞女「曳絹裙兮拖瑤佩，簪羽釵兮珥明璫，弦無差袖，聲必應足，香散飛巾，光流轉玉。」從中可以看出當時十分注重歌舞聲容音樂與服裝的綜合效果。

唐代各種舞蹈，多有定式的舞衣，如，《七德舞》披甲執戟。《九功舞》戴進德冠（進德冠是形式介於進賢冠與通天冠之間的一種非常華貴的冠式）、紫褲襦。《上元舞》衣畫雲五色衣。《大定舞》披五彩文甲、持槊。《聖壽舞》金銅冠、五色畫衣。《光聖舞》烏冠，五彩畫衣。《宴樂舞》緋綾為袍，絲布為衣。《長壽舞》衣冠皆畫。《萬歲舞》緋大袖，並畫鸚鴿、冠作鳥像。《龍池舞》服五色紗雲衣，芙蓉冠、無憂履。《獅子舞》二人持繩秉拂、服飾作昆侖狀。《景雲舞》花錦為袍，五綾（五枚斜紋地組織的綾）為袴，綠雲冠。

《傾杯舞》樂工淡黃衫、文玉帶。《文舞》服委貌冠，玄絲布大袖，白練領褾、白紗中單，絳領青絲布大口袴，革帶烏皮履，白布襪。《武舞》服弁平巾帽，金支緋絲布大袖，緋絲布裲襠（裲襠是一種套穿於大袖衣的外面而不遮掩大袖的短袖外套），金飾白練蓋襠，錦騰蛇（騰蛇以錦為表，長八尺，中實以綿，像蛇形）起梁帶，豹文大口布袴，烏布靴。《坐舞》舞童五人衣綉衣，各執金蓮花。《八佾舞》著畫績，文衣長大，武衣短小。《霓裳舞》虹裳霞帔步搖冠，鈿瓔累累佩珊珊。

上面這些舞蹈大體屬於傳統禮儀場面的中國式舞蹈。另外一類屬於西域傳入的流行舞蹈，所穿舞蹈服裝也帶有強烈的異族風貌。如廣為唐代詩人吟誦謳歌的《柘枝舞》和《胡旋舞》、《胡騰舞》均是。白居易《柘枝妓》「紫羅衫動柘枝來，帶垂鈿胯花腰重。」又《柘枝詞》「綉帽珠稠綴，香衫袖窄裁。」張祜《周員外席上視柘枝》「金絲蹙霧紅衫薄，銀蔓垂花紫帶長。」又《觀楊瑗柘枝》「卷檐虛帽帶交垂，紫羅衫宛蹲身處，紅錦靴柔踏節時。」又《觀杭州柘枝》「紅罨畫衫纏腕出，碧排方胯背腰來，旁收拍拍金鈴擺，卻踏聲聲錦袎摧。」又《李家柘枝》：「紅鉛拂臉細腰人，金綉羅衫軟著身。」又《感王將軍柘枝妓歿》「鴛鴦鈿帶拋何處，孔雀羅衫付阿誰？」紅色或紫色刺綉或手繪的窄袖羅衫，珠玉刺綉卷檐虛帽，紅錦靴，裝飾飄帶，是柘枝舞的基本服裝。

《胡旋舞》和《胡騰舞》以配合弦鼓節拍作旋轉舞蹈為特色，有時站在一個小圓毬上轉蓬騰踏，兩足終不離於毬上。舞蹈服裝也是尖頂番帽，小袖胡衫、寶帶、錦靴。

唐代舞蹈服裝的設計，追求新奇，思考是很細致的。《教坊記》記載《聖壽樂》的服裝，衣襟上都綉著一個大團花，再在這件綉衣的外面籠上一件與綉衣顏色相同的短短的縵衫。舞者出現時，觀眾看見她們穿的只是一種單色的衣服。舞到第二疊時，「舞者相聚到場中，當即從領上抽去籠衫，各入懷中。觀眾忽見眾女文綉炳煥，莫不驚異。」服裝設計者把服裝與舞蹈進程結合起來考慮時空效果，使觀眾獲得幻覺一般的新鮮感受，這種設計構思是非常出色的。

唐代舞蹈服裝形式眾多，在唐代洞窟壁畫、雕塑、陶俑和繪畫中保存著豐富的形象資料。

⑤ 需要關於唐朝服飾的介紹，求仔細！ 謝謝！

中國古代服裝發展到全盛時期，政治的穩定，經濟的發達，生產和紡織技術的進步，對外交往的頻繁等促使服飾空前繁榮，服裝款式、色彩、圖案等都呈現出前所未有的嶄新局面，而這一時期的女子服飾，可謂中國服裝中最為精彩的 篇章，其冠服之豐美華麗，妝飾之奇異紛繁，都令人目不暇接。大唐二百餘年的女子服飾形象，可主要分為襦裙服、男裝、胡服三種配套服飾。唐代服飾絢麗多彩，有諸多因素，首先是在隋代奠定了基礎。隋王朝統治年代隨短，但絲織業 有長足的發展。文獻中記隋煬帝「盛冠服以飾其奸」，他不僅使臣下嬪妃著華麗衣冠，甚至連出遊運河時大船纖繩均傳為絲綢所制，兩岸樹木以綠絲飾其柳，以彩絲綢扎其花，足以見絲綢產量之驚人。至唐代，絲織品產地遍及全國，無論產量、質量均超過前代，從而為唐代服飾的新穎富麗提供了堅實的物質基礎。加之與各國各族人民廣泛交往， 對各國文化採取廣收博採的態度，使之與該國服裝融會貫通，因而得以推出無數新奇美妙的冠服。唐代服飾，特別是女子裝束，不光為當時人們所崇尚，甚至於今日人們觀賞唐代服飾，亦覺興奮異常。這里沒有矯揉造作之態，也沒有扭捏矜持之姿。展現在人們面前的，是充滿朝氣，令人振奮又使人心醉的服飾。其色彩也非濃艷不取，各種鮮麗的顏色爭相媲美，不甘疏落寂寞，再加上金銀雜之，愈顯炫人眼目。其裝飾圖案，無不鳥獸成雙，花團錦簇，祥光四射，生趣盎然，真可謂一派大唐盛景。

⑥ 漢服文化的起源與發展過程

隋唐漢服
(581年 - 960年)
隋朝 （581年 - 618年）
唐朝 （618年 - 907年）
五代 （907年 - 960年）
公元581年，隋朝的建立，結束了自東漢以來相繼四百年的分裂局面。這是繼秦漢之後再度建立的封建統一國家，一個以漢族為中心的新的民族共同體。南北兩地服裝彼此仿效，業以合壁。唐朝時中國封建社會的鼎盛時期，揭開了中國古代最為燦爛奪目的篇章。唐朝時國家穩定，經濟繁榮、文化事業全面發展，封建文化已經達到高峰。近三百年的唐代服飾經過長期的承襲、演變、發展成為中國服裝發展上一個極為重要的時期。一方面唐代服裝上承歷代冠服制度，下啟後世衣冠之徑道；另一方面唐朝服裝發展兼容並蓄，廣采博收，大放異彩。唐以後的五代十國是唐宋封建軍閥割據的繼續，在服飾上大體沿襲唐朝之制。隋唐服裝無論官服或民服，男裝和女裝，都表現其開放的思想、開拓的精神，充分反映了鮮明的時代性和強烈的民族性。
襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。披帛，又稱「畫帛」，通常一輕薄的紗羅製成，上面印畫圖紋。長度一般為二米以上，用時將它披搭在肩上，並盤繞於兩臂之間。唐代婦女，以體態豐腴為美。由於身材豐碩，中唐女服也漸趨寬大，裙子的寬度比隋末唐初時要肥大的多。衣衫雖為小袖，但與初唐、盛唐女服相比，也明顯趨於寬松。
唐代大袖衫 盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐之際的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，如朝參、禮見及出嫁等。穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱「鈿釵禮衣」。大袖衫裙樣式為大袖、對襟，佩以長裙、披帛。以紗羅作女服的衣料，是唐代服飾中的一個特點，這和當時的思想開放有密切關系。尤其是不著內衣，僅以輕紗蔽體的裝束，更是創舉，所謂「綺羅纖縷見肌膚」，就是對這種服裝的概括。
隋唐時代也產生了漢服的一種重要變體 - 圓領衫。圓領式樣在中國服飾歷史上很早便有出現，但一直到隋唐才開始盛行，成為官式常服。這種服裝延續了唐，五代，宋，明，並對日本，高麗等國產生了很大的影響。裹襆頭、穿圓領袍衫是唐代男子的普遍服飾，以襆頭袍衫為尚。襆頭又稱袱頭，是在漢魏幅巾基礎上形成的一種首服。唐代以後，人們又在襆頭裡面增加了一個固定的飾物，名為「巾子」。巾子的形狀各個時期有所不同。除巾子外，襆頭的兩腳也有許多變化，到了晚唐五代，已由原來的軟腳改變成左右各一的硬腳。
需要指出的是，這種圓領漢服變體的盛行並不代表傳統右衽交領漢服的消失。實際上，即便是在其最盛行的唐朝，也多局限於以長安為中心的地區，以及官員，皇室成員之中，而在如吳越地區以及普通百姓之間，則以大襟右衽交領這種漢服為主，宋明類似。唐代官吏，除穿圓領窄袖袍衫之外，在一些重要場合，如祭祀典禮時仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲隋朝舊制，頭戴介幘或籠冠，身穿對襟大袖衫，下著圍裳，玉佩組綬等。圓領漢服和交領漢服一樣，是漢民族服飾的重要組成部分。
宋代漢服
（960年 - 1279年）
宋朝 （960年 - 1279年）
宋朝是一個在經濟，科技和文化上高度發達的王朝。農業，制船，紡織和造紙業達到了新的高度，火葯，指南針和印刷技術被發明。宋代服飾總體來說可分官服與民服兩大類。官服又分朝服和公服。朝服用於朝會及祭祀等重要場合，皆朱衣朱裳，佩帶和襯以不同顏色和質地的衣飾，還有相應的冠冕。公服是官員的常服，式樣是圓領大袖，腰間束以革帶，頭上戴襆頭，腳上穿革履或絲麻織造的鞋子。依照規定，凡有資格穿紫、緋色公服的高級官員，都必須佩帶用金、銀裝飾為魚形的「魚袋」。庶民百姓只許穿白色衣服，後來又允許流外官、舉人、庶人可穿黑色衣服。但實際生活中，民間服色五彩斑斕，根本不受約束。
宋代婦女服飾——宋代一般婦女所穿服飾有襖、襦、衫、背子、半臂、裙子、褲等服裝樣式。宋代婦女以裙裝穿著為主，但也有長褲。宋代婦女的穿著與漢代婦女相似，都是瘦長、窄袖、交領，下穿各式的長裙，顏色淡雅。襦和襖是基本相似的衣著，形式比較短小，下身配裙子。顏色常以紅、紫為主，黃次之。宋代的襦裙樣式和唐代的襦裙大體相同。身上的裝飾並不復雜，除披帛以外，只在腰間正中部位佩的飄帶上增加一個玉制圓環飾物，它的作用，主要是為了壓住裙幅，使其在走路或活動時不至會隨風飄舞而影響美觀，史書所稱的「玉環綬」，就是這種裝飾。
宋朝流行一種叫褙子的外衣，宋代的褙子為長袖、長衣身，腋下開胯，即衣服前後襟不縫合，而在腋下和背後綴有帶子的樣式。這腋下的雙帶本來可以把前後兩片衣襟系住，可是宋代的褙子並不用它系結，而是垂掛著作裝飾用，意義是模仿古代中單（內衣）交帶的形式，表示"好古存舊"。穿褙子時，卻在腰間用勒帛系住。宋代褙子的領型有直領對襟式、斜領交襟式、盤領交襟式三種，以直領式為多。斜領和盤領二式只是在男子穿在公服裡面時所穿，婦女都穿直領對襟式。有身份的主婦則穿大袖衣。婢妾穿腋下開胯的衣服，行走也較方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，後來加長，發展為袖大於衫、長與裙齊的標准格式。

⑦ 唐朝漢服的發展歷史

唐服唐代服飾之所以絢麗多彩，有諸多因素，首先是在隋代奠定了基礎。隋王朝統治年代隨短，但絲織業有長足的發展。文獻中記隋煬帝「盛冠服以飾其奸」，他不僅使臣下嬪妃著華麗衣冠，甚至連出遊運河時大船纖繩均傳為絲綢所制，兩岸樹木以綠絲飾其柳，以彩絲綢扎其花，足以見絲綢產量之驚人。至唐代，絲織品產地遍及全國，無論產量、質量均超過前代，從而為唐代服飾的新穎富麗提供了堅實的物質基礎。加之與各國各族人民廣泛交往，對各國文化採取廣收博採的態度，使之與本國服裝融會貫通，因而得以推出無數新奇美妙的冠服。
在敦煌壁畫中有大量描繪佛國世界的彩繪，其中有許多飛天仙女、天人等的形象，美妙非常。再看中華歷史上文化最鼎盛的大唐時的服飾，會發現與壁畫中天人的服飾十分相似。其實，當古人重德守道，敬神信佛的時候，一些宇宙中的真象就會被神有意的顯現給人，那美麗神聖的一切都是人追求和模仿的標准，可見服飾本身就是文化的一部分，都是有其背後深厚的內涵的。 其實對於講求重德向善的朝代的人，宇宙自會給其帶來好的一切，包括文化和美麗的服飾，在這里我們對大唐的一些服飾做一些簡單的介紹，希望這些真正美麗的服飾，能引起人們的思索，古人的生活真的沒有我們今天的好嗎？ 常服： 一、披紗大袖明衣制：屬於常服盛裝。其頭梳唐代特有發型「高牆」簪大花，飾花釵、步搖，蛾眉盛妝，身穿敞領對襟，大袖明衣，下穿長裙，佩大綬，束軟帶，結小結，足著高履。在唐代此服作為外服，在貴族仕女中風行一時。 二、唐仕女半袖衫制：是唐代特有的一種流行服飾，初作為宴居穿用，後亦當常服穿用，為宮廷嬪妃及名流仕女所好。 三、唐仕女宴居服：上身束抹胸，外披薄紗明衣，下穿長裙，裙腰及胸，上窄下寬，結束軟帶、小帶，屬於宴居內裝，但頭梳高髻又簪花，故此裝扮也可作為外裝常服之用。 看了這些服飾，有人也許會覺得，看起來那時的服飾也很開放啊！其實，在一個講求道德的社會里，人的行為相應的也是很規范的，在中國的歷史上，一向都講男女有別，男人有男人的行為准則，女子也有女子的操守，講男主外女主內，女子一般都是在家中操持家事，出門乘車，即使是家宴聚會也都是男女分席而坐。這樣看來，這些服飾作為家居常服也就沒有什麼不妥的了。 可以想像，如此裝扮的唐代女子其實是很美麗的，她們的生活也不會象現代女子一樣機械緊張、充滿壓力。也許有許多女性擔心，在這種男主外女主內的關系中會受氣，其實這些擔心不是人為的想什麼方法能解決的，對於現在人們心中的不安全感. 希望這些美麗的服飾能喚起現代女性驕柔善良的本性，從而得享女性的美麗，尊嚴和安寧。 現在所說的唐服大多都是指 國外唐人街的華人華僑的中式服裝 ，大體上是 清朝服裝的一種演變後的服裝。 隋入唐，中國古代服裝發展到全盛時期，政治的穩定，經濟的發達，生產和紡織技術的進步，對外交往的頻繁等促使服飾空前繁榮，服裝款式、色彩、圖案等都呈現出前所未有的嶄新局面，而這一時期的女子服飾，可謂中國服裝中最為精彩的 篇章，其冠服之豐美華麗，妝飾之奇異紛繁，都令人目不暇接。大唐二百餘年的女子服飾形象，可主要分為襦裙服、男裝、胡服三種配套服飾。下面藉助古籍詩畫，分而述之。 一、襦裙服 襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下著長裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的傳統裝束。唐女襦裙裝在接受外來服飾影響下，取其神而保留了自我的原形，於是襦裙裝成為唐代乃至整個中國服裝史中最為精彩而又動人的一種配套裝束了。襦，一般只長到腰，很短，是唐代女服的特點。與此相近的衫，卻長至胯或更長。唐女的襦、衫等上衣是各個階層的常服。元稹詩句「藕絲衫子藕絲裙」，張佑詩句「鴛鴦綉帶拋何處，孔雀羅衫付阿誰」，歐陽炯詩句「紅袖女郎相引去」。從這些詩句看，唐代女子著襦、衫已非常普遍，而且喜歡紅，淺紅或淡赭，淺綠等色，並加上「羅衫葉葉綉重重，金鳳銀鵝各一叢」的金銀彩綉為飾，外觀更是美不可言。襦的領口常有變化，襦衫領型有：圓領、方領、直領和雞心領等。盛唐時代有袒領，即領口開得很低，早期只在宮廷嬪妃、歌舞伎者間流行，後來連豪門貴婦也予以垂青，從唐墓門石刻畫和大量陶制女俑來看，袒領流行開來，或許已經遍及黎庶，因而當時藝術形象中出現的袒領女裝形象為數實在不少。裙，唐代婦女下裳為裙。這是當時女子非常重視的下裳形式。制裙面料多為絲織品，但用料有多少之別，通常以多幅為佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，上身僅著抹胸，外披紗羅衫，致使上身肌膚隱隱顯露。如周昉《簪花仕女圖》，以及周濆「慣束羅衫半露胸」等詩、畫即描繪這種裝束，這是中國古代女裝中最大膽的一種，足以想見當時思想開放的程度。
唐代裙的質料、色彩和樣式均大大超過前代，可謂群芳爭艷，瑰麗多姿。如唐詩中所涉及的諸多裙式有：「上仙初著翠霞裙」，「荷葉羅裙一色裁」、「兩人抬起隱花裙」、「竹葉裙」、「碧紗裙」、「新換霓裳月色裙」等。唐代裙色多彩，可以盡如人所好，多為深紅、杏黃、絳紫、月青、青綠。其中尤以石榴色流行時間最長。李白有「眉欺楊柳葉，裙妒石榴花。」萬楚五有「眉黛奪得萱草色，紅裙妒殺石榴花。」其流行范圍之廣，從《燕京五月歌》中可見，「石榴花開街欲焚，蟠枝屈朵皆崩雲，千門萬戶買不盡，剩將女兒染紅裙。」石榴裙最大的特點，是裙束較高，上披短小襦衣，兩者寬窄長短形成鮮明對比。這種上衣下裙的「唐裝」，是對前代服裝的繼承、發展和完善。從整體效果看，上衣短小而裙長曳地，使體態顯得苗條和修長。 二、女著男裝 女著男裝在中國長期封建社會中，是較為罕見的現象。《禮記 內則》曾規定，「男女不通衣服。」盡管事實上不可能這么絕對，但是女子著男裝，常會被認為是不守婦道。唐以前雖然在漢魏時也有男女服式差異較小的現象，但那不屬於女著男裝，只有在氣氛非常寬松的唐代，女著男裝才有可能蔚然成風，即使這樣，還應將一部分起因歸於游牧民族的影響。當時影響中原的外來服飾，絕大多數都是馬上民族的服飾。那些粗獷的身架、英武的裝束，以及矯健的馬匹，對唐女著裝意識產生一種滲透式的影響，同時創造出一種適合女著男裝的氣氛。《舊唐書 輿服志》載，「或有著丈夫衣服、靴、衫，而尊卑內外斯一貫矣」已明確記錄下女著男裝的情景。《新唐書 五行志》記，「高宗嘗內宴，太平公主紫衫玉帶，皂羅折上巾，具紛礪七事，歌舞於帝前。 帝與後笑曰『女子不可為武官，何為此裝束？』」雖說這太平公主此舉有些恃寵撒嬌，但也說明了唐初已經出現女著男裝的傾向。女著男裝的風氣尤在大唐開元、天寶年間盛行。《中華古今注》記，「至天寶年中，士人之妻，著丈夫靴衫鞭帽，內外一體也。」《新唐書 李石傳》記，「吾聞禁中有金鳥錦袍二，昔玄宗幸溫泉與楊貴妃衣之。」由此可以看出，當時女子仿製男裝，穿著男裝相當普遍。 三、胡服胡服初唐到盛唐間，北方游牧民族匈奴、契丹、回鶻與中原交往甚多，加之絲綢之路的駱駝商隊絡繹不絕，對唐代服飾影響極大。所謂胡人，是漢族人對北方民族的一種貶稱，我們這里講史，權且保留當時的稱呼。隨胡人而來的文化，特別是胡服---這種包含印度、波斯等很多民族成分在內的民族裝束，令唐代婦女耳目一新。於是，一陣狂風般胡服熱席捲中原諸城，其中尤以長安及洛陽等地為盛，其飾品也最具異邦色彩。元稹詩：「自從胡騎起煙塵，毛毳腥膻滿地洛，女為胡婦學胡妝，伎進胡音務胡樂.....胡音胡騎與胡妝，五十年來竟紛泊。」唐玄宗酷愛胡舞胡樂，楊貴妃、安祿山均為胡舞能手，白居易《長恨歌》中的「霓裳羽衣舞」即是胡舞的一種。另有渾脫舞，枯枝舞，胡旋舞等對漢族音樂、舞蹈、服飾等藝術門類都有較大影響。所記當時「臣妾人人學團轉」的激動人心的場面也是可以想像到的。姚汝能《安祿山事跡》記，「天寶初，貴游士庶好衣胡帽，婦人則簪步搖，衣服之制度衿袖窄小。」關於女子著胡服的形象或見於石刻線畫等古跡。較典型者，即為上戴渾脫帽，身著窄袖緊身翻領長袍，下著長褲，足登高腰靴。《輿服志》雲，「中宗後有衣男子而靴如奚、契丹之服」當為此種裝束。 四、冠服制度 唐代是我國政治、經濟高度發展，文化藝術繁榮昌盛的時代，是封建文化燦爛光輝的時代。唐統一了魏晉南北朝和隋的混亂分裂狀態，建立了統一強盛的國家，對外貿交易發達，生產力極大發展，較長時間國泰民安。尤其當盛唐成為亞洲各民族經濟文化交流中心的時期，更是我國文化史上最光輝的一頁。這個時期吸收印度和伊朗文化，並融入我國文化之中，從壁畫、石刻、雕刻、書、畫、絹綉、陶俑及服飾之中，充分體現出來。 時至隋唐，中國服飾最明顯的特點是雙軌制。在大的祭祀場面，穿漢人的傳統衣服。在平時，唐代的常服是胡服（即鮮卑裝）系統。 唐代國家統一，經濟繁榮，形制更加開放，服飾愈益華麗。唐代女裝的特點是裙、衫、帔的統一。在婦女中間，出現了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓東壁壁畫上，有一個梳高髻、露胸、肩披紅帛，上著黃色窄袖短衫、下著綠色曳地長裙、腰垂紅色腰帶的唐代婦女形象，從而對「粉胸半掩疑暗雪」，「坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅」有了更形象的理解。 慢束羅裙半露胸，並不是什麼人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿開胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悅於統治階級，而平民百姓家的女子是不許半裸胸的。當時，唐朝半露胸的裙裝有點類似於現代西方的夜禮服，只是不準露出肩膀和後背。 唐代女服的領子，有圓領、方領、斜領、直領和雞心領等。短襦長裙的特點是裙腰系得較高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，給人一種俏麗修長的感覺。
六品用黃色（檸檬黃）雙釧（幾何紋）綾製作，腰帶用犀鉤。七品用綠色龜甲、雙巨、十花（均為幾何紋）綾製作，帶為銀銙（環扣）九品用青色絲布雜綾製作，腰帶用瑜石帶鉤。唐太宗李世民（公元627年至649年）時期，四方平定，國家昌盛，他提出偃武修文，提倡文治，賜大臣們進德冠，對百官常服的色彩又作了更細的規定。據《新唐書·車服志》所記，三品以上袍衫紫色，束金玉帶，十三銙（裝於帶上的懸掛鞢〓帶的帶具，兼裝飾作用）。四品袍深緋，金帶十一銙。五品袍淺緋，金帶十銙。六品袍深綠，銀帶九銙。七品袍淺綠，銀帶九銙。八品袍深青，九品袍淺青，瑜石帶八銙。流外官及庶人之服黃色，銅鐵帶七銙（總章元年又禁止流外官及庶人服黃，已見上述）。唐高宗龍朔二年（公元662年）因怕八品袍服深青亂紫（古代用藍靛多次浸染所得深青泛紅色光，故怕與紫色相混），改成碧綠。自春秋時期齊桓公（公元前685年至前643年在位）穿紫袍始，才確定了以紫為上品的服裝色彩格局，至宋元一直未變。到明朝才被大紅色所取代。《新唐書· 車服志》記載文官官服花式，有鸞銜長綬、鶴銜靈芝、鵲銜瑞草、雁銜威儀、俊鶻銜花、地黃交枝等名目。 唐代政府規定的服裝色彩制度，在實際生活中其實是無法徹底執行的。唐高宗咸亨五年（即上元元年、公元674年）五月，因在外官人百姓於袍衫之內，穿朱、紫、青、綠等色短衫襖，或在鄉間公開穿這些顏色的袍衫，故又頒布過禁令。 唐代武官的服制花色，規定武三品以上、左右武威衛飾對虎，左右豹韜衛飾豹，左右鷹揚衛飾鷹，左右玉鈐衛飾對鶻，左右金吾衛飾對豸。又諸王飾盤龍及鹿，宰相飾鳳池，尚書飾對雁。後又規定千牛衛飾瑞牛，左右衛飾瑞馬，驍衛飾虎，武衛飾鷹，威衛飾豹，領軍衛飾白澤，金吾衛飾辟邪，監門衛飾獅子。唐太和六年又許三品以上服鶻銜瑞草、雁銜綬帶及對孔雀綾襖。這類紋飾均以刺綉，按唐代服裝款式，一般應綉於胸背或肩袖部位。 唐代在戰場上馳騁的都是人披馬甲不具裝的輕騎，步兵甲占步兵人數60％，《唐六典》記唐甲有13種，即明光甲、光西甲、細鱗甲、山文甲、烏錘甲、白布甲、皂絹甲、布背甲、步兵甲、皮甲、木甲、鎖子甲、馬甲。 鎖子甲即曹植表中所說的環鎖鎧，《晉書·呂光傳》記載前秦呂光在進攻龜茲城時見西域諸軍甲如連鎖，射不可入，隋唐時西域康國向中原朝廷進貢過此種鎧甲。唐代將此種鎧甲分成大中小三種型號，按體型高矮分給戰士使用。《唐六典》武庫令中記載著弓、刀、甲的種類，盾則改名彭排，計6種，即藤排、團排、漆排、木排、聯木排、皮排。據註明，藤、團、漆、木都是古制。 五、唐代大袖衫 唐朝還流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服裝。腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時候流行系"蹀躞帶"，帶上有金飾，並扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以後延用一直至北宋年代。 盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱"鈿釵禮衣"。 唐高宗以後，以紫色為三品官的服色；淺緋色為五品官服色，深綠色為六品官服色，淺綠色為七品官服色，深青色為八品官服色，淺青色為九品官服色，黃色為宮外之人及庶民服色。 唐裝還對鄰國有很大的影響。比如日本和服從色彩上大大吸取了唐裝的精華，朝鮮服也從形式上承繼了唐裝的長處。唐裝襦裙線條柔長，十分優美自如，用料主要是絲織品，因此它的衣物以"軟"和"飄柔"著稱。唐裝本身品類多，善變化，從外形到裝飾均大膽吸收外來服飾特點，多以中亞、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服飾為參考，充實唐代服飾文化，使得唐代服飾豐富多彩富麗堂皇，風格獨特奇異多姿，成為中國歷史服飾中的一朵奇葩，世人矚目。 唐代服飾圖案，改變了以往那種以天賦神授的創作思想，用真實的花、草、魚、蟲進行寫生，但傳統的龍、鳳圖案並沒有被排斥，這也是由皇權神授的影響而決定的。這時服飾圖案的設計趨向於表現自由、豐滿、肥壯的藝術風格。 晚唐時期的服飾圖案更為精巧美觀。花鳥服飾圖案、邊飾圖案、團花服飾圖案在帛紗輕柔的服裝上，真是花團錦簇，爭妍斗盛。正如五代王建所說："羅衫葉葉綉重重，金鳳銀鵝各一叢，每翩舞時分兩向，太平萬歲字當中。"今天，我們看到的這些華貴優美的服飾圖案，是畫工們在敦煌石窟用艱苦的勞動為後人們保留下來的珍貴形象的資料。唐代服飾的發展是整體上的發展，這時服飾圖案的設計趨於表現自由、豐滿、華美、圓潤，在鞋、帽、巾、玉佩、發型、化妝、首飾的表現，都說明了這一特點。 唐代承前繼承了周、戰國、魏晉時期的風格，融周代服飾圖案設計上的嚴謹、戰國時期的舒展、漢代的明快、魏晉的飄逸為一體，又在此基礎上更加華貴，使服飾、服飾圖案達到了歷史上的高峰；唐代的服飾、服飾圖案對後代的影響一直沿續到今天。纏枝紋在現代服飾圖案中的運用，展示了傳統紋樣與現代審美意識結合所產生的意蘊。 六、小結 唐代服飾，特別是女子裝束，不光為當時人們所崇尚，甚至於今日人們觀賞唐代服飾，亦覺興奮異常。這里沒有矯揉造作之態，也沒有扭捏矜持之姿。展現在人們面前的，是充滿朝氣，令人振奮又使人心醉的服飾。其色彩也非濃艷不取，各種鮮麗的顏色爭相媲美，不甘疏落寂寞，再加上金銀雜之，愈顯炫人眼目。其裝飾圖案，無不鳥獸成雙，花團錦簇，祥光四射，生趣盎然，真可謂一派大唐盛景。

⑧ 唐裝是什麼時候出現的

唐裝一詞,自2001APEC會議裝採用唐裝後,在中國被廣為所知,但是中國人往往第一反應是唐朝式樣的服裝(參見漢服條),但是,目前的唐裝是由清朝滿族式樣的服飾改良過來的,特點是立領對襟連袖盤扣特點,這些特點實際就是清朝時期中國服裝的特點,當時中國很多民族的服飾也都受滿族服飾的影響,有這些特點,上海博物館少數民族服飾館的第一件展品---赫哲族的民族服裝,外觀與2001apec會議裝一模一樣。

現在,很多人認為,唐裝的提法應該是一個總稱,概括中國的主流民族服飾,不只是2001apec會議裝的樣式，還應該包括漢服的樣式，因為漢服是中國漢族明朝滅亡以前的服飾，傳承了近4000年，因為清初的「易服剃發」令，才非正常消亡。

另外，也有很多人認為，現在的中國主流特點服飾就是2001apec會議裝的樣式，漢服已經消亡成為了歷史，不應再費心去恢復，而是吸收其中的民族要素，在現代服飾中使其發揚，目前，確實有很多女式服裝採用了傳統漢服的要素。

還有很多人認為，本著尊重事實、尊重歷史、尊重少數民族文化的精神，應將「唐裝」和「旗袍」的名稱改為「滿裝」。各個民族服裝可以共同發展，中國人希望選取哪一種穿著，由個人自由決定。唐人又叫中國人 唐裝只是具有種特色的服飾

唐裝一詞,自2001APEC會議裝採用唐裝後,在中國被廣為所知,但是中國人往往第一反應是唐朝式樣的服裝(參見漢服條),但是,目前的唐裝是由清朝滿族式樣的服飾改良過來的,特點是立領對襟連袖盤扣特點,這些特點實際就是清朝時期中國服裝的特點,當時中國很多民族的服飾也都受滿族服飾的影響,有這些特點,上海博物館少數民族服飾館的第一件展品---赫哲族的民族服裝,外觀與2001apec會議裝一模一樣。

現在,很多人認為,唐裝的提法應該是一個總稱,概括中國的主流民族服飾,不只是2001apec會議裝的樣式，還應該包括漢服的樣式，因為漢服是中國漢族明朝滅亡以前的服飾，傳承了近4000年，因為清初的「易服剃發」令，才非正常消亡。

另外，也有很多人認為，現在的中國主流特點服飾就是2001apec會議裝的樣式，漢服已經消亡成為了歷史，不應再費心去恢復，而是吸收其中的民族要素，在現代服飾中使其發揚，目前，確實有很多女式服裝採用了傳統漢服的要素。

還有很多人認為，本著尊重事實、尊重歷史、尊重少數民族文化的精神，應將「唐裝」和「旗袍」的名稱改為「滿裝」。各個民族服裝可以共同發展，中國人希望選取哪一種穿著，由個人自由決定。
回答者：hdsgj - 魔法學徒 一級 1-6 16:32
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唐裝一詞,自2001APEC會議裝採用唐裝後,在中國被廣為所知,但是中國人往往第一反應是唐朝式樣的服裝(參見漢服條),但是,目前的唐裝是由清朝滿族式樣的服飾改良過來的,特點是立領對襟連袖盤扣特點,這些特點實際就是清朝時期中國服裝的特點,當時中國很多民族的服飾也都受滿族服飾的影響,有這些特點,上海博物館少數民族服飾館的第一件展品---赫哲族的民族服裝,外觀與2001apec會議裝一模一樣。

現在,很多人認為,唐裝的提法應該是一個總稱,概括中國的主流民族服飾,不只是2001apec會議裝的樣式，還應該包括漢服的樣式，因為漢服是中國漢族明朝滅亡以前的服飾，傳承了近4000年，因為清初的「易服剃發」令，才非正常消亡。

另外，也有很多人認為，現在的中國主流特點服飾就是2001apec會議裝的樣式，漢服已經消亡成為了歷史，不應再費心去恢復，而是吸收其中的民族要素，在現代服飾中使其發揚，目前，確實有很多女式服裝採用了傳統漢服的要素。

還有很多人認為，本著尊重事實、尊重歷史、尊重少數民族文化的精神，應將「唐裝」和「旗袍」的名稱改為「滿裝」。各個民族服裝可以共同發展，中國人希望選取哪一種穿著，由個人自由決定。
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參考資料：
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所謂「唐裝」實際是將清代遺留下的服裝樣式特點進行了改良。運用傳統的製作工藝，保留了立領和盤扣，男裝去除了馬蹄袖和斜襟，女士旗袍製作為禮服樣式。
因為這種服裝有著比較濃厚的中國特點，而國際間又認為「唐」代表著中華民族，因此將這種具有民族性服裝樣式定義為「唐裝」。

唐朝