男裝長袖襯衫結構圖怎麼畫

㈠ 怎樣制衣服結構圖

服裝打板必備知識

作為紙樣師應具備三個方面的知識：人體知識、材料知識和服裝工藝知識。

人體知識包括：人體骨骼結構和人體肌肉組織的結構、人體各部位體表形態及人體靜態時一般特徵、人體運動規律及動態時的一般特徵、人體生長發育的比例變化規律、人體身體變化的前後平衡規律、人體外形的男女性別差異和人體外形變異的特殊體型、號型規格的分類及號型規格適應於哪類人群的覆蓋率、人體的比例。

服裝材料的知識，首先是有面輔材料的質地性能差別。服裝制板時要掌握面輔料的性能，以便在制板時做出相應的適當調節，如按其自然回縮率、升溫縮率、縮水率等具體性能和數值，在制板時進行調節，以確保成品規格的要求，另外要根據面料的紗支、密度、垂感、織紋組織和厚度、軟硬度等在制板中區別對待。

其次，服裝面料的表面差別，面料正反面及不同的織紋特徵，對制板有很大的影響，如面料的倒順光，倒順條格以及色織或印花織物中的花紋圖案的植物圖案、鴛鴦條格等。

再有，面料的經紗和緯紗的概念，面料的主要構成方式是由經紗和緯紗織成的，布匹的長度順布邊的是經紗，通常稱之為直紗，布幅的寬度為緯紗，通稱之為橫紗，由於它們在紡織過程的工藝不同，形成了各具特色的性能，在服裝上的應用也各不相同。

直紗具有結實不易伸長變形的特點，適宜按人體垂直的方向，主要表現在服裝的長度方面。橫紗的紗質柔軟，捻度較小具有能夠略微伸長或縮小的特點，適宜於人體橫向的使用，主要表現為服裝的圍度及各局部的寬度。斜紗就是經紗和緯紗的交點斜向使用，具有伸縮性較大，富有彈性，有良好的可塑性，易於彎曲變化，在服裝上許多邊條等部位經常使用，有飽滿、曲彎圓順自然的優異效果，另外在連衣裙、大衣等大幅和斜裁的服裝中也取其垂綹順暢、浪勢圓腴，張弛自如的效果。對於斜紗的使用要注意兩點，其一，取面料經緯紗的45。斜角為正斜紗效果性能最佳，大於或小於45。角則有不同程度的影響；其二，要考慮斜紗的方向有橫斜和豎直斜之分，也有稱之為斷絲和順絲。

紙樣師還必須要了解服裝的製作方法，制板與縫制工藝之間是必須要密切配合的，主要有以下幾點：

①縫份結構，如上裝的背縫、側縫、袖縫、上領縫等。下裝的襠縫、腰縫、側縫等，另外還有做縫的表現方法，有劈縫、倒縫。倒縫又可分為鎖邊倒縫、包邊倒縫、明壓線倒縫、筒子縫、暗包明緝、明包暗緝等等，這些都要在制板時留放縫頭，作出不同情況區別。

②縫邊構造，服裝各部位或部件的邊緣都要有一個連折或另外單緔的形式區別，如底擺、袖口、褲腳口、止口、袖窿、領口等等，這些結構處理在制板時都應該反映出來。

③內部構造的區別，包括衣服的面和襯及其它輔料的結構關系，如上衣是掛全里或半里，還是不掛里子，其用襯及製作工藝都要改變，在制板時就要進行不同形式的改變。

④整形工藝，從目的上是針對某些部位使其縮短或伸長以達到面上的凸起或凹陷，從手段上包括手工的抻拽或縮攏，加上牽條的固定和手針的拱線收縮等，還有專業設備的整形、拔襠、燙胸等等，這些工藝手段的處理在制板時都要進行適當的處理和調整。

服裝打板知識

一、成衣生產的服裝紙樣設計

服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣（生產紙樣），即設計效果圖－確定體型及數據－結構分解草圖－確定主要部位制圖規格數值－平面結構圖凈樣－毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣，才能使成衣達到改善品質，降低成本、提高效率，因而也就不同於普通的紙樣製作（用於個人及定做服裝）。

1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術參數和標記外，應註明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用於排料、確定排料方式及准確耗料量的生產紙樣必須具備以下復核：（以男裝襯衫為例）

① 對設定尺寸的復核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。

②對各縫合線相吻合的復核。服裝各部件的相互銜接關系，如圖（1－1）所示為男裝襯衫的生產紙樣，需要在紙樣製作好後，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶襇外）和袖級寬度是否相等；檢查前後側縫長度是否相等。

③對各對位記號的復核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶襇記號等。

④對布紋線的復核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。

⑤對縫份的復核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其餘均為1CM縫份。

⑥對紙樣總量的復核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和面領）。

⑦復核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。

2、將已復核後的紙樣經裁剪製成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為「頭板」，對非確認的紙樣進行修改，調整甚至重新設計，再經過復核成為「復板」製成成衣，最後確認為服裝生產紙樣。

二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、採用的工藝結構、服裝款式、品質要求。

在服裝紙樣設計過程中，由於服裝款式各異；布料組織結構的差異及厚薄不同；服裝工藝製作及機器類型的限制；服裝的品質及組織結構等方面的不同，都會影響實際生產，因而服裝結構紙樣的製作也有不同的要求。

1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。

①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三種放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8cm，中型為1cm，厚型為1、5cm。

②接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領窩線等處，因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶，然而生產紙樣的放縫設計盡可能整齊劃一，這樣有利於提高生產效率，同時也提高了產品質量的標准，所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1cm，縫制後統一修剪領窩線為0、5cm，既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲後片的放縫，後中線部位所加的縫份為2、5cm（見圖2－1a），上身的前後側縫可加1、5cm等，既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。

③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0、8～1、2cm，對於一些較易散邊、疏鬆布料在縫制後將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm；在縫制後將縫份分骨的常用1、2cm（見圖2－1b）。對於服裝的折邊（衣裙下擺、袖口、褲口等）所採取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊後折邊縫，二是直接折邊縫（見圖示2-1c）。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5cm，冬衣為2、5～3、5cm，褲子、西裝裙一般為3～4cm，有利於褲子及裙子的垂性和穩定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1cm，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1cm的折進量，對於較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓台裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份捲起來作縫即為卷邊縫，捲成的寬度為0、3～0、5cm，故此邊所加的縫份為0、5～1cm，如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和後幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包後幅還是後幅包前幅、後幅包機頭還是機頭包後幅，一般縫份為1、2cm，但是實際生產所用的縫份有所不同，香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產牛仔褲，實踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0、6cm，另一裁片為1、6cm(見圖2－1d)。，因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算，成品完成後不會影響尺寸的准確性、劃一性。

㈡ 襯衫怎麼畫

襯衫的畫法如下：

工具／原料：碳素筆、白紙、彩鉛。

1、首先用碳素筆畫出襯衣的衣領。

㈢ 怎麼畫襯衫

1、首先勾勒出襯衣的大概輪廓，襯衣有一個明顯的領子。

2、將襯衣的領子畫出來，然後將前面的分開兩邊的線條表現出來。

3、畫上襯衣的紐扣，襯衣紐扣大概畫6顆左右就夠了。

4、將在胸口位置的襯衣的口袋畫出來。

5、最後將襯衣袖子位置畫出襯衣的紐扣和袖口，即完成了簡筆畫了。

㈣ 短袖襯衫怎麼疊步驟(求圖)

1，首先把短袖襯衫平鋪到床上，把背面朝上，然後把左邊的衣袖往裡面折起來。

㈤ 襯衣的各部分名稱

襯衣的各部位名稱分別是：領尖、領座、領子、過肩、袖子、領扣、胸袋、門襟、前片、袖 衩、袖口、開衩、袖口扣、袖衩扣。

各部位具體分布看下圖：

襯衫的質料，以前多用白府綢，更多的使用的確良、絲、紗和各類化纖製成的襯衫。樣式有立領、大翻領、小翻領，女式也有圓領或禿領的。一般的說，短袖的以禿領和圓領的居多，長袖的則以小翻領的為多。

㈥ 男士襯衫怎麼畫

首先，繫上第一個、第二個扣子，然後兩手抓住伸直放置，把領口的扣子弄整齊。
伸平後，用手拍掉衣服上的褶皺，之後在衣領下方放置襯紙。
然後，根據襯紙的寬度將襯衣向後折疊，再根據襯紙的寬度，把袖子折疊。同理，另一側也是如此，必須保證兩側平齊。
最後，根據襯紙的位置，將襯衫下擺向上折疊，那麼一件整齊的襯衫就這樣折疊好了。

㈦ 服裝設計圖該怎麼畫

服裝設計入門教程—手繪效果圖該怎麼畫

透明效果圖的繪制：做好繪制的准備，臨摹一張作品首先去找到原圖。把應有的工具准備好（0.5的自動鉛筆，A4紙張，橡皮擦，勾線筆，上色工具彩鉛或者馬克筆）

根據面料肌理的變化通過線條上色的時候繪制出效果，順著褶皺的繪制先加深再過度到亮色，加深畫面的效果把立體感加強，不斷加深和塑造，刻畫細節的部分，把圖案和字母的漸變效果刻畫出來，整體的畫面效果就完成了

㈧ 如何用軟體畫格子襯衫的格子

先畫四個一樣大的正方形，兩個白的，兩個黑的，拼成個田字格，再把它保存成筆刷，再用這個筆刷畫格子，畫完以後再加個濾鏡什麼的，大致就是這樣

㈨ 男子西服紙樣樣版怎麼做呀

第四節從事服裝結構設計所需的資質素養
第二章男性體形特徵及與女性的主要差異
第一節男女體型輪廓的差異分析
第二節男子號型系列及體型參考數據
一、號型的定義
二、體型的劃分
三、號型標志
四、號型系列
第三節男子體型分析
一、長度比例關系
二、圍度比例關系
三、男體立體型態分析
附：隨機測量男子體型數據
第三章男褲裝結構設計原理與方法
第一節褲子結構與人體下肢的關系分析
第二節男褲的種類與規格設計
一、男褲的種類與特點
二、褲子規格設計
三、男褲成衣系列規格設計
四、褲子成品規格測量方法與極限誤差允許范圍
第三節褲子結構設計的基本原理與要求
一、褲腰的形狀與寬度
二、直襠深、後翹與前浪、後浪
七、腰節線、腰圍與褲腰
八、腳口
九、褶與省
十、褲袋與袋布
十一、門襟與里襟
第四節男褲結構制圖方法
一、H型褲紙樣設計
二、A型褲紙樣設計
三、V型褲紙樣設計
附：褲子用料及排料參考圖
第四章上衣結構設計基本原理與要求
第一節衣身結構平衡的基本要求
第二節紙樣差異匹配設計的基本原理
一、層疊型差異匹配設計原理、方法與應用
二、轉折型差異匹配設計原理、方法與應用
第三節男裝紙樣關鍵部位設計原理與要求
一、衣身關鍵點位的控制
二、劈胸
三、胸、腰、肩省
四、下擺部位的控制
五、育克分割線的控制
六、領子結構設計原理
七、袖子結構設計原理
第五章男西服結構設計原理與方法
第一節西服的種類分析
一、西服概述
二、西服的種類
第二節西服的常用材料
一、西服常用面料
二、西服常用輔料
第三節西服放鬆量設計與成品規格設計
一、西服成衣部位名稱與功能
二、西服紙樣部位名稱
三、放鬆量設計與成品規格設計
四、西服(大衣)成品規格測量方法
五、西服(大衣)成品主要部位規格極限偏差
第四節西服結構設計的原理與方法
一、H型、雙排扣、戧駁領西服的紙樣設計
二、X型四粒扣西服紙樣設計
三、T型一粒扣西服紙樣設計
四、西裝背心紙樣設計
附：西服用料與排料參考圖
第六章男襯衫結構設計原理與方法
第一節男襯衫種類分析與常用材料
一、男襯衫的種類與特點
二、襯衫常用材料
第二節男襯衫規格設計
一、采寸法男襯衫規格設計
二、推演算法襯衫規格設計
三、襯衫成品規格測量方法
第三節男襯衫結構設計基本原理與要求
一、正裝襯衫結構設計的基本要求
二、休閑襯衫結構設計的基本要求
第四節男襯衫結構制圖方法
一、正裝長袖襯衫紙樣設計
二、短袖休閑襯衫紙樣設計
三、短袖休閑襯衫紙樣設計(夏威夷衫)
附：襯衫用料與排料參考圖
第七章男夾克結構設計
第一節男夾克種類分析與常用材料
第二節男夾克放鬆量設計與規格設計
第三節男夾克結構制圖方法
一、普通夾克衫紙樣設計
二、插肩袖夾克衫紙樣設計
三、運動型夾克紙樣設計
四、牛仔夾克紙樣設計
附：夾克用料與排料參考圖
第八章男運動休閑裝結構設計_
第一節運動休閑裝的種類分析
一、運動休閑裝的定義
二、運動休閑裝的種類
第二樣設計
二、燕尾服紙樣設計
三、塔士多禮服紙樣設計
第十一章里、襯配置的方法與要求
第一節上衣的面、里配置
一、上衣面、里的配給關系
二、西裝裡布配置實例
三、夾克裡布配置實例
四、開叉部位裡布配置實例
第二節褲子的裡布配置
第三節兩層以上縫合部件面、里的配合關系
第四節襯布的配置
第十二章服裝樣板確認
第一節服裝紙樣的評價標准
第二節服裝紙樣確認內容、方法與要求
一、規格確認
二、形態確認
三、匹配確認
四、對刀確認
五、標記確認
第三節紙樣縫份處理
一、縫份大小
二、縫份凸角
附錄1中山裝紙樣設計
附錄2中式上衣(唐裝)紙樣設計
主要參考文獻
節休閑裝的材料選用
第三節運動休閑裝的放鬆量設計與規格設計
第四節運動休閑裝結構制圖方法
一、脫卸袖戶外服紙樣設計
二、有內膽的休閑服紙樣設計
三、鑲拼式便服紙樣設計
四、羽絨服紙樣設計
第九章男大衣、風衣結構設計
第一節大衣、風衣種類分析與常用材料
一、大衣、風衣的種類
二、大衣、風衣的常用材料
第二節大衣、風衣的規格設計
一、采寸法大衣、風衣規格設計
二、推演算法大衣、風衣規格設計
第三節大衣、風衣結構設計的原理與方法
一、柴斯特大衣紙樣設計
二、巴爾瑪大衣紙樣設計
三、特萊徹風衣紙樣設計
四、達夫爾大衣紙樣設計
五、前裝後插肩袖大衣紙樣設計
附：大衣用料及排料參考圖
第十章男士禮服結構設計
第一節男士禮服概述
一、日間禮服
二、晚間禮服
三、簡禮服