古代男裝外套叫什麼名字

⑴ 古時各個朝代男子服飾的名稱。

1、自古傳下來的大襟、右衽、交領、寬袍大袖、博衣裹帶那種（秦漢服飾為代表），延續了商、周（春秋戰國）、秦、漢、三國、兩晉、南北朝、隋、唐、五代、宋、元、明，並影響了日本、朝鮮等國。日本和服最常見的式樣就是這種。
2、自隋唐開始盛行的圓領衫（唐太宗李世民所穿）延續了唐、五代、宋、元朝、明，並影響了日本、朝鮮等國。常見的宋太祖、明太祖畫像中所穿均是這個類型服飾。至今日本天皇出席某些場合穿的服飾就是這種漢服的變種。注意這種圓領袍衫也是右衽的，在右肩附近用圓形小扣系緊。
女裝在早期和男裝類似，也穿深衣，後來則以襦裙為主。
漢族各朝服飾某些地方有些不同，但主體部分相同。西漢的深衣和明朝的漢服基本式樣是相同的，只是在細枝末節上不同。
春秋戰國時期，服飾大致沿襲商代的服制，只是略有變化。衣服的樣式比商代略寬松，衣袖有大小兩式，領子通用矩領，沒有扭扣，一般在腰間系帶，有的在帶上還掛有玉制的飾物。當時的腰帶主要有兩種：一種以絲織物製成，叫「大帶」或叫「紳帶」；另一種腰帶以皮革製成，叫「革帶」。這時出現了曲裾深衣，與其他服裝相比，除了上衣下裳相連這一特點之外，還有一明顯的不同之處，叫「續衽鉤邊」。「衽」就是衣襟，「續衽」就是將衣襟接長，「鉤邊」就是形容衣襟的樣式。它改變了過去服裝多在下擺開衩的裁製方法，將左邊衣襟的前後片縫合，並將後片衣襟加長，加長後的衣襟形成三角，穿時繞至背後，再用腰帶系扎。
秦尚黑，所以秦的服飾標准色都是黑色。但式樣依然是大襟右衽交領這種。基本沿襲戰國時期。
漢代的男子的服裝樣式，大致分為曲裾、直裾兩種。曲裾，即為戰國時期流行的深衣，漢代仍然沿用，但多見於西漢早期。到東漢，男子穿深衣者已經少見，一般多為直裾之衣，但並不能作為正式禮服。秦漢時期曲裾深衣不僅男子可穿，同時也是女服中最為常見的一種服式，這種服裝通身緊窄、長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領部分很有特色，通常用交領，領口很低，以便露出裡衣。如穿幾件衣服，每層領子必露於外，最多的達三層以上，時稱「三重衣」。另外，漢代窄袖緊身的繞襟深衣。衣服幾經轉折，繞至臀部，然後用綢帶系束，衣上還繪有精美華麗的紋樣。
漢代的直裾男女均可穿著。這種服飾早在西漢時就已出現，但不能作為正式的禮服，原因是古代褲子皆無褲襠，僅有兩條褲腿套到膝部，用帶子系於腰間。這種無襠的褲子穿在裡面，如果不用外衣掩住，褲子就會外露，這在當時被認為是不恭不敬的事情，所以外要穿著曲裾深衣。以後，隨著服飾的日益完備，褲子的形式也得到改進，出現有襠的褲子（稱為「褌」）。由於內衣的改進，曲裾繞襟深衣已屬多餘，所以至東漢以後，直裾逐漸普及，並替代了深衣。
魏晉南朝時期，男子的服裝有時代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝時期，這種衫子仍為各階層男子所愛好，成為一時的風尚。
魏晉時期婦女服裝承襲秦漢的遺俗，在傳統基礎上有所改進，一般上身穿衫、襖、襦，下身穿裙子，款式多為上儉下豐，衣身部分緊身合體，袖口肥大，裙為多折襇裙，裙長曳地，下擺寬松，從而達到俊俏、瀟灑的效果。
唐代，官吏除穿圓領窄袖袍衫之外，在一些重要場合，如祭祀典禮時仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲隋朝舊制，頭戴介幘或籠冠，身穿對襟大袖衫，下著圍裳、玉佩組綬等。襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。中唐時期的襦裙的比初唐的較寬闊一些，其它無太大變化。

⑵ 古代穿的衣服叫什麼

不同朝代，不同時期有著不同的稱呼。

商代服飾不論尊卑和男女都是採用上下兩段的形制，上著衣，下穿裳，後世稱服裝為「衣裳」，便是源自於此。

如今流行的古代服裝有「漢服」、「唐裝」、旗袍等。

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旗袍，中國和世界華人女性的傳統服裝 ，被譽為中國國粹和女性國服 。雖然其定義和產生的時間至今還存有諸多爭議，但它仍然是中國悠久的服飾文化中最絢爛的現象和形式之一。

旗袍形成於上個世紀20年代，有部分學者認為其源頭可以追溯到先秦兩漢時代的深衣 ，民國20年代之後成為最普遍的女子服裝，由中華民國政府於1929年確定為國家禮服之一。

50年代後，旗袍在大陸漸漸被冷落，尤其文革中被視為「封建糟粕」、「資產階級情調」遭受批判。

80年代之後隨著傳統文化在內地被重新重視，以及影視文化、時裝表演、選美等帶來的影響，旗袍不僅逐漸在大陸地區復興，還遍及世界各個時尚之地。

⑶ 古代男裝都叫什麼

古代男裝女裝沒有區別的叫法，每個朝代的服裝有所區別。
一般說來有兩種，一種是上下分開的，上叫衣（襦），下叫裳（裙）；另一種是上下一體的，叫深衣。深衣又分為直裾和曲裾（曲裾漢朝穿的比較多）。每一類再細分還有很多種。
至於長袍馬褂那是清朝和民國時的服裝了。

⑷ 古代的人的衣服有幾層名稱是什麼我只知道裡衣和外袍

古代的人的衣服有三層。

越往內的衣服越薄，越外邊的衣服越厚。如內里可以穿內衣內，其外可以穿單層薄的中衣，再外邊可以穿件厚的襖加夾褲或夾裙裳，也可直接穿一件夾袍，最外厚的褙子或外氅。

每個朝代有各自不同的服裝：

1、三代

夏商與西周時的漢服衣著無實物存世，據安陽侯家莊墓及婦好墓所出玉、石人像，可知商代貴族上身穿交領衣，腰束紳帶，下身著裳，腹前系市(蔽膝)。

2、商

商代服飾不論尊卑和男女都是採用上下兩段的形制，上著衣，下穿裳，後世稱服裝為「衣裳」，便是源自於此。其服飾的腰身和衣袖基本上設計為緊窄的樣式，長度齊膝，便於活動。古代華夏族漢服上衣下裳，束發右衽的裝束特點，就是在商代形成的。

3、秦漢

漢時勞動女子總是上穿短襦，下穿長裙，膝上裝飾長長垂下的腰帶。勞動男子常服是上身穿襦，下身穿犢鼻褲，並在衣外圍罩布裙；這種裝束不分工奴、農奴、商賈、士人都一樣。

4、隋唐

唐朝還流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服裝。腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時候流行系"蹀躞帶"，帶上有金飾，並扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以後延用一直至北宋年代。

5、宋代

宋代婦女也穿裙和衫，這時的衫子多為對襟，蓋在裙外。裙較窄，多施細摺，福州黃墓中除出羅裙外，還有開襠褲與合襠褲，可見宋代婦女在裙內著褲。起於五代時的纏足，至北宋晚期已逐漸流行。

6、元代

元英宗時期才參照古制，制定了天子和百官的上衣連下裳上緊下短，並在腰間加襞積，肩背掛大珠的"質孫服"制，漢人稱"一色衣"或"質孫服"。這是承襲漢族又兼有蒙古民族特點的服制。

7、明代

為重新振興中國社會，明朝政府採取了上承周漢，下取唐宋的治國方針，對整頓和恢復禮儀極其重視，並根據漢族傳統重新規定了漢服服飾制度。在政治、經濟、文化技術發展的前提之下，明代的服飾面貌儀態端莊，氣度宏美，成為中國近世紀服飾藝術的典範。

8、清裝

明、清兩代漢族女裝變化同樣極大，清代早期開始逐漸強迫變漢服為漢式旗裝。清中期以後女裝層層鑲邊，稱為「滾鑲」。清代滿族婦女著滿式旗裝，她們不纏足，不束裙，皆穿旗袍，有時外加坎肩。

乾隆以後，滿族女裝中出現高底的「花盆底」鞋。咸豐以後，又出現高大的「兩把頭」、「大拉翅」等發型，成為滿族女裝之突出的特徵。

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古代服飾顏色的講究：

明太祖朱元璋「禁庶人服色用黃」：在古代服飾顏色中，黃色的地位變化是最大的。黃色作為中國古代帝王的專用色，其實一直到隋唐才被確立，而在此之前並無嚴格的規定和限制。

有一種說法認為，中華人文始祖黃帝「以土德為王」，中原之土為黃色，後世遂崇尚黃色，黃色逐漸變成了一種權力和尊貴的象徵，這種看法其實是一種主觀解釋。

就《綠衣》一詩中「綠衣黃里」的說法來看，先秦時期普通人也用黃色布料來做衣服。而在秦漢時期則規定：「轎夫為黃」。黃色分配給賣苦力者使用，以區別身份，所以張角率領的農民起義軍為統一頭裹黃布，就很好理解了，這支農民軍也因此被稱作「黃巾軍」。

黃色出現在帝王服飾中，應在上古周代。《周易》中有「天玄地黃」的定義，周天子在祭天時的著裝是「玄衣纁裳」，即黑色面料的上衣，赤黃色的下裳，但此時的黃色並非帝王專用色，而且不是「黃袍加身」。

黃色成為皇帝的御用服色始於隋代，隋文帝楊堅穿黃袍臨朝，不僅庶民不得使用，就連皇帝身邊的重臣也一律不準僭用黃色。以後歷朝遵行其規，連顏色深淺都有規定。

⑸ 古代的衣服稱做什麼

第一種是「上衣下裳」相連在一起的「深衣」制。因為它上下相連，「被體深遂」，稱之為深衣。深衣按衣襟繞襟與否分為直裾、曲裾。包括直裾深衣、曲裾深衣、袍、直裰、褙子、長衫等。

第二種是「上衣下裳」分開的「深衣」制，包括冕服、玄端等，是君主百官參加祭祀等隆重儀式的正式禮服。

第三種為「襦裙」制，襦，即短上衣，按款式分類，有對襟（亦稱直領）、交領（亦稱斜襟）、坦領（亦稱U領）等；裙，即下裙，通常為一片式合圍裙，按製作方式分類，分為褶裙、片裙等。實際上也屬於上衣下裳制，但是這種方式沒有很多的禮儀規定，一般是用於常服的。

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漢服主要有以下幾部分組成：

領/衿（jīn）：衣領；

衽（rèn）：衣襟，根據掩襟方向而定（特指外襟）；

襟（jīn）：與衽同意。但使用時特指衣服的交疊重合處，以內外（或前後）襟區分；

緣（yuán）：衣服上的鑲邊，有領緣、袖緣、衣緣等；

裾（jū）：衣服的下擺，又特指衣服的前襟處。可分直裾、曲裾；

袂（mèi）：衣袖；

祛（qù）：袖口。

根據裾的長短，漢服有三種長度∶襦、裋、深衣。袖子與襟裾的接縫稱為袼，袖口稱為祛。一套完整的漢服通常有三層：小衣（內衣）、中衣、大衣。

⑹ 請問明朝和清朝的男女服裝的名稱和用處！要詳細從頭到腳說一下！

明朝服飾
經過元代蒙古人統治之後，明代恢復漢族的傳統，明太祖朱元璋重新制定服飾制度。明代許多男子流行的發式都是明太祖首創的。比如「網巾」，有象徵國家法令齊全的意思，「四方巾」象徵國家太平，還有「瓜皮帽」，它幾乎被現代的西方人當作中國典型的帽子了。

明代的男裝，大人多穿青布直身的寬大長衣，頭上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹頭巾。

這個時候出現了一種六瓣、八瓣布片縫合的小帽，看起來很像剖成半邊的西瓜。本來是僕役所戴的，但是因為戴起來很方便，所以就普遍流行起來。這就是清代「瓜皮小帽」的前身。

明代的貴婦多是穿紅色大袖的袍子，一般婦女只能穿桃紅、紫綠及一些淺淡的顏色。平日常穿的是短衫長裙，腰上系著綢帶，裙子寬大，樣式很多，像百褶裙、鳳尾裙、月華裙等。

男服服飾：
冕服：從宋代起皇帝幾乎只穿一種冕服。
朝服：有通天冠服、皮弁服、朝服等。
公服：百官的正式辦公服。均用到它。
常服：恢復唐宋時代的常服糸統。
女服服飾：
褘衣：為皇後受刪、謁廟、朝會時穿著。
翟衣：為皇後的第二禮服。
禮服：品官命婦的大禮服。

清朝服飾
清朝是以滿族統治者為主的政權機構，滿族八旗服飾隨朝代的變更沖進關內。旗人的風俗習慣影響著廣大的中原地區。清初漢人反滿情緒高漲，以各種形式發泄反清情緒，抵禦外族的入侵。
當代拍攝的電影《桃花扇》，就是當時現實生活和真實的民族思緒的寫照。幾千年來世代相傳的傳統服制度，由於八旗兵的進關，而遭到破壞，取而代之的是異族陌生的服制。因此，從化妝到衣著，滿漢民族之間產生矛盾就成為必然。客觀上來說，清代服制的變化，是由外力促使而產生的改革與變化，從衣著特點和後世傳播的持久性來分析，它是以新代舊的一種進步，是時代前進的產物。因此可以說這種變革，已經形成我國傳統服制的又一次飛躍，是歷史上"胡服騎射"、"開放唐裝"之後的第三次明顯的突變。所以說這種改革是起到了推進服飾演變的積極作用。

歷時數千年的寬袍大袖拖裙盛冠，瀟灑富麗，纖細柔弱，與衣身修長，衣袖短窄的滿裝形式，形成鮮明的對比。旗裝以它用料節省，製作簡便和服用方便，取代了古代的衣裙，這是後人易於接受的主要原因。滿族的旗裝，外輪廓呈長方形，馬鞍形領掩頰護面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盤紐為飾，假袖二至三幅，馬蹄袖蓋手，鑲滾工藝裝飾，衣外加衣，增加坎肩或馬褂，……。其造型完整嚴謹，呈封閉式盒狀體，因此形象肅穆莊重，清高不凡，而獨樹一幟，突破了幾千年來飄逸的塔形衣冠，給世人留下了深刻的形象記憶。時至今日，它已對國內、外產生了"一代優美服飾"的影響。特別是隨時代發展，經過加工曲線突出修長秀麗的旗袍，已經形成了漢民族的服飾代表，顯示了東方女性的溫柔與內涵，具有永恆存在的價值。

旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲,以滿地印花、綉花和襇等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、綉等為飾,史書記載"……鑲滾之費更甚,有所謂白旗邊,金白鬼子欄干、牡丹帶、盤金滿綉等各色,一衫一裙……鑲滾之弗加倍,衣身居十之六,鑲條居十之四,衣只有六分綾綢,新時離奇,變色以後很難拆改。又有將羊皮做襖反穿,皮上亦 加鑲滾,更有排須雲肩,冬夏各衣,均可加工......"。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多,不同之處只是穿耳梳髻,未嫁女垂辮。滿女不纏足不著裙,衣外坎肩與衫齊平,長衫之內有小衣,相當於漢女的肚兜,衣外之衣又稱「烏龍」。 旗裝在清代,除具有上述共同特點外,不同時期的組合特徵仍比較鮮明。

康熙年間:貴族婦女流行一種身著黑領金色團花紋或片金花紋的褐色袍,外加淺綠色鑲黑邊並有金綉紋飾的大褂。襟前有佩飾,頭上梳大髻,也有包頭巾樣式。侍女是著黑領綠袍,金紐扣,頭上飾翠花,並有珠璫垂肩。

乾隆年間:婦女著鑲粉色邊飾的淺黃色衫,外著黑色大雲頭背心。裙邊或褲腿鑲有黑色綉花欄干,足著紅色弓鞋。也有著朱衣,袖邊鑲白緞闊欄干,足著紅色綉花鞋。也有的著鑲有黑邊飾的無領寶藍色衣者,襟前掛香牌一串,紐扣上掛時辰表、牙簽、香串等小物件。也有的在衣服外面結桔黃色帶子,垂在腰胯兩側與衫齊,帶子的端頭有綉紋。也有的著白紗汗衫,黑褲紅腰帶、紅肚兜,鞋後跟有提舌。

嘉慶、道光年間：女子多著低領藍衣紫裙,裙子鏡面和底邊均鑲黑色綉花欄干,袖口鑲白底全彩綉牡丹闊邊。也有的袖口和衣服裙子鑲闊欄干,裙帶垂至膝下,肩有鑲滾雲肩。也有的著團花綠衣淺紅色裙,裙的鏡面上綉少許折枝花數朵,披雲肩垂流蘇。

同治年間：流行藍緞地鑲闊邊的綢褲帶,帶寬一丈或數丈,帶端有綉紋。無論著裙著褲均有系帶的習俗。腰帶系後垂至膝下為尚。

光緒中期：婦女衣裙漸短,袖子漸寬,帶長過膝露出約一尺有餘,走動時隨風飄擺,也有將流蘇縫於帶端,擺動時呈現異樣效果。服色以選用湖藍、桃紅為多,也有寶石藍和大紅等色。

光緒末年：婦女的衣服身長過膝,採用大鑲滾裝飾,裙上有時加十六至二十條飄帶,每條帶尾繫上銀鈴,步行時有響聲,甚為風趣。衣襟前掛有金或銀制的裝飾物,如耳挖子、牙剔子、小毛鑷子等。有的還掛有梅檀一類的裝有香料的小香囊。也有的系著內裝香脂粉的綢緞或緙絲製成的小鏡袋。與此同時,上海流行一種新裝,這種新裝不但在袖邊,也在臂肘上飾以鑲滾,衣服較前窄且長,褲子也相應地窄了一些。並配以三至四對手鐲。如此新裝,確實將婦女們的形象裝扮得更 加清秀和嫻靜。這種在原有基礎上稍加變化的新形式,在當時就是時髦的新潮裝。

清末流行衣袖裡面裝假袖口,少時一、二幅,多時二、三幅。這種裝束,一則為了顯示身份和富有；二則為加強旗裝封閉形式的風格特色。假袖口不但用料考究,裝飾布局也追求與旗袍相同,由此整體服飾更增加了華麗的效果,也加強了裝飾的層次感。假袖口一層層連接起來,顯現出窄袖的修長感覺。

宣統至民國初年:這個時期婦女的衫褲比光緒未年更窄小,衣領卻增高,甚至可以掩住面頰,如同馬鞍形狀。這個時期的鑲滾裝飾較前簡單得多,但襟前仍然系掛裝飾物。

清代女子服裝,有公服、禮服和常服。公服是自皇後至七品命婦規定的服制;禮服在民間指的是吉服或喪服。婚喪嫁娶及壽日的衣服,宮廷中是按命婦的品級規定的;常服形式多,變化服用也自由得多。

常服

從《大清會典》和《大清通禮》的記載中得知,婦女日常用衣有嚴格規定,並受法律限制。當然由於它不受品級約束,因此相比之下服式種類較多。服用也隨意得多。只是對奴僕、優伶、皂隸限制不得使用絲、絹、紗、綾、緞、紬和羅等檔次較高的原料制衣,也不得使用細皮、細毛和石青色原料制衣,不得隨便使用珠、翠、金、銀、寶石等貴重的裝飾品,只能使用葛布、梭布、毛褐、繭紬、貉皮和羊皮等較粗質地的低級原料。在當時如出現「時式裝」,則首先在貴族中間服用,在帝制統治時期,人們的衣妝不輕易改變,至於「奇裝異服」就更不允許存在了。

明代較多使用的紐扣,主要用在禮服上,常服很少使用,明末時才有所普及。滿人入關後開始普遍使用紐扣,成為制衣的必備之物。民間用紐扣是受八旗兵的甲衣影響,同時也受到國外商品輸入的影響,因此逐漸在衣服的領邊和襟邊普遍使用。明代以前衣領大多是交領、對領和圓領、自清代旗裝用紐扣以後,衣領的形狀開始發生明顯的變化。出現了清代以前從未有過的立領、襟邊不外露,內衫也與前不同,大鑲大滾的工藝邊飾更是不一般，因而對裁剪縫紉技術也有了更高的要求。

古代服裝十分崇尚「官樣」和「內家樣」,一般出新樣都首先來自這些式樣。乾隆以後,由於通商口岸開始有了商品的交流,使得新材料新花樣慢慢出現,兩廣和蘇杭一帶成為"時式新裝"的發源地；道光之後花樣愈出愈新,但是新時興的服裝式樣雖多,卻只能在貴族之間流行,平民不能隨意模仿。

自乾隆、嘉慶以後,不少旗女仿效漢服,在原來窄長的衣衫外面加上寬大袖子的馬褂,或加寬衫袍的衣袖,並學纏足等陋習,引起仁宗和宣宗動怒,連續下諭禁止,並申明滿洲八旗、蒙古、漢軍督統、副督統隨時詳查。違者治罪,一並嚴懲絕不寬大。

禮服

分吉服和喪服兩類。宮廷中的吉服有如下規定:皇太後、皇後、皇貴妃和貴妃的吉服冠採用熏貂並綴朱緯(一種圖案)；龍褂色為石青有綉文；龍袍色用明黃，皇子福晉、親王福晉的吉服冠用熏貂,頂用紅寶石。皇子福晉的吉服褂色用石青有綉文；皇子福晉蟒袍用香色，通綉九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所著補服隨夫品級,補子的形制為方，清末品官的命婦有用圓形補底。一品文官綉鶴；二品綉錦雞；三品綉孔雀；四品綉雁；五品綉白鷳；六品綉鷺鷥；七品綉雞？；八品綉鵪鶉；九品及未入流的綉練鵲。武官一品綉麒麟；二品綉獅子；三品綉豹；四品綉虎；五品綉熊；六、七品綉彪；八品綉犀牛；九品綉海馬。無品級的夫人用天青色大褂。不用補子，紅裙，衣袖口邊鑲綉可隨意。而妾只能用粉紅色和淡藍色。清代命婦的鳳冠(又名"珠冠"，因冠上以珠為主要裝飾),霞帔、蟒襖沒有規定。總之,清朝命婦的各種品級均以綉蟒為裝飾。這一點與明代有些不同,明代命婦大衫不綉蟒,而只綉雉(瞿)、孔雀、鴛鴦和練鵲。

喪服

自古以來，喪服也被列為禮服之類。喪服可分兩部分：一種是後輩人為長者預制的"壽衣"；一種是在喪禮上人們的著裝。官者服用"壽衣"是按品級穿戴，平民婦女則用元青或藍色大褂。

出席葬禮者要按照月份分別服生麻布、熟麻布、粗白布、細白布、麻冠、麻履、草履、素履等喪服。在著喪服期間女人不得戴有色鮮花，不可塗抹脂粉，也不得穿絲綢衣服,不得使用鮮艷色彩,只准採用白、灰、黑、藍幾色。這些是喪禮的一般規定，根據地區習慣還另有不同。南方比較遵守古禮,比如女人用粗衣時邊緣不縫,腰下系麻裙,頭上用一條麻布縫綴一側,呈風帽形狀，戴帽後布的兩端一邊長一邊稍短；北方則將白布紐結包在頭上,在不綴邊線的粗衣下面用白布包鞋,留有鞋跟,父輩留黑色跟,祖輩留紅鞋跟。

公服

是宮廷中上至皇太後,下至皇貴妃的正式官樣服裝。其朝服朝褂的具體規定和配套的各種珠寶飾物在《大清會典》圖卷中和《大清通禮》卷中都有記載,下面簡要介紹一二。

皇太後和皇後的冬朝冠為熏貂。上綴朱緯,頂三層。飾有珍珠、金鳳、寶石、珊珊等飾物,冠後有護領,垂明黃帶；夏朝冠為青絨。

皇太後和皇後的金約(用金做成的飾物),上綴青金石、綠松石、珍珠、珊珊等為垂褂物。 皇太後和皇後的耳飾左右各三,由金龍銜一等珠：皇貴妃和貴妃的耳飾,宮中貴人耳朵扎有三個孔,配戴三副耳墜。 皇太後、皇後、皇貴妃的朝褂,用石青色片金緣,以立龍、正龍和萬福萬壽為綉衣圖案。領後垂明黃絛,飾以珠寶；也有以正龍、行龍或立龍和八寶平水為圖案綉文。

皇太後和皇後、皇貴妃的冬朝袍用明黃色、披領和袖均用石青,肩的上下均加緣,並有金龍、行龍、正龍以及八寶平水等圖案綉文。

皇太後和皇後的領約,以縷金鑄之,以珍珠、綠松石、珊珊為飾。皇太後和皇後著朝服時胸前掛有三盤朝珠。著吉服掛一盤朝珠,均為珍珠和珊珊等高檔飾物；皇貴妃、貴妃和妃的朝珠，是用密珀為飾。這種朝珠共計一百零八顆，分四部分，以三顆大珠間隔，每個部分二十七顆。

皇太後、皇後和皇貴妃配有綠色采，絛用明黃色，綉文為五穀豐登。

皇太後、皇後、皇貴妃、貴妃、妃和嬪的冬朝裙，用片金加海龍緣，紅織金壽字緞和石青行龍庄緞；夏朝裙用緞紗，圖案與冬裙相同。

清代男裝主要是長袍和馬褂，袖端呈馬蹄形是歷代不曾見過的。長袍造型簡練,立領直身,偏大襟,前後衣身有接縫,下擺有兩開衩(古時稱"缺褲"),四開衩和無開衩幾種類型。皇室貴族為便於騎射,著四面開衩長袍,即衣前後中縫和左右兩側均有開衩的式樣,平民則著左右兩側開衩或稱「一裹圓」的不開衩長袍。在我國文學名著《紅樓夢》第九十四回「宴海棠賈母賞花妖」一節中,記述了一段內容「那日寶玉本來穿著」一裹圓的皮襖在家休息,忽聽賈母要來,便去換了一件狐腋箭袖,罩了一件玄狐腿外褂。這里說明「一裹圓」,是休閑衣服,不可登大雅之堂,所以賈母的到來,必須換掉便裝,改著正式穿戴。滿清時期長袍外面的馬褂身長不過膝,袖寬且短。衣服上的佩飾比較瑣繁,一個金銀牌上垂掛著數十件小東西,如耳挖子、鑷子、牙簽,還有一些古代兵器的小模型,如戟、槍之類,佩掛飾物在清代已經形成風尚。

男裝中以褂最為盛行,馬褂是滿清男子四種制服之一。四種制服為禮服、常服、雨服和行服,馬褂即行服。馬褂自康熙年間進入富家後,軍服也用此制。史料《陔余叢考·馬褂》記「凡扈從及出使,皆服短褂,缺襟袍及戰裾,短褂亦曰馬褂,馬上所服也」。馬褂做為外用,有單、夾、棉幾種不同做法,一般採用石青、紺色、黑色等較素的顏色,習慣上不用亮紗原料。在乾隆年間,有翻毛皮馬褂,為貴族服用,官職人員著褂在胸前背後綴有補子叫"補褂"。馬褂又名"德勝褂"。清初馬褂採用天藍色。乾隆時以玫瑰紫為佳,清末深絳（赤、大紅）最流行,民國時期流行淺灰和淺駝顏色。

清代的上等褂為「黃馬褂」,這種褂屬於皇帝的最高賞賜,有四種人才可以享用:

(1)皇帝出巡時,所有扈從大臣,即御前大臣、內大臣、內廷王大臣、待衛、仆長等皇帝的心腹之人,並可在帽頂後端插戴孔雀翎。這種黃馬褂沒有花紋,是取淡黃色(明黃)紗或綢緞原料製作,又叫"職任褂子",所以卸職者不可服用。

(2)競技場上比武的優勝者和每年「行圍」時,貢獻珍貴禽獸的大臣可以享用,服用黃馬褂時文官用黑色紐絆,武將用黃色紐絆。

(3)作戰有功,顯赫的高級武將或統兵的文官可以享用。

(4)朝廷特使,宣慰中外的官員可以被特賜,賞賜時必騎馬繞紫禁城一圈,這種儀式在威豐年間尤為盛行。

馬褂有長袖短袖之分,但無論長短馬褂之袖都是寬肥的。馬褂有對襟、大襟和琵琶襟等幾種式樣。以衣襟區別使用范圍。對襟馬褂是禮服,右大襟鑲黑邊飾的馬褂是常服,而缺襟馬褂,即琵琶襟(又稱"烏龍")的馬褂是行裝。

清代服制改變,從公服開始逐漸推向常服。滿人進關,對男子採取強制性更裝,女子的更裝是逐步實現的。

從記載順治時期朝廷對民間著裝下達的詔令中,可以了解到服飾變化的一些具體情節。順治元年十月有令命文官衣冠按明代服制，民裝無規定。順治二年六月規定了？〈指"剃掉"〉發之制,限旬日(十天之內)內一律遵行,違者殺而無赦。據說當時有一漢族遺老由於不願？發,只好改扮女子裝束。(由於古時男女之別在著裙和頭髻上較為明顯,故較為容易改扮女裝)。由於拒絕？發而迫死的不計其數,而被逼無奈改扮女裝的也為數不少。順治四年十一月確定官民服飾之制,但只限服色和使用材料,所服之式樣仍無明確規定。直至乾隆時期,規定了居住城市和人員稠密的區域普遍服用旗裝外,閉塞地方的平民仍然不服用馬褂,不戴紅纓帽。即使一些留有發辮的男人,也將辮盤繞在頭頂,再加戴一頂氈帽,外觀上很難辯認出來。特別是清初時留辮很短小,就更不好分辨。

當時女子改裝阻力很大,明裝難以更改,反而大大吸引了滿人,不少旗人還特意模仿漢裝,盡管乾隆時期宮中一再降旨,禁止滿人纏足,但異族女裝的吸引力,使得不少滿人違抗旨令的現象時有發生。

就這么多了。（參考他人回答）
http://..com/question/22396509.html

⑺ 古代的新娘衣服叫鳳冠霞帔，男子的衣服叫什麼

男子的衣服叫漢服。

庶民女子出嫁時可享屬於命婦衣裝鳳冠霞帔的殊榮，如同庶人男子親迎可著九品官服一樣。據說紅色婚禮服飾起源於准庶人著絳紗袍親迎的先例，大概在唐代左右。

但實際直到宋代，宮廷命婦的婚服還是青色。「真紅對襟大袖衫+鳳冠霞帔」出現在明代比較肯定，這種起源很晚的婚服樣式目前是國人心中理解的華夏婚禮服飾 ，而且根深蒂固。

古代服飾不論尊卑和男女都是採用上下兩段的形制，上著衣，下穿裳，後世稱服裝為「衣裳」，便是源自於此。其服飾的腰身和衣袖基本上設計為緊窄的樣式，長度齊膝，便於活動。古代華夏族漢服上衣下裳，束發右衽的裝束特點，就是在商代形成的。

(7)古代男裝外套叫什麼名字擴展閱讀：

夏商與西周時的漢服衣著無實物存世，據安陽侯家莊墓及婦好墓所出玉、石人像，可知商代貴族上身穿交領衣，腰束紳帶，下身著裳，腹前系市(蔽膝)。西周時遺留下來的人像材料更少。從洛陽出土的玉人及銅制人形車轄來看，衣、裳、帶、市仍是貴族男裝的基本組成部分。

其衣用正色，裳用間色，並特別重視裳前之市。西周銅器銘文記載周王在冊命典禮上頒賜的服裝中，常有「朱市、蔥黃」(《毛公鼎》)「市、黃」(《詢簋》)等物。

市、 黃即古文獻中的、 衡，指蔽膝，衡則指包括系玉之組和玉件在內的整套佩飾。河南信陽長台關與湖北江陵紀南城戰國墓所出之俑，均在腹前系玉佩。貴族則在玉佩下襯以色彩特殊的，因而引人矚目，成為代表身份地位的一種標志。

⑻ 古代服裝名稱

漢服的基本特點是交領、右衽，用繩帶系結，也兼用帶鉤等，又以盤領、直領等為其有益補充。結構上，漢服分為十個部分：領、襟、裾、袂、袪、袖、衿、衽、帶、系。

一套完整的漢服通常有三層：小衣（內衣）、中衣、大衣。
大衣： 深衣、襜褕、圓領袍、衣裳、袿衣、袴褶、裲襠、半臂、褙子 外出、禮衣
中衣： 襦褲、裙襦、反閉、中單、曲領 襯托、保暖
小衣 ： 汗衣（汗衫）、褌、犢鼻褌、肚兜 貼身衣服
從形制上看，大衣主要有「上衣下裳」制（裳在古代指袴）、「深衣」制（把上衣下裳縫連起來）、「襦裙」制（襦，即短衣）、袴褶，「通裁」制（長衫、外披）等類型。
其中，上衣下裳的冕服為帝王百官最隆重正式的禮服。
袍服（深衣）為百官及士人常服。
襦裙則為婦女喜愛的穿著。
普通勞動人民一般著裋褐（上短衣，下長袴）。
漢服是通過夏商周最古老的衣裳變化而來的，連裳或者深衣本來是公卿諸侯燕居的穿法，自漢朝以來作為第一禮裝。

【服飾】
式樣可以是花卉，如：金芍葯，黃鶴翎，金孔雀，側金盞，鶯羽黃；月下白，玉牡丹，玉寶相，玉玲瓏，一團雪，貂蟬拜月，太液蓮。碧江霞，雙飛燕，剪霞綃，瑙盤，紫羅繖。美人紅，海雲紅，綉芙蓉，胭脂香，錦荔枝，鶴頂紅。淡紅色的有佛見笑，紅粉團，桃花菊，西施粉，玉樓春。
皇帝：明黃色
皇後：明黃色 正紅色 可戴鳳鈿/鳳冠
正一品：正紫色，可戴側鳳簪釵
各宮主位：寶藍色，可戴側鳳珠釵
從三品以上：可穿紅色（紅色必須為偏色，如橙紅、海棠紅），可佩戴金步搖，可佩帶垂至耳垂流蘇）
從四品以上：可穿紫色（紫色必須為偏色，如淺紫，紫羅蘭），可佩戴銀步搖，可佩帶短流蘇）
從五品以上：可穿藍色（藍色必須為偏色，如寶石藍，靛藍），可佩戴寶石翡翠為材質製成的首飾）
從七品以上：可穿除了黃色，紅色，紫色，藍色之外的所有顏色，顏色可為正色。可佩戴珊瑚象牙為材質製成的首飾
從九品以上：可穿除了黃色，紅色，紫色，藍色之外的所有顏色，顏色必須為偏色。可佩戴金銀為材質製成的首飾
秀女：統一穿粉紅色/淺綠色宮服。只可帶頭花
{灰色為國喪時所穿，其餘時候不得穿之。}
飛龍圖騰為皇帝之用
鳳凰牡丹為皇後之用
孔雀為正二品妃之用
正三品方可佩戴護甲
貴人才能飾一側絲質流蘇
婉儀飾兩側絲質流蘇
貴嬪以上方能飾步搖、兩側玉石瑪瑙流蘇
僅皇後和貴妃可飾鳳樣頭飾，皇後九鳳，貴妃六鳳
顏色：茜素青色，水藍色，月白色，鵝黃，深蘭色，妃色，硃色，藕荷色，芙蓉色，煙羅紫，石榴紅；絳紫色；水綠色；湖藍色；冰藍色；品竹色；蔥綠色；乳白色；象牙白色；澹澹色；蓮青色；煙霞色；赭紅；玉渦色；櫻紅；湖碧；羽藍色；蜜合色；月藍色
【常見服飾材料 】
中國各省的場館也都拿出了看家的紡織瑰寶––廣西館的「壯錦」、貴州館的「苗綉」和「馬尾綉」、江蘇館的「亂針 雙層綉」和「南京雲錦」、上海的「絨綉」、西藏的「唐卡」等等。
強明娟 滾雪細紗；南天XX色蘇綉；蜀錦；煙紗散花裙；金絲軟煙羅；滾雪細紗；織錦，羅綢；銀霓紅細雲錦廣綾合歡上衣；散花水霧綠草百褶裙；宮絛；八幅鑼裙；迷離繁花絲錦；曳地望仙裙；裙上用細如胎發的金銀絲線綉成攢枝千葉海棠和棲枝飛鶯，刺綉處綴上千萬顆真珠，與金銀絲線相映生輝、貴不可言.；廣袖上衣綉五翟凌雲花紋，紗衣上面的花紋乃是暗金線織就，點綴在每羽翟鳳毛上的是細小而渾圓的薔薇晶石與虎睛石，碎珠流蘇如星光閃爍，光艷如流霞，透著繁迷的皇家貴氣。臂上挽迤著丈許來長的煙羅紫輕綃，用金鑲玉跳脫牢牢固住；曳地望仙裙；素雪絹雲形千水裙；霞影紗；撒花軟煙羅裙；逶迤白梅蟬翼紗； 孔雀氅是去年上元節時欽賜的海外貢物。說是氅，實則尚有衣裙。據聞，一套皆是以孔雀初生細羽捻入天蠶冰絲織成，間又雜以極細赤金絲。疊領，廣袖，裙擺有十幅寬，後拖一襲曳地大氅。織綉精妙，幾殆鬼工。色澤肌理，皆與真正的孔雀羽毛別無二致。光線下角度轉側，有不同光彩。衣上罥以銀泥，飾以明璫，綴以七寶。腰間束以四指寬的辟塵蒼佩流蘇絛。大氅展開，便是完整的一副雀尾屏；蜀錦向來被贊譽「貝錦斐成，濯色江波」，更何況是金錯綉縐的蜀錦，蜀中女子百人綉三年方得一匹，那樣奢華珍貴，一寸之價可以一斗金比之。；雲霏妝花緞織的海棠錦衣；煙蘿紗衣；銀紋蟬紗絲衣；青煙紫綉游鱗拖地長裙；
頭飾：碧玉瓚鳳釵，羊脂色茉莉小簪，紅梅金絲鏤空珠花；鏤空蘭花珠釵；碧玉玲瓏簪；鑲嵌珍珠碧玉步搖；乳白珍珠瓔珞；海棠滴翠珠子碧玉簪；空雕花的芙蓉玉環；垂珠卻月釵；紅翡滴珠鳳頭金步搖；紅珊瑚番蓮花釵；點翠嵌珍珠歲寒三友頭花簪；金鎦銀鑲黑曜石蜻蜓草蟲頭

【常有】
1、笄簪釵
笄：骨笄，玉笄
簪：玉簪
玉搔頭
玉蔥蘢，玉蘢蔥。簡稱「瓏王忽」
象帝
金簪
金鳳簪：清。作展翅鳳凰形，細部用盤絲，壘絲工藝製作，鳳簪稍有搖動，其羽翅便隨之顫動。
蜂戀花金頂簪：明。頂花以白玉作花瓣，大紅寶石做花蕊，傍有金蝶蝶須嵌珍珠兩顆，花四周飾紅、藍寶石，簪柄彎處托以「古線」紋。
珠簪
通簪：氣筒。一種空心簪，以鹿角或竹木製成，兩端通氣，四周有孔，插入發髻間，是髻心通氣。
犀簪：用於簪發，塵埃不著於發。
玳瑁簪
蝦簪：以蝦須製成。
釵：古稱「蓖」。一股為「笄」，兩股為「釵」。
玉釵
玉鴉釵：「玉丫釵」。形似鴉翅。
玉燕釵：「燕釵」，燕形。
玉蟬釵：蟬形。
金釵
金雀
金蟬
壘絲金鳳釵：鳳釵為一對，一俯一仰，鳳頭用金葉製成，頸、胸、腹、腿等全用細如發絲的金線製成長鱗狀的羽毛，整齊排列。背上兩翅如刀形，上長下短，尾羽從體後迴旋向上，及於諷首。腳脛用蛇狀金絲纏繞而成，腳趾抓於雲體之上，雲體尾尖向後，用大小金絲編組而成，雲體下端為釵股，股上端之粗圓形金絲，自雲體穿入其內。
玳瑁釵
銀釵
花釵：鏤金、銀花
鳳釵
翠雲釵：形如翠雲
鴛釵：鴛鴦形
鸞釵：鸞形
靈釵：用大龜殼之緣製成
玉制之釵腳，亦稱「玉股」。
釵之頭部飾物，作蟲形，「玉蟲」。
釵上的花狀，「釵朵」。
「鑷」，「念」：綴附於簪釵端的垂裝飾物。
鈿：金翠珠寶製成。
花鈿：「鈿朵」，花形。
金鈿
碧鈿：碧玉質或碧綠色之鈿。
翠鈿：翠玉製成或鑲嵌而成。
寶鈿
翹：狀若翹起之鳥尾。
翡翠翹：翠鳥之長尾。
鳳翹
雙翅；尾成雙。
勝：編織或剪裁之首飾。
人勝：人形之采勝。
方勝：方形勝。
玉勝
花勝
金勝
采勝：多用於節日佩帶
幡勝：立春時佩帶，用剪紙或綢絹製成旗幡形。
寶勝
闔采：插的花朵及發髻上的飾物。
步搖：上有垂珠，步則搖。（金鑲玉步搖，四蝶銀步搖）
金步搖
九枝花
五兵佩：晉，兵器狀。
六珈
雙簞
曼
玉螺：踴玉做成的螺貝形
吊朵：懸於發上。
金九鳳墊根兒：九雙鳳凰為襯
金支：「金枝」
草蟲頭：金玉製成的草蟲形
草裹金：以草蟲果以金屬飾物
雪柳：用絹花裝簇的花枝。宋，元宵
柳葉形金飾：唐
魚須滴：漢
啄針兒
珠花
鈿針：以金花為飾之針形首飾
銀牌兒
鬧蛾兒：「蛾兒」，「鬧嚷嚷」。用烏金紙剪作飛蛾，縛於針上
2、裹束
紺繒幗：用黑中透紅絲織品製成頭巾或頭飾。
翦氂幗：細長馬尾製成。
鳳環：鳳狀花紋
簪圈；束發頭飾，銀、金
儷：包發的絲綿
4、梳與篦
櫛
玉櫛
銀：「蓬沓」
骨梳
玳瑁梳
龍鳳象牙梳
雙鳳牙梳
鶴頂梳
洛成：別稱
八字牙梳
篦
銀篦
比余：「梳比」，黃金制
銀掠兒
鸞篦
鑷：拔除毛發，夾取小東西。
鬢棗：分發具
郎當：清除梳子，篦子齒中污垢的用具
刷：理發或櫛沐之具
抿子：使頭發光澤帖服的刷子
豪犀：刷鬢毛的器具
梳頭匣子：
咸妝：「揀妝」，梳妝匣，盛鏡、粉及梳具，飾物。
鈿合：首飾盒，裝鈿釵。
梳：「躑躅」

詳細就去看看「漢服吧」「宮斗吧」之類的吧，裡面很多的。

⑼ 古代衣裝名稱、首飾名稱，寫小說用，分男女，感謝

首先給你一個建議，其實不用太在意具體古代怎麼描述。因為小說是給現代人看的，只要讀者理解就行。用古代的稱呼，無非是強化下文字的藝術性。下面是網路上的一些摘錄，當然了你可以專門去找古代對衣服及配飾稱呼的大全做參考。

• 古代女子發飾多種多樣, 有笄、簪、釵、環、步搖、鳳冠、華盛、發鈿、扁方、梳篦等。

• 笄：是古人用來簪發和連冠的飾物，是簪、釵的鼻祖。

• 古代男女均留長發，笄為古代男女用來插定綰起的頭發或弁冕的。「弁」為古代冠名。「冕」即皇冠。固定冠帽的笄稱為「衡笄」，周代設「追師」的官來進行管理。用來固定發髻的笄叫「鬠笄」。 從周代起，女子年滿十五歲便算成人，可以許嫁，謂之及笄。如果沒有許嫁，到二十歲時也要舉行笄禮，由一個婦人給及齡女子梳一個發髻，插上一支笄，禮後再取下。

• 簪：是笄的發展，同樣起固定發髻之用。在前端加以紋飾，雕刻成植物(花草)、動物(鳳凰孔雀)、吉祥器物(如意)等形，並可用金、玉、象牙、玳瑁等貴重材料製作，工藝也愈發豐富，有鏨花、鏤花及盤花等。

• 釵：由兩股簪子交叉組合成的一種首飾。釵與簪主要區別在於簪是作成一股，釵則作成雙股。釵用來綰住頭發，也有用它把帽子別在頭發上。

• 發釵的安插有多種方法，有的橫插，有的豎插，有的斜插，也有自下而上倒插的。所插數量也不盡一致，既可安插兩支，左右各一支；也可插上數支，視發髻需要而定，最多的在兩鬢各插六支，合為十二支。

• 步搖：是在頂部掛珠玉垂飾的簪或釵，是古代婦女插於鬢發之側以作裝飾之物，同時也有固定發髻的作用。一般形式為鳳凰、蝴蝶、帶有翅膀類的，或垂有旒蘇或墜子，走路的時候，金飾會隨走路的擺動而動，栩栩如生。取其行步則動搖，故名。

• 鈿：用金，銀，玉，貝等做成的花朵狀裝飾品。簪釵是用來綰住頭發的，而花鈿直接插入綰好的發髻起裝飾的作用。

• 扁方：滿族婦女梳旗頭時所插飾的特殊大簪，形制與作用與漢人婦女髻上的扁簪類似。清代貴族婦女梳「兩把頭」或是「大拉翅」，都使用扁方，起到連接真、假發髻之中「梁」的作用。裝飾的同時更重要的是控制發髻使其不散落下來。滿族婦女梳「兩把頭」，最初是把真頭發分成兩把，依靠扁方來固定。到了晚清「兩把頭」改成青緞製作，安在頭頂上，這時與「兩把頭」與真頭發連接梳成頭座的工具也是扁方。

• 在清代的北方民間，扁方也有很小的。如遇喪事，妻子為丈夫戴孝，放下兩把頭，將頭發集攏於頭頂束起，分兩把編成兩個辮子，辮梢不系頭繩，任頭發松亂一頭頂上插一個三寸或四寸長的白骨小扁方。如果兒媳為公婆戴孝，則要橫插一個白銀或白銅的小扁方。扁方一般用青素緞、青絨或青紗蒙裹而成，俗稱「鈿子」，佩戴時固定在發髻之上便可，上面還常綉有各種花紋圖案，鑲珠寶或插飾各種花朵、綴掛長長的纓穗。

• 梳篦：古代簡稱「櫛」，與簪、髻、釵、步搖等並稱為中國古代八大發飾之一，昔為宮廷御用珍品 , 故有「宮梳名篦」之譽。梳篦在古時是人手必備的發飾，尤其是婦女，幾乎梳不離身，時間一久，便形成插梳的風氣。

• 梳篦兩者的主要區別在齒部，梳子的齒粗而稀，篦子的齒細且密。梳篦多為木製或竹製以及名貴物料製作，如金、銀、象牙、犀角、水晶、玳瑁、錫、嵌玉鑲珠等材質。
  

• 鳳冠：古代皇帝後妃的冠飾，其上飾有鳳凰樣珠寶。明朝婦女出嫁時也可佩戴。

• 明朝鳳冠是皇後受冊、謁廟、朝會時戴用的禮冠，其形制承宋之制而又加以發展和完善，因之更顯雍容華貴之美

• 漢桓帝時，京城洛陽流行愁眉、啼妝、墮馬髻、折腰步、齲齒笑。這些流行妝起自外戚梁冀的夫人，後來風行全國。女人們在仿效流行妝時常愛添油加醋。如城中流行高髻，則四方高一尺；城中流行廣眉，則四方眉長半額；城中流行寬袖，則四身披一整匹長布。
  

• 漢魏以前，沒有關於宮廷時裝的記載。南朝時，宮廷中出現了寬袖熱，後妃宮女都以寬袖式的宮裝為美。直到隋、唐，宮中寬衣長袖仍是後妃宮女們喜愛不已的樣式。和寬袖在南朝盛行相比美的是窄袖衣盛行於北朝，並逐漸在隋唐時產生影響，進入了隋唐後宮，甚至在唐初到盛唐時期，宮中對窄袖衣的喜好在一定程度上超過了寬袖。

• 南朝講求節儉的皇帝提倡窄袖衣，但隋唐盛世宮中女子喜好窄袖完全出於新奇刺激，標新立異。窄袖衫在北朝中是男子的服飾。大唐盛世的開元、天寶年間，富貴優裕、無所事事的宮中女子們以穿北朝男裝為時尚，一時間，窄袖衫廣為盛行。當時，妃嬪宮女競相騎馬游樂，胡服衫便於騎馬，因而極為雍容華貴、驕弱美麗的宮中女子們所喜愛。盛唐時期是個豪情激越的時代，宮中美人們紛紛放棄紅裝而好戎裝。她們身穿男式的圓領袍衫，彩邊窄袖，頭裹頭，足登軟靴，顧盼生情中頗為洋洋自得。盛唐以前的宮廷女子騎馬外出時穿的是「冪瞝」。冪瞝是一種遮蔽全身的全裝衣服。宮人們騎著馬，身穿冪瞝，以免被路人窺視。隋以前的北朝宮人就曾身穿冪瞝，騎馬出宮，唐朝初年，宮女們騎馬出宮，也是這一套裝束。到了武則天時，冪瞝不再在宮中盛行，代之以一種狀似雨笠的帷帽：帽檐下黑網至頸，用來遮擋面目。唐玄宗時，宮中女子們改戴胡帽，或者頭戴頭，或乾脆不戴帽子，所謂靚妝露面，無復蔽障，身上穿的是一身窄袖圓領的胡服男裝。安史之亂後，寬衣長袖又在宮中盛行。秦以前的女子服飾是衣、裳相連。秦始皇時始令製作女式短衫。唐朝時宮人的服飾一般是上身衫襦，下身長裙。盛唐風氣開放，宮中美人們穿上了開至半胸的窄袖和寬袖短衫。中國宮廷中女子們的裙子也是種類繁多，豐富多采。隋到唐初時，宮中風尚窄式衣裙。盛唐時裙式日益寬大、裙上折襇密布，飄動感加強。當時宮中裙子的色彩大多為紅、黃、綠鮮艷的原色。唐玄宗的寵妃楊玉環最愛穿的便是黃裙。

• 唐代宮廷中的後妃宮女都喜歡肩搭披帛，披帛上綉著各式花卉。披帛和披肩在中國宮中出現較早，起碼在秦代就有。秦始皇曾令宮女們身披淺黃銀滄飛雲帔。唐玄宗開元年間，風流多情的玄宗皇帝曾頒下詔令：宮中二十七世婦和寶林、御女、良人在隨侍和參加後宮宴會時，都須身披綉有圖案的披帛。唐代宮女們在端午節時，也要披較為華麗的披帛，稱為奉聖巾或續壽巾。

• 宋代宮中時興窄袖，但寬衣長袖仍然被視為是豪華的標志。宋代後妃的禮服是寬衣大袖，日常生活則是穿便裝窄袖。宋代宮女的時裝服飾主要有兩種：一種是上身窄袖短衫襦，下身是拖地長裙，一種是窄袖長衫，外套對襟背子。上衣的領子在宋以前大多是交領、右衽，宋時普及對襟式。裙裝在宋時以多褶為美。多褶裙，唐時即已盛行，宋代裙褶更多更密，稱為「千褶裙」。宋理宗時，宮中時興前後不縫合的拖地裙，稱「趕上裙」。背子是在中單加長而產生的。中單腋下縫合，下面有交帶，而背子則腋下不縫合，長到腳面，沒有交帶。
  

• 明代宮女的冠服沿襲宋代，紫色、團領、窄袖、遍刺折枝小葵花、珠絡縫金帶紅裙。明宮中盛行一種比甲，是從元宮中繼承而來。比甲創於世祖皇後，無領無袖，前短後長，兩側開叉的地方各縫兩個襟扣（比甲，式樣如現行的馬甲、背心）。比甲便於騎馬，前胸後背既得保暖，臂肘活動又有餘地。明代後妃宮女的常服便是寬袖衫外罩比甲。霞帔是明代皇後、嬪妃的常服。大衫霞帔是衫和霞帔的配套服飾，衫為黃色，霞帔為深青色，上面織有金雲霞龍紋，有的或綉或鋪翠圈金，外飾珠玉墜了。
  

• 明代後妃宮女喜愛穿自己設計的新鮮時裝。熹宗張皇後心靈手巧，用白綾配新桑色綾，製成鶴氅式新衣，稱為霓裳羽衣。明崇禎時，宮女們競效周皇後以穿素白色的紗衫為美，用半透明的白紗衫襯出裡面的紅袙腹，極富魅力。明末宮女愛穿海天霞色衫子，似白微紅，雅中微艷，十分迷人，連宦官也很喜愛。

• 金絲八寶攢珠髻，朝陽五鳳掛珠釵，赤金盤螭巊珞圈，豆綠宮滌雙魚比目玫瑰配，縷金百蝶穿花大紅洋緞窄裉襖，五彩刻絲石青銀鼠褂，翡翠撒花洋縐裙
  

• 中國古代有「十八般武藝」之說，其實是指十八種兵器。至於究竟是哪十八種，歷來說法不一，一般是指弓、弩、槍、棍、刀、劍、矛、盾、斧、鉞、戟、殳、鞭、鐧、錘、叉、鈀、戈。在這十八種兵器中，有的已被淘汰，像殳、戈；有的已經演變，像鉞，原是古代的一種大斧，現在卻變成一種小巧兵器，有刃有鉤，雙手可各持一個，如子午鉞。

• 看樣子，您是要寫古代文啊，推薦一本書吧《花間十六聲》作 者： 孟暉 出 版 社： 生活.讀書.新知三聯書

• 講的就是古代的山水屏風，首飾衣著，化妝用品，家室擺設，以及其他，完全和你的心裡，情況限制，推薦至此，但願可以幫助你。

⑽ 早期唐朝男子的服飾名稱

唐朝男子的服飾名稱其一是襆頭，其二是圓領窄袖袍衫。

唐時以襆頭袍衫為尚，襆頭又稱袱頭，是在漢魏幅巾基礎上形成的一種首服。

唐代以後，人們又在襆頭裡面增加了一個固定的飾物，名為「巾子」。

巾子的形狀各個時期有所不同。除巾子外，襆頭的兩腳也有許多變化，到了晚唐五代，已由原來的軟腳改變成左右各一的硬腳。

王爺的打扮也就是王公貴族的服飾為圓領袍服，因前後襟下緣用一幅整布接成橫襕，故稱圓領襕袍。

親王至三品用紫色大科（大團花）綾羅製作，腰帶用玉帶鉤。五品以上用硃色小科（小團花）綾羅製作，腰帶用草金鉤。六品用黃色（檸檬黃）雙釧（幾何紋）綾製作，腰帶用犀鉤。

(10)古代男裝外套叫什麼名字擴展閱讀：

唐朝服飾是唐朝的服裝，它有公服、圓領袍、半臂、衫裙、帔等，裝飾有襆頭、巾子、鶡冠、革帶等，布料有蜀錦、綾、羅、夏布等。

由隋入唐（618-907），中國古代服裝發展到全盛時期，政治的穩定，經濟的發達，生產和紡織技術的進步，對外交往的頻繁等促使服飾空前繁榮，服裝款式、色彩、圖案等都呈現出前所未有的嶄新局面。

而這一時期的女子服飾，可謂中國服裝中最為精彩的 篇章，其冠服之豐美華麗，妝飾之奇異紛繁，都令人目不暇接。

唐代男子服飾，在延續傳統的交領、對襟漢服的基礎上，多了新的款式。

其一是襆頭，其二是圓領窄袖袍衫。

唐時以襆頭袍衫為尚，襆頭又稱袱頭，是在漢魏幅巾基礎上形成的一種首服。唐代以後，人們又在襆頭裡面增加了一個固定的飾物，名為「巾子」。巾子的形狀各個時期有所不同。除巾子外，襆頭的兩腳也有許多變化，到了晚唐五代，已由原來的軟腳改變成左右各一的硬腳。

唐代官吏的主要服飾為圓領窄袖袍衫。

另在袍下施一道橫襕，也是當時男子服飾的一大特點。

從眾多傳世圖畫看來，這種圓領袍衫在非正式場合下流行一種「瀟灑穿法」：不合頸下胸上的一段，讓袍子前面的一層襟自然松開垂下，形成一個翻領的樣子。這也算向胡服中的翻領靠近，也確實達到了與胡服相仿的效果。用今天的話說，大概就叫顯得洋氣。

翻領並非漢服的傳統。唐代是個多元文化共存的時代，當時的女性們不止自己引領國際時尚潮流，也善於從第三世界民族服裝中汲取靈感。那種曾廣泛流行的翻領對襟，袖口有褶皺邊的半臂，據說很可能起源於西域的音樂國度龜茲。

不過，圓領袍並不是田間日頭的老百姓們的通用服裝，更不是重大祭祀與重大政事活動時的服裝。

半臂，又稱半袖，是從魏晉以來上襦發展而出的一種對襟(或套頭)短外衣，它的特徵是袖長及肘，身長及腰，通常套在衫襦之外。

在中國隋唐時期，半臂有對襟、套頭、翻領或無領式樣，對襟的以小帶子當胸結住。流行於隋代宮廷內，先為宮中內官、女史所服，在初唐，半臂更為普及，不僅男、女都可以穿用，而且進入宮廷常服的行列，同時傳至民間。

半臂的興起頗為有趣。它起源甚早，在三國時代，魏明帝曾穿薄綢半袖上衣上朝，結果被一位大臣質問，此種奇裝緣自何禮法規章？可見短袖的款式初現時屬於時尚界的非主流。但隨著時代的推進，到了隋唐盛世它人氣直升。

唐代是古代中國的青春時期，是放盪內心恣意想像的年代，半臂便在此時扶搖直上，蔚然成風。

當然也不是百無禁忌。比如太宗時的宰相房玄齡就認為半臂屬「輕佻之服」，特地把不穿半臂寫入家法。

但這只是部分現象，另一位名臣馬周就巴巴地上疏，請求無論士庶，都可以在單衣外面穿半臂，認為這樣的穿著很得體。能夠對一件服裝提出不同意見，可見當時朝廷和男人們還是非常自信的，也不至於認為所謂的「服妖」會招致亡國——那是他們的先人和後人都很愛找的借口。