男裝原型後肩省怎麼處理

① 服裝原型打版設計

衣身原型的構成要素：
1. 身幅與腰線的確定：
將平面的匹布以最簡單的筒狀形式（柱面體）包裹人體的上半身。
圍長：身幅：（B/2+6cm）；
縱高：腰線：腰部合身狀態的腰線水平。
腰線選擇是垂直柱面外包圍的水平腰線
2.胸省、肩省的含義 ：
胸省：放在袖窿弧線上，大小為（B/4-2.5） 0 。
肩省：大小為（B/32-0.8） 0。
3.領口弧線的條件 ：
後領寬：B/24+3.6cm，前領寬：B/24+3.4cm 。
在統計和短寸式原型兩種方法的基礎上，考慮到覆蓋率並簡化公式後形成的。
4.肩線
前肩：220， 後肩：160。
後肩省：（B/32-0.8）確定，
中號原型為1.79cm。
新原型肩線的位置是比肩棱線略微靠前一些，與舊原型的思路相同，由此引起前後領口寬度的相對關系不變。
肩斜度的確定考慮：
人體肩斜度；
肩部向前的傾度；
肩部的厚度；
同一高度位置正中厚度的差值。
數值設定運用統計和短寸式原型的方法，並考慮覆蓋率形成

② 服裝十種褶的變化與紙樣畫法

服裝十種褶的變化與紙樣畫法

褶則是作為一直裝飾手法，把餘量變為可視的褶皺。而在縫紉操作中，省是按照版型中的省線縫合，而褶則要根據設計效果確定一個褶的范圍，然後在這個范圍內把這個餘量以抽褶的方式消化掉。下面一起來看看！

前過肩褶縫

這是在前衣片上利用前肩省作出的前過肩褶縫，多用於女裝夏季上衣、休閑襯衫等。

操作步驟說明(採用原型剪開法)

(1)前側縫省：先作出前側縫省(不作腰省)。

(2)前過肩結構線：由肩線平行往下3cm畫出，然後剪開。

(3)前過肩褶量：剪開肩省，然後把側縫省拼合並轉移至肩省中作出。

上面這種是肩線中部的抽褶，你也可以分攤到整個肩部。你可以均勻排布，也可以有漸變。

後育克褶縫的變化

這是在後衣片的育克結構線下作出的後育克褶縫，多用於女裝夏季上衣、連衣裙等。

操作步驟說明(採用原型剪開法)

(1)後育克結構線：先由後頸點往下8cm作水平線，再在袖窿處下落lcm畫出。

(2)後肩省：作出後肩省寬1.3cm，省尖至育克線，然後拼合後肩省轉移至育克線的袖窿處。

(3)後育克褶量：在後育克結構線下由後中心線平行向外放出4cm作出。

這里只畫了半片後片，但是裁剪的時候，布料對折，裁剪出的就是一整片後片。而整個的褶的餘量就是4乘2=8。

前領窩褶縫的變化

這是在前衣片上利用前領窩省作出的前領窩褶縫，多用於女裝夏季上衣、禮服、連衣裙等。

操作步驟說明(採用原型剪開法)

(1)設定領窩省位：先按圖定出領窩省位。

(2)前領窩褶量：剪開前領窩省，然後把腰省拼合並轉移至前領窩省中作出。

(3)修正前領窩褶線：最後按圖重新畫前領窩褶縫及腰線。

前中心褶縫的變化

這是在前衣片上利用前中心省作出的前中心褶縫，多用於女裝夏季上衣、胸衣、時裝襯衫、連衣裙等。

操作步驟說明(採用原型剪開法)

(1)設定前中心省位：先按圖定出前中心省位。

(2)前中心褶量：剪開前中心省，然後把腰省拼合並轉移至前中心省中作出褶量。

(3)追加前中心褶量：為了加強前中心褶的裝飾效果，可以按圖追加前中心的褶量。再如圖剪開BP點至袖籠某點(圖中黑線的那個位置最佳)，再把前中心褶量拉開加大一倍作出。最後再按圖重新畫順前中心褶縫及腰線。

高腰線褶縫的變化

這是在前衣片上利用高腰分割結構線作出的前高腰線褶縫，多用於女裝夏季上衣、禮服、連衣裙等。

操作步驟說明(採用原型剪開法)

(1)設定高腰分割線位：先按圖定出高腰分割結構線位。

(2)修正前腰省寬：為了使乳下圍處更合體，這里要把高腰線處的腰省分別向兩邊再加寬0.7cm。

(3)前高腰線褶量：按高腰線處加寬後的腰省作出。

(4)拼合前腰省：最後按圖拼合高腰分割

結構線下方衣片的腰省，使之成為整片結構。

斜側縫省褶縫的變化

這是在前衣片上利用斜側省作出的類似於前高腰線的省褶縫，多用於女裝夏季上衣、連衣裙等。

操作步驟說明(採用原型剪開法)

(1)設定側縫省褶分割線位：先按圖定出側縫省褶分割線位。

(2)修正前腰省寬：為了使乳下圍更合體，這里要把側縫省褶分割線處的`腰省分別向兩邊加寬0.7cm。

(3)拼合前腰省：按圖拼合側縫省褶分割線下的衣片的腰省，使之成為整片結構。最後按圖修正。

胸褶縫的變化

這是在前衣片上利用側頸點公主結構線作出的公主結構線褶縫，多用於女裝夏季上衣、禮服、連衣裙等。

操作步驟說明(採用原型剪開法)

(1)設定側頸點公主結構線位：先定出前腰省，並畫順側頸點公主結構線(底邊稍偏離腰省)。

(2)設定展開褶位：把前胸抽褶的部分先拼合腰省，再按圖定出4個展開褶位，然後按圖展開褶量。

(3)展開褶位：按圖分4處共展開18cm的褶量。

(4)修正：按圖修正畫順。

肩公主線褶縫的變化

這是在前衣片上利用破肩公主線作出的肩公主結構線褶縫，多用於女裝夏季上衣、禮服、連衣裙等。

操作步驟說明(採用原型剪開法)

(1)設定肩公主結構線位：先按圖定出前腰省與前肩省，並畫順肩公主結構線。

(2)設定展開褶位：按圖定出五處展開褶位，然後按圖展開褶量。

(3)修正肩公主線褶分割線：按圖修正畫順。

單肩褶縫的變化

這是在前衣片上利用肩省作出的不對稱單肩褶縫，多用於女裝夏季上衣、禮服、連衣裙等。

操作步驟說明(採用原型剪開法)

這種不對稱省的服裝制圖要把前衣片左右整體畫出。

(1)畫出腰省：先畫出前衣片左右整體的原型，再分別畫出左右腰省。

(2)畫出右單肩結構：在前衣片上畫出右單肩結構。

(3)設定肩省：以前衣片的左右胸高點為基準點，把肩省位都設定在右肩線上。

(4)腰省轉移：把兩側的腰省分別轉移至右肩省中。

(5)修正右肩線：把右肩線按圖進行修正。

塔克褶縫的變化

這種褶不同於之前的，是需要熨燙的規整的褶子，而不是自然褶。這是在前衣片上把肩省設計在塔克褶縫中的褶縫，多用於女裝夏季時裝上衣、禮服襯衫、連衣裙等。

操作步驟說明(採用原型剪開法)

(1)設定塔克褶縫線位：先按圖在前中心線由腰節線往上8cm作水平線，再定出9.5cm的褶面寬並作直角線至肩線。

(2)前肩省位：前肩省按圖設計在塔克褶縫中(肩省可以通過作側縫省轉移的方法畫出)。

(3)定出褶位：按圖把9.5cm的褶面寬分出5個褶面。

(4)展開褶位：按圖把5個褶面之間分別展開2cm的褶量。

(5)修正塔克褶線：按圖在領窩和肩線處修正畫順。

之後按照2cm一份折疊。厚一些的布料耐心一點一道一道的燙出來。畢竟也不是很多道褶。

至於想百褶裙或雪紡這種難搞定的。我一般是再裁剪兩張一樣打小的薄紙片。二夾一，用訂書器釘好四邊，然後折燙。

這種部位的塔克褶可以選擇不壓線，也可以壓上明線使其定型。

③ 為什麼衣服穿在身上老往後跑

簡單來說

第一個問題是體形，是不是有肩背無肉，胸部過小或過大，扁身身材(即肩寬和胸圍尺寸不在同一碼內，肩寬比胸圍大一碼)這三個方面中的一方面。

第二個問題，服裝打版師的設計手法，在他打版時肩，領，袖深尺寸及深位處理不當，衣服本身就易於出現前襟吊起的問題，如果再遇到第一點中提到的特體，衣服必然往後跑，有時衣服版型是按照標准人模尺寸設計的，無法照顧特體，因此也會出現衣服往後跑的情況。

當然，這個問題還有更專業的回答

要想了解衣服穿在身上總是往後跑的事實和原因，必須要先來認識一下人體的背部結構、肩部結構和胸部結構的形狀和姿態，然後再理解一下背部結構、肩部結構和胸部結構靜態和動態的關系。

1

人體的形態因素

1、人體脊柱的胸椎是向後彎曲凸起的，運動時也是向後頂起的。

2、肩胛骨是向後凸起的，運動時也是向外頂起的。

3、斜方肌是凸起的，運動收縮時也是向上和向後頂起的。

4、手臂二頭肌的前後中束是向外凸起的，運動收縮時也是向外頂起的。

5、人體日常基本運動時多數情況都是向前運動的。

綜合以上因素，當人體彎腰、手臂前抱或前伸，手臂向上前伸等等前屈的動作，都會導致體表變形和變長，從而使原本靜態平衡的衣服運動後空間不足，使衣服穿上後往後跑。也就是說衣服的靜態平衡和動態的平衡是有差異的。

2

款式變化的造型和材質因素

人體的胸部和背部是球面的，原型紙樣上就會出現胸省和肩胛省；肩膀有斜度和厚度的，原型紙樣上就會出現肩斜角度；腰部是雙曲面的，原型紙樣上就會出現腰省；肩頭部是球面的，原型袖紙樣上的袖山弧線里就會出現吃勢的小省，手臂肘後部是球面的、肘前部是雙曲面的，袖子原型紙樣上就會出現三角形的球面省和雙曲面的菱形省。也就是說凡是有形狀的，都會出現與形狀對應的省道，這些被去掉或保留的省道就是形狀的結構。

款式變化時，形狀的結構省道會隨風格、季節、材料和工藝等造型因素的變化而變化。設計師在畫款式圖的時候可能會考慮胸省、腰省的結構轉化，往往忽略了肩胛省和袖山吃勢這些小省的結構轉化問題，甚至都不知道有省道這會事，在畫款式圖時表達的含糊不清。

打版師在將款式圖轉化成結構樣板時，彼此之間沒有共同的結構語言，在沒有理解設計意圖的前提下施工畫圖，製成所謂的樣板再交到所謂的樣衣師車版。在這種情況下的成衣穿在身上不往後跑才奇怪了！

3

工藝因素

工藝熨燙塑形的歸拔不到位，造成空間不足。

1、肩胛省沒有歸攏，只做了縫縮處理，導致肩胛骨沒有活動空間。

2、前肩沒有拔開，不符合肩部形態，造成前肩寬相對變寬後肩寬相對變窄。

3、袖子袖山吃勢沒有歸攏，袖肘部沒有歸攏，只做了縫縮處理（縫縮不等於歸攏），造成二頭肌處和肘部空間不足。

由於個人理解能力，造成的結構不到位問題，工藝不到位問題，導致衣服靜態穿在身上，衣服總是往後跑，這樣的成衣就得修改。

當然，凡事都是一體兩面的，沒有十全十美的，就像無領的盪領款式、寬松的帽領款式、寬松的無省大衣等等這些衣服，怎麼穿衣服都會往後跑的……

④ 做女西服時肩省和胸省應該如何處理

制板是先畫前片還是先畫後片，國際通用是先畫後片。因為相比較後片的變化要比前片小。以一個變化小的衣片為基礎，更方便調節整體結構與平衡。當我們先確定了後領口寬後，作為女裝來講，前領口寬最好不要大過後領口寬。而且有些款式結構前領口寬還應該小一些。加寬或改窄前領口寬是和撇胸有直接關系的。做撇胸的方法有丙種：一種是先確定撇胸的大小，再畫前領口寬。或是將紙樣的前止口剪開，頸點隨著移動。另一種方法是在頸點不動的情況下，以袖窿深線為基點，前止口腰節處向外放出l厘米，與基點向上至領口連一條直線。第一種方法是將前領口加寬、止口線加長了。這樣做的結果是，駁口線會有浮起發空的感覺，前胸會很暴露，不符合女性審美。有時還會造成劃口。當加寬前領口的同時，肩寬也要向外移動。如果不加大沖肩量，前寬也要受到影響。所以作為女裝，開寬前領口是弊大於利。

而第二種方法實際上是將前領口改窄了。也就是我們說的倒撇胸。這種方法適用於關門領以及無領結構的服裝。這樣做可以很好的控制前寬，前胸會很服帖。不會因為前寬過寬而造成前寬處出溜和視覺上顯得臃腫。西服領的上衣前後領口寬一致就可以了。如果不是特殊的體型，前後腰節也保持一樣，上平線在一條線上。

作為男西裝前領口可以適當開寬。可以加大沖肩量來控制前寬，這樣肩部在視覺上得到了誇張，顯得很魁梧，前撇胸的推門和歸攏能使前胸更為飽滿。

撇門量完善胸部造型

胸省存在前衣片袖窿長之中，無論從立體或平面理解胸省。當把前衣片平鋪在人體或人台上，在袖籠處始終有一定餘量，這樣會使前衣片袖籠比後衣片袖籠要短些。胸省的量大小是根據體型、胸高變化而變化。(胸高的變化是隨著身高，乳房高低的變化而變化)，為解決胸省的取值。在上裝制板時，直接將胸省繪制在袖窿上，先在前袖窿弧線的中點處確定一點的a，並連接BP點，以BP點為圓點，以夾角12度，再連接b點繪制出前袖窿底部弧線。由於胸省從前側縫中分離出來，只需運用轉省的原理，就可以自由設計出多樣的省來。

從人體體型特徵上可以看出，人體的胸高於頸根，從胸高至頸根處是一個傾斜的坡度，與垂直線有一個角度，一般為12°－16°，把面料覆蓋於人體胸部時，在領口前中心線部分就會出現多餘的面料褶皺，將這部分面料剪去，前中心線處才會平服，這個剪去的量即為撇門量，所以說，撇門設計是合體款式設計的必要手段。

撇門量與胸省的關系

撇門量是胸省的一部分被轉移到前中線上，引起前中線增長，撇門量一般0．5～1．5cm。

撇門的工藝處理相當於隱形「縫省」將轉移在前中線上的胸省量均勻燙縮、歸攏，將撇門引起的門襟止口胖勢推向BP點，塑造該處立體感，使門襟止口歸復平直。

(1)關門領，立領上衣較少應用撇胸法，即使應用撇胸量也較小，因為撇胸大了門襟止口不容易歸推平直，在將止口歸推平直後，要沿止口線上牽帶收住胖勢，或在歸攏部分將掛面稍拉緊。

(2)翻駁領上衣在將門襟止口推平歸攏的同時翻駁線也隨之被歸短，隱形省量大的還要在翻折線中段E牽帶，收住歸縮量與胸部胖勢量，門襟止口在歸縮部位上牽帶或將掛面稍拉緊。

撇門工藝要求面料有良好歸撥性能，如採用了化纖面料，本身面料就沒有良好的歸撥性能就會出現前止口外斜，領口後傾等弊病。

撇門量在結構設計中的應用

如果款式造型在肩部或領口設計有省的造型，且服裝的整體感覺合體時，由於原有的胸省量全部轉移為肩省或者領口省，這兩個省位離前中線位置近，可以消除前中心線的不平服現象。不設計撇門。

如果款式是寬松造型的話，由於整體造型屬於寬松風格，不太講究服裝與人體的合體性，這類服裝也就不需設計撇門。

如果選用的面科帶有明顯的條紋的話，一般不設計撇門。(如設計撇門時會影響服裝的外觀)而採用在前身衣片的底擺增設起翹的方法，當前後衣片縫合後，前衣片會產生一定的傾斜，從而產生與撇門相同的效果。

如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型，且服裝的整體感覺較合體時，由於省位離前中心線位置較遠，對於前中心線處的不平現象無能力，因此為結構平衡，應設計撇門，量為1～1．5cm。

在這里有一點要注意，可以把撇門量轉移成為領口省，把領口省位隱蔽在翻領下面，這樣既沒有改變服裝的造型，又滿足了撇門的設計。

在款式結構設計時，可以根據造型的具體要求，結合以內容加以運用。

女性人體胸部呈隆起形狀，設置胸省是勾勒女性人體胸部線條美感必不可少的。它在女裝結構設計中有著決定性的作用。女裝胸部的合體程度與前、後衣身的平衡程度都是由胸省來把握。不管是合體的、寬松的、二面構成、三面構成、四面構成，都存在著胸省。胸省在結構上的表達方式有兩種，即直收法與變數法。

直收法指以BP點或BP點附近為省尖點，收掉結構造型所需的胸省量。直收法在合體女裝中最為常見，它是根據款式面料以及工藝要求來確定胸省的位置。通常的手法有分割轉移，以原型為基礎演變幾種胸省的位置(圖1)，圖中的各種手法都是比較直觀易懂的。

變數法是指不通過BP點，將結構造型所需的部分胸量轉移到結構邊緣部位，將一部分省量放在袖窿里。變數法在寬松服裝中最為常見，它也是根據款式、面料及工藝要求來確定轉移的部位。

門襟變數法與撇胸有相似之處，但又有本質上的區別，撇胸是去掉一部分的門襟量，領圈與肩線上的變化只是用大概的數值來表示。而門襟變數法是通過改變紗線，把部分的胸省量轉移到胸圍里，另一部分量放在袖窿里。門襟變數法只適合開襟及開襟不對折的款式。門襟變數法的步驟見圖2。

l、對齊腰線畫好a線。

2、按住BP點，將門襟點向袖窿方向轉移，轉移量為前領圈底點與門襟距離，一般為1厘米至1．5厘米，具體量還需視款式面料而定。

3、將原型袖窿底點與轉移後的袖窿底點對齊平行於前門襟面脅線。

4、將原型與轉移後的原型作比較，可以看出胸省以變數的形式轉移到肩部與袖窿里。

下擺變數法是通過起翹前下擺與前腰線，來轉移部分胸省量，另一部分胸省量放在袖窿里，下擺變數法不適合用格子及橫條紋理效果的面料。將胸省量放在袖窿與下擺處，後領肩點在水平線以上，下擺呈起翹狀。

總之，根據不同性質的面料與不同款式，胸省的位置有相應的變化，胸省的合理運用關繫到整體成衣的結構美觀。

⑤ 服裝製版中女裝後肩省轉移到袖籠,袖窿就加長,該怎樣處理這加長的量

後肩省是不能全轉移的，要相對的做調整。正常原型的後肩省在1.5CM左右，預留0.6CM左右工藝吃量，也就是後小肩的長度略大於前小肩長度0.6CM左右（具體數值要根據面料和款式的需要再做調整）。剩餘的0.9CM轉移到後袖籠。所謂的後袖籠加長只是一個假象，針對於原型的對比是加長了，但實際中墊肩量，或者活動量都不止於這個數值。

⑥ 日本第八代六面原型怎麼處理胸省和肩省

咨詢記錄 · 回答於2021-11-06

⑦ 服裝打版後肩省公式

服裝打版後肩省公式 領子部位 男裝後領窩深17度，前身肩斜18度，後身肩斜22度，撇胸6度。後身肩斜小於前身2度以上，避免因肩縫線偏後而引起袖子中線偏向。後領窩長度約為2/5頸窩周長，前領窩約為3/5頸窩周長。立領領腳前凸後凹型領腳一般在3-7度或1-2cm；領腳前凹後凸型，領前後各不超過3.5~4.5cm。翻駁領，翻領寬一般為3.5~6cm。領座寬為2.5~5cm。翻領寬與領座寬差值小於0.8cm。 袖子部位 襯衫袖窿周長約佔半胸圍的85%~92%。西裝袖窿約佔半胸圍的92%~96%。薄的袖山吃勢量為2~3cm，中厚的如西裝，袖山吃勢量為7%~12%袖窿，約在3~4.5cm之間；厚的如大衣袖吃勢量為7%~12%袖窿周長，約為4~5cm。袖山高：低袖山以袖窿周長/4為基數，約12~14cm；普通袖山以袖窿周長/4為基數，約15~16cm；高袖山以袖窿周長/3為基數，約17~18cm。 肩寬 西裝肩寬與衣長比例接近黃金比； 總肩寬=胸圍/2-（7~8），沖肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。過肩正統為9~9.5cm，休閑式過肩約為12~13cm。) 腰圍部位 褲腰省，褶的分布約1.5~2cm一個，省長為10~11cm，後片省長為7~8cm（男褲），距側縫4~5cm處，袋寬13~14cm。 腰口線定位：基型在髖骨點上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出1~2cm。 檔位：立檔深：基型為0.1號+0.1h。低腰型：基型減去低腰部分約2~5cm。高腰型立檔加長1~3cm。 衣長確定 馬夾衣長占身高31%~32%，到腰節與臀部中間；茄克衣長占身高35%~42%，袖長放3.5~5Cm；西服衣長占身高43%~45%，袖長放2~3cm；短外套衣長占身高50%~55%，在中指間與膝蓋的1/2處，袖長放7~8cm，齊虎口；中長外套衣長占身高50%~63%，在膝蓋上下，袖長放7~8cm，齊虎口；長外套衣長占身高65%~70%，在膝下10~15cm
處。袖長放7~8cm；休閑裝衣長占身高的31%~70%。 褲子相關部位 上裝口袋位置位於腰節線下7.5cm與胸寬線內2.5c平行線相交處，寬度為5cm左右，與袖口寬度基本一致。袋絆為1cm寬，長3~5cm。褲側縫口袋，位於腰線下4cm處，袋長15cm。牛仔褲斜插口袋為8x10cm左右，麥袋為7x4cm，後口袋口為13~15cm。前褲身中縫撇勢為0.5~0.7cm一個。省長為10~11cm，後片省長為7~8cm（男褲），距側逢4~5cm處，袋寬13~14cm。褲子前浪一般位25~29cm，後浪為32~37cm，緊身前後差為7cm左右，合體為10cm左右。門襟長低於臀圍4cm，長度為16~17cm。基本褲口=1/2（足跟圍+10），後褲口=前褲口+3~4cm。360度群擺圍修正，腰圍線抬高1~1.5cm，底邊加2~4cm。 其他 襯衫原形：領寬+0.5=領深；西裝原形：領寬-0.5=領深。領口弧線短於領腳弧線0.5cm。後領竄高為後領寬度的1/3，一般位2.5cm。夏裝為1cm左右。 標准型籠門寬與袖窿深之比接近2：3，接近黃金比：袖窿深度為胸圍/6+7

⑧ 肩省在肩部的哪個位置才更符合人體

當省道在肩部時，有多種常用的處理肩省的方法，最通用的三種方法是：

1、 省道縫合到省肩處，或者是只縫合一半，剩下部分作為下端的松量；
2、 折疊省道；
3、 將省道分為若干不經處理的小省道，也就是「起省道作用的褶」。

用折疊的形式來取代省道也可以很好的塑造人體的外形曲線，並且由於是折疊，所以原來的肩線就會修正成曲線，這樣折疊後肩線才能成為直的。肩線修正後的最高點在省道中心處，大約離原來肩線1.5cm。

通過合並原來的肩部省道，將省道轉移到袖窿下的剪口中後，可以在肩部繪制三條平行線，作為打褶的位置。中間的一條線正好就是原來的肩省對合線，而其他的兩條線在其兩邊，間隔2-2.5cm。它們的長度大約是原來省道長度的一半，並最終匯集到原來的省尖點。將這些線剪開，從肩部一直剪到胸點，然後在紙的後面輕微移動，通過合並袖窿下的剪口，並使原來的省道量重新均勻的三等份分到這三個褶中。將這三個大褶用大頭針或膠水固定在紙上。

增大肩省

有時為了獲得更緊身或更為合體的效果，就需要增大省道，這種情況大多出現在非常合體的款式中，例如「無褶襇」上衣、泳衣、緊身衣、內衣以及原型衣片等，但不能在肩省靠近前中心線一邊增大。一般都會在省靠近肩點一邊，按其大小增大一半或一倍。

剪小肩省：

為了在胸部上方獲得寬松的效果，，有時也會將肩省剪小。這種方法對於一些特殊的款式很有必要，例如不太合體的罩衫或日常的T恤衫變化款式，有時也為了適應一些體型的要求。一般是將肩省從其外端線向內收進縮短，然後從新的SP點出發，重新繪制袖窿。像這樣的小省道在縫合時通常也會略微短一些。

肩省的暫時移動

在許多款式中，一開始就會將肩省「移動」到其他的位置，要麼是「永久」性的移到款式要求的相關位置，要麼就是暫時性地轉移，以方便繪制在該狀態下的衣片的結構線。

在紙樣中，從袖窿下，按照實際胸圍線的位置剪開，直至胸點X，然後將肩省以胸點X為省尖點進行折疊重合，並用大頭針固定。袖窿下就會呈現剪開的開口。這個裂口就表明了肩省量轉到了新的位置，而且在該位置它不會在妨礙繪制衣片其它部位的結構線了。當將款式其它部位的結構線繪制完後，肩省還可以回到原來的位置。比如，可以簡單的將原來的肩省處起固定作用的大頭針取掉，同時合並袖窿下的省道，或採取膠條和其它一些辦法，例如大頭針或紙來完成省道的合並。完成轉換後，這個「暫時裂口」就不會在紙樣其它的設計中起作用了。處，大約離原來肩線1.5cm。
通過合並原來的肩部省道，將省道轉移到袖窿下的剪口中後，可以在肩部繪制三條平行線，作為打褶的位置。中間的一條線正好就是原來的肩省對合線，而其他的兩條線在其兩邊，間隔2-2.5cm。它們的長度大約是原來省道長度的一半，並最終匯集到原來的省尖點。將這些線剪開，從肩部一直剪到胸點，然後在紙的後面輕微移動，通過合並袖窿下的剪口，並使原來的省道量重新均勻的三等份分到這三個褶中。將這三個大褶用大頭針或膠水固定在紙上。

⑨ 男裝原型後片沒有肩胛骨省道，是採用什麼方法塑造肩胛骨凸出的呢

您好，根據您的描述，這種情況可能和平時坐姿異常有關，應及時到外科就醫體檢，發現問題可以考慮支架外用矯正的，改善症狀。平時的生活和學習中要自覺矯正不良姿勢。 保持良好的心態和飲食生活習慣，勞逸結合，必要時就醫體檢。祝您健康幸福！