翻駁領帶弧度的怎麼畫

『壹』 怎樣的西服定製才是最好的呢

好西裝能讓一個中年發福的糟老頭子穿出霸道總裁的感覺，

差西裝能讓一個玉樹臨風185的小伙穿出 房屋中介的feel....

西裝成衣都是標准碼，除非你是標准身材，不然穿上去是不合身的，不去談論布料，版型，工藝，如果是不合身，那就是差的。而定製西裝需要從布料選擇到量身定製，再到打版裁剪製作，最後上身進行最後的修改。做一件好西服，這還真需要花點心思...........

西服面料由三部分組成，面料，輔料和襯。這其中，面料和輔料都相當重要，但一件西服的品質由襯決定，因為它能夠把面料和輔料這兩種延展性完全不同的物質聯繫到一起 。 常見的高級西服面料有以下幾種：全羊毛（93%以上的羊毛含量）、羊毛+真絲、羊毛+亞麻、純亞麻、棉+亞麻、羊毛+羊絨、純羊絨、羊駝絨（少見的極品）你去定製西服一定要知道自己選擇什麼面料！！！

而好的襯應該由羊毛，亞麻，馬鬃製作而成，總之需要的是那種天然的材質，目的就是為了在西服的面料和輔料四處跑的時候，它們可以有限度的遊走同時幫助他們復位。這些道理聽起來復雜，總之一個好的西服是要有一個好的襯，還有個目的是可以在上面手工縫制駁頭，只有這樣子好的西服才可以放在那裡，胸前如同盔甲一樣立體有弧度。

通過西服穿著走路時的表現，判斷內襯工藝！！！

西裝面料是否筆挺，除了版型以外，取決於內襯工藝

粘合襯是最低的級別，最適合流水線作業批量生產，這是國內絕大多數品牌西服的製作方式，只有一層布做內襯，而且是很垃圾的布料。半手工襯有兩種，好的半毛襯內襯一定要用到真正的馬尾鬃毛襯，這種半毛襯比不用馬尾襯的半毛襯又高出一個檔次。全手工襯也有兩種：面料表面粘有紡布的和不粘有紡布的。國內能做好全毛襯的西服廠家非常少，全手工製作，一方面工藝達不到，另一方面做價非常昂貴的，既要版型筆挺，又要活動起來飄逸！！

如何檢查襯的局部:你輕輕拉起西服的面料和輔料，可以感覺中間有一層可以拉伸的布料，如果可以感覺到那層布接近領口的部位上有與別處不同的厚度，似乎是走線的感覺，恭喜你，你上當了，

如何局部觀察輔料細節：最好能把已經製作好的西服翻過來，高品質西服也會使用質地優良的西服里襯作為輔料；相對而言較為活潑新潮一點的店家，愛使用顏色跳躍的內襯作為西服裡布輔料；而較為傳統的店家，愛使用顏色較為保守的內襯，這也和店家所接觸客人的年齡層有關。面料是基礎！！製作工藝是水平！！

『貳』 青果領的青果領的做法

根據駁點位置、領座高低、領面寬窄、領外口線形狀變化，可以設計各種青果領款式，如圖1。
1．准備布料
取前衣片布料長度為衣長+30cm，寬度為人台前胸圍+25cm（根據領面寬度可適當增減）。後衣片根據款式確定布料長、寬。
在前衣片距直絲布邊15cm處畫前中心線，根據紐扣直徑確定疊門量，並畫出門襟止口線，離布上端50cm處畫胸圍線。
2．立體造型方法及步驟
（1）根據款式立裁前、後衣片。注意在別前衣片領圈時，先將大頭針插在離前頸點約2.5cm處，拔掉別在前頸點的第一根大頭針，繼續用指甲觸摸人台領圈線，到布料起皺位置插入第三根大頭針，再拔掉前一根大頭針。重復上述操作，直至找到側頸點。用十字記號標出側頸點（圖4）。
（2）加放縫頭並修剪多餘布料。注意前衣片肩線及領圈位置布料剪切方法（圖5）。
（3）在側縫、肩縫處將前、後片別合後放回人台，准備立裁領子。注意前、後肩線用搭縫方式別合，前肩蓋後肩。確定駁點高度，並用大頭針固定駁點，從布邊緣向駁點剪切口。去掉前中心線駁點上方的大頭針（原固定前中心線領圈線用）。從駁止點到側頸點將前胸布料翻折，輕輕壓折翻折線（圖6）。
（4）從側頸點提起駁領部分，沿衣片後領圈線剪切、固定，並立體造型後駁領。在完成的領底口線上作標記（圖7）。
（5）根據後領座高度將布料折下形成領座。在後中心線處用大頭針固定折疊上端，確保後領中心線不會左右偏離人台後中心線。根據款式在後領中心線上用大頭針標出翻領寬度，修剪後領外邊緣，並打剪口，直到領布平貼在後肩上（圖8）。
（6）從駁點至後中心線，用膠帶標出領子的領外口線，粗剪多餘布料（圖9）。
（7）將駁領上翻，翻折線左右出現多餘布量。以翻折線為中心線，從側頸點至前中心線將多餘布量捏起，並用大頭針別住，形成領省。領省的底端省尖一般不超過前中心線（圖10）。
（8）從人台上取下衣片，畫順所有標記線，並作上對位記號。加放縫頭，修剪多餘布料（圖11）。
（9）別合領省，將領片別合到衣片上，放回人台，檢查領子的外形與合體度。要求領子翻折線圓順，領面平整服貼（圖12）。

『叄』 曲翻駁領和凹翻駁領的區別

按照駁頭的寬窄和外觀，可以分為尖領（槍駁領和半槍駁領），鈍領（平駁領，方角領，圓角領），青果領（圓領）等，然後領角的大小有90度和低於90度之分，而領口位置分為正常領口，高領口和低領口等．然後這幾個要素之間又可以相互搭配，呵呵，就是我們在高中數學中所學習的排列組合一樣，就可以組成十幾種或更多的衣領款式．一般來說，鈍領用於單排扣的西裝要多於尖領，而雙排扣則反之，但是同樣，單排扣西裝也有搭配尖領的，雙排扣也有搭配鈍領的，但比例要小一些．而青果領則多用於比西裝套裝更正規的禮服上（當然現在很多大牌男裝也在T台上用禮服來搭配仔褲的）．高領口的西裝一般來說第一個扣子的位置要較傳統的西裝靠上一些，這樣可以使得整套衣服的現代感更強，更偏向於時尚化。第一顆扣子以下的扣子的位置都同比例提高，使得西裝外觀上的腰線也產生向上的視覺效果，整個身體會顯得比例更好，腿更長．而低領口更多主要是要體現西裝這種比較正式的服裝在時裝化以後的那種有意識讓人感覺寬松，不羈或者甚至是藝術性的邋遢和不合身，以達到設計師本身所希望表達的一些自己獨特的思想和設計的目的．此外，領子的寬度也有寬，正常和窄的區別，按通常的體會來說，領子偏寬，則更傾向於體現奢侈和華麗，領子偏窄，則更傾向於表達簡約與現代感，可謂各有千秋．

『肆』 服裝翻駁領的倒伏量是怎麼定的

是根據衣服實際需要，當領子翻折後需要多少量就在做領子的時候加上這個倒伏量。方法是直接在紙樣上畫出領子翻折後的形狀，多中量出需要多少量。
PS：這些技術含量的東西居然沒分。下次不回答這樣的提問了，太小氣了。

『伍』 求服裝製版基礎計算公式

服裝製版基礎計算公式是：

在服裝製版過程中，雖然各部位最終數據會因款式的不同而不同，但也有相當一部分數據是常量或者是根據同一個公式計算得來的，熟記這些數據和公式將很大地提高製版的工作效率。

領子部位

男裝後領窩深17度，前身肩斜18度，後身肩斜22度，撇胸6度。後身肩斜小於前身2度以上，避免因肩縫線偏後而引起袖子中線偏向。後領窩長度約為2/5頸窩周長，前領窩約為3/5頸窩周長。立領領腳前凸後凹型領腳一般在3-7度或1-2cm；領腳前凹後凸型，領前後各不超過3.5~4.5cm。翻駁領，翻領寬一般為3.5~6cm。領座寬為2.5~5cm。翻領寬與領座寬差值小於0.8cm。

袖子部位

襯衫袖窿周長約佔半胸圍的85%~92%。西裝袖窿約佔半胸圍的92%~96%。薄的袖山吃勢量為2~3cm，中厚的如西裝，袖山吃勢量為7%~12%袖窿，約在3~4.5cm之間；厚的如大衣袖吃勢量為7%~12%袖窿周長，約為4~5cm。袖山高：低袖山以袖窿周長/4為基數，約12~14cm；普通袖山以袖窿周長/4為基數，約15~16cm；高袖山以袖窿周長/3為基數，約17~18cm。

肩寬

西裝肩寬與衣長比例接近黃金比； 總肩寬=胸圍/2-（7~8），沖肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。過肩正統為9~9.5cm，休閑式過肩約為12~13cm。)

腰圍部位

褲腰省，褶的分布約1.5~2cm一個，省長為10~11cm，後片省長為7~8cm（男褲），距側縫4~5cm處，袋寬13~14cm。

腰口線定位：基型在髖骨點上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出1~2cm。

檔位：立檔深：基型為0.1號+0.1h。低腰型：基型減去低腰部分約2~5cm。高腰型立檔加長1~3cm。

衣長確定

馬夾衣長占身高31%~32%，到腰節與臀部中間；茄克衣長占身高35%~42%，袖長放3.5~5Cm；西服衣長占身高43%~45%，袖長放2~3cm；短外套衣長占身高50%~55%，在中指間與膝蓋的1/2處，袖長放7~8cm，齊虎口；中長外套衣長占身高50%~63%，在膝蓋上下，袖長放7~8cm，齊虎口；長外套衣長占身高65%~70%，在膝下10~15cm處。袖長放7~8cm；休閑裝衣長占身高的31%~70%。

褲子相關部位

上裝口袋位置位於腰節線下7.5cm與胸寬線內2.5c平行線相交處，寬度為5cm左右，與袖口寬度基本一致。袋絆為1cm寬，長3~5cm。褲側縫口袋，位於腰線下4cm處，袋長15cm。牛仔褲斜插口袋為8x10cm左右，麥袋為7x4cm，後口袋口為13~15cm。前褲身中縫撇勢為0.5~0.7cm一個。省長為10~11cm，後片省長為7~8cm（男褲），距側逢4~5cm處，袋寬13~14cm。褲子前浪一般位25~29cm，後浪為32~37cm，緊身前後差為7cm左右，合體為10cm左右。門襟長低於臀圍4cm，長度為16~17cm。基本褲口=1/2（足跟圍+10），後褲口=前褲口+3~4cm。360度群擺圍修正，腰圍線抬高1~1.5cm，底邊加2~4cm。

其他

襯衫原形：領寬+0.5=領深；西裝原形：領寬-0.5=領深。領口弧線短於領腳弧線0.5cm。後領竄高為後領寬度的1/3，一般位2.5cm。夏裝為1cm左右。

標准型籠門寬與袖窿深之比接近2：3，接近黃金比：袖窿深度為胸圍/6+7，無袖式緊身T恤約為17~18cm，襯衫，外套約為19~26cm。茄克寬松類不大於背長。

『陸』 翻駁領的介紹

翻駁領（英文：lapel）一般指西式服裝外裝、上裝的翻領，是衣領（英文：collar）外型的一種。衣領是上裝的一個重要組成部分，由於它處在人們視覺范圍最敏感的部位，往往會受到人們的特別注意。尤其是翻駁領，如果配領方法不當，就會造成爬領或翻領不貼身的現象，嚴重影響上裝的成品質量和著裝效果。

『柒』 領子中翻駁領一般分為哪兩種

西服領和青果領

『捌』 女裝立一式翻駁領打法

可以直接在游戲論壇里發起詢問尋找答案，不行的話可以去看下還有什麼其他的也不錯游戲。

玩家成功激活後，即可獲新手獎勵：

分享碼:gsaq00012

游戲內激活
①領取序列號後，登錄頁面；
②點擊「系統」→點擊「分享碼兌換」→輸入序列號即可

『玖』 翻駁領的簡述

① 設：翻領寬b=4厘米，領座高a=3厘米。
② 由頸肩點(SNP)向右延長肩縫線至A點，取值0.8a=2.4 厘米，連接A 點至駁止點(第一粒扣位)並向上延長為駁口線。
③ 由A點沿肩縫線左量0.2a+b=4.6厘米定點。由該點開始進行領子造型。
④ 以駁口線為對稱軸作出領型的對稱圖形，並畫好前領口線。 ① 由頸椎點(BNP)下量b-a=1厘米定點，再由頸肩點(SNP)沿肩縫線右量前肩縫處的「▲」長度定點。
② 用多功能服裝專用尺的曲線部分將定好的兩點連結，畫出後領外止口線的造型，並是出其長度「￠」。同時量出後領口弧長「O」。 3. 前衣片上畫出領子結構圖。
① 由A點沿肩縫線右量0.9=2.7厘米定點為c點，並連接c.b兩點。
② 以c點為圓心，以cb為半徑向上畫弧，再由B點上量￠-O+(0.3-0.8)厘米(薄料0.3厘米，一般原料0.5厘米，厚料0.8厘米)，與圓弧線相交於B1點，連接C B1兩點。
③ C點向上作C B1線的垂線，取值後 領弧長「O」定點為C1點;再以C1點向右作C C1線的垂線，取值a+b=7厘米，定點為C2點向下作C1 C2線的垂線。
④ 用多功能用裝專用尺的曲線部分將領底弧線和領外止口線畫右既完成。扣翻領也可用此法配領。

『拾』 用Corel DRAW 翻駁領和其他領要怎麼畫呢

你了解翻駁領的結構的話，表達好它是很簡單的。如果你結構方面不太熟悉的話，先把這課補上。要注意翻領和駁領的比例關系，串口線的位置，翻領領嘴和駁領領嘴的大小等細節。