纯棉牛仔布怎么分

⑴ 不同分类下的纯棉布的种类

导语：我们平时穿的衣服、鞋袜，用的家纺布品、穿戴的配饰等，很多东西的原材料都是棉布，虽然现在市场上纯棉布制成的衣物、家纺品等产品大多并不是纯棉布的，但是其纯度基本上可以定义为纯棉布，因为大多数的棉布质品都需要一些添加材料才能发挥它的最佳效果。

我们在买衣服的时候，特别是一些纯棉衣物，大都可以在衣物的标签上看到含纯棉99%、95%等一些标志，或者是含涤纶百分之多少，所以大多数的棉布种类都是很据它的面纱的含量、棉布密度等来进行划分的，而纯棉布无疑也是棉布中的一种，它主要是指含棉量在百分之七十以上的织物，而它的类型也是比较多的，下面小编为大家来介绍下。

按照织物组织纯棉布的分类为：平纹布、斜纹布、缎纹布这三种，其中平纹布表面比较平整，根据其经纬纱的粗细还可以进行更加细致的划分，主要包括粗平布、中平布以及细平布这三种；而斜纹布的织物表面看起来并不是特别平整，有着45°的斜纹理，我们是可以观察的到的，而且厚度要比平纹布厚；缎纹布现在在市面上并不常见，一般就是我们所说的丝绸被面为例，在20年前这种被面还是比较受欢迎的。

按照纯棉布色彩分类可以分为：素色布、漂白布、色织布以及印花布这四种，既然是按照色彩分类，那么肯定是和成品纯棉布的染色程序有关的，素色布只要是指单一颜色且没有花纹的布；漂白布，我们很容易想到漂白粉处理过的布料，其实差不多，漂白布是指原色胚布在经过漂白处理后的布料；而印花布主要是经过加工、染色、印花等工序处理后的形成的布料，这类布料上往往有清晰的花纹或者图案，也是我们经常会选择的布料；色织布就是我们常常见到的格子、条纹类图案的布料，主要是指布料在纺织成匹后进行染色而成的布料，像我们平时的衣物中牛仔布、帆布等都属于是纯棉布。

以上就是小编对于不同分类的纯棉布种类的介绍，希望大家可以简单的了解，以便以后买衣物或者家纺品时可以简单辨认出我们所需要的布料，也希望小编的总结可以帮助大家。

⑵ 有机棉牛仔布和纯棉牛仔布怎么去辨别

只能通过吊牌和标识分辨，其它方法很难区分，因为都是棉花。

⑶ 牛仔裤面料分哪几类

从成分来讲，牛仔裤面料分精梳和普梳，有100%全棉，含弹力（莱卡）的，棉麻混纺的，以及天丝。

真正的牛仔裤是由100%的棉布做成的，甚至其缝线也是棉的；也可以用聚酯混纺面料代替棉布，不过不怎么流行。最常使用的染料是人工合成的靛青。传统的铆钉是铜制的，但是拉链和钮扣是铁制的。设计师的标牌由布料、皮革或塑料制成，有些也会用棉线刺绣在牛仔裤上。

它的主要特点是寿命很长，而且产品的价值随着寿命的增加也在不断地增加，也就是说越旧的牛仔裤，其实是应该越值钱的，同时也更漂亮。越洗越漂亮，越旧越有味，是牛仔裤不同于一般服装的显着特点。要达到这个目的，面料的质地无疑就显得至关重要了。

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牛仔布因为其特别厚重的原因，所以其缩水率较一般的面料要大许多，在制衣之前的织造厂的后整理车间，已经对牛仔布进行过一次预缩水和定型处理，但这只是第一步缩水处理。

制衣厂在放纸样之前，还要再次对成品布做缩水率测定，以决定放纸样时的各裁片尺寸，一般全棉牛仔布在制衣后还会有2%左右的缩率（视不同的面料不同的组织结构而言），弹力牛仔布就更大了，通常高达10%甚至更多。

机织布都要做退浆处理，牛仔布也不能例外。一般的机织面料会在染色或者是印花时做退浆处理，但早期的牛仔布是先纱线染色后直接织造，没有布染色或印花这道工序，所以成品牛仔布是没做退浆处理的，只能在洗水时再做退浆。在加工之前有的已做退浆处理，所以也可不必退浆。

牛仔裤或其他染色新衣物都含有一层胶（新衣服的味道），可让衣物柔软，更可定色防止退色。

对于不太脏的牛仔裤，使用清洁剂洗涤即可，尽量不要使用洗衣粉，一般洗衣粉中都含有一定比例的漂白粉，容易使牛仔裤褪色。另外请将牛仔裤翻面清洗，这样可以有效延长它的寿命。

⑷ 牛仔面料分几种

牛仔面料按原料成分可分为纯纺和混纺两类。最初是以纯棉为主，后来为了改善纯棉牛仔服饰的特性，加入一些其他化学纤维如涤纶、腈纶、维纶、粘胶纤维等，特别是为了提高牛仔服饰的弹力而加入了氨纶，制成弹力牛仔布，风靡一时。近年来，为了拓展牛仔服饰面料的品类及特殊需求，还选用羊毛、羊绒、蚕丝、麻等纤维，开发出具有牛仔风格的非棉为主的牛仔面料。

⑸ 怎么认识牛仔布你品种

牛仔布是以纯棉靛兰染色的经纱与本色的纬纱，采用三上一下的右斜纹组织交织而成，一般可分为轻型、中型和重型三类。布的宽度大多在114-152公分之间。

牛仔布特性如下：
1、纯棉粗支纱斜纹布，透湿，透气性好，穿着舒适；
2、质地厚实，纹路清晰经过适当处理，可以防皱防缩防变形；
3、靛兰是一种协调色能与各种颜色上衣相配，四季皆宜；
4、靛兰是一种非坚固色，越洗越淡，越淡越漂亮。

除了上述传统产品以外，还有花色牛仔布：
1、采用不同原料结构的花色牛仔布
(1)采用小比例氨纶丝(约占纱重的3-4%)作经纱的包芯弹力经纱或纬纱，织成的弹力牛仔布；
(2)用低比例涤纶与棉混纺作经纱，染色后产生留白效应的雪花牛仔布；
(3)用棉麻，棉毛混纺纱制织的高级牛仔布；
(4)用中长纤维(T/R)制织的牛仔布；
2、采用不同加工工艺制织的花色牛仔布
(1)采用高捻纬纱制织的树皮绉牛仔布；
(2)在经纱染色时，先用硫化或海昌兰等染料打底后再染靛兰的套染牛仔布；
(3)在靛兰色的经纱中嵌入彩色经纱的彩条牛仔布；
(4)在靛兰牛仔布上吊白或印花。

地道的牛仔布采用‘三上一下’的右斜纹组织交织而成的织物

在卖牛仔布的店里起码该学会牛仔布的分类

普通牛仔布 弹力牛仔布
涤棉牛仔布 苎麻棉牛仔布
亚麻棉牛仔布 天丝牛仔布
条牛牛仔布 彩色牛仔布
竹节牛仔布 高档牛仔布
环纺牛仔布 环纺竹节牛仔布

⑹ 什么是全棉牛仔裤 和牛仔布有什么区别

1、纯棉牛仔面料的性能特点

牛仔面料的特点取决于其原料构成、纱线特征、组织结构、织造方法等因素，特别是后整理对牛仔面料的特点起到很重要的作用。

2、纯棉牛仔面料外观与手感特点

手摸感觉牛仔面料的贴身度和质地，柔软硬挺不同、粗犷细腻各异、弹张塑持多样。纯棉精梳股线生产的牛仔布，布面光洁、纹路清晰、手感滑爽。

普洗牛仔布柔软、舒适；石洗后布面呈现灰蒙、陈旧感，有轻微至重度破损；酵素洗可使布面较轻的褪色，褪毛产生“桃皮”效果，并得到持久的柔软效果；砂洗后有一定褪色现象及陈旧感，若配以石磨，冼后布料表面会产生一层柔和霜白的绒毛，再加入一些柔软剂，可使洗后织物松软、柔和，从而提高穿着的舒适性。

总之，通过不同的加工方法会使牛仔面料产生不同的外观及手感特点。

3、纯棉牛仔面料理化特点

好的牛仔面料不该有任何刺激性或其它异味，还要关注环保问题。紧密纺纱开发生产的牛仔布，不但回归环锭纱织物传统风格，适应人们回归自然、崇尚自然的需求，而且由于紧密纱表面毛羽极少、强度高等特性，使牛仔产品表面光亮有丝绸感，穿着时肌肤接触感更好、更舒适。

同时采用这种紧密纱作经纱，上浆率可降低50％，并可省去后整理烧毛工序，可节约资源、减少污染。物理与化学的或相结合整理，使牛仔面料的外观风格、机械特性、服用舒适性都会产生较大的变化。一般牛仔面料可分为轻型、中型和重型等3类，轻型布克重为200～340g／m，中型布克重为340～450g／m，重型布克重为450g／m。

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牛仔布以全棉为主，也发展采用多种原料结构，有棉、毛、丝、麻天然纤维混纺，也有与化纤混纺，以及用弹力纱、紧捻纱、花式纱等作原料。氨纶丝的含量越高弹力越大。纱支有7*7、7*6、7*8、10*7等多种规格，组织结构一般为斜纹（2/1、3/1、1/3）、破斜纹，径向紧度大于纬向。

全棉竹节牛仔布：面料质地厚实，竹节纱多而突出，有较好的洗水效果。

全棉斜纹牛仔布：面料纹路清晰，厚度适中，是最广泛用于牛仔服装的一种面料。

⑺ 牛仔布料的区分

牛仔的布料是一个很复杂的问题，光是一个帖子很难有较深的了解。初步可以这样来判断：
1：纯棉（取裤子线头，点燃，燃尽后呈粉末状，无结块颗粒）
2：织法紧密（纵横拉伸布料，看是否会有布纹的变形）
3：质感（摸布料，是否厚实温和，拒绝如同纸或者是塑料的质感——原布除外）
4：品牌：（维格，里维斯，李这些品牌的出品，在一定程度上，是有品质保证的，因此在选择上，可以适当的有所倾向）

至于上面说到的等级，没有具体的质量等级，牛仔布的种类繁多，鱼龙混杂。但是在布料的质量和厚度上是有计算单位的，盎司。或者是磅。所以现在很多牛仔都被称为重磅牛仔。这个也只是计量单位，并不是越厚越重就越好，轻量的牛仔在沿海地区也有相当的受众。通常说来，以舒适度和结实度来衡量的话，最合适的重量是14.5盎司。而一般市面的牛仔裤是11-13盎司。

⑻ 要怎样区分牛仔布料的好与坏

1、眼观
好的牛仔裤面料，其布面风格一定是很清爽的，纹路清晰，在洗水处，特别是做了手擦的地方，一定可以看出区别来。翻开底布看纬纱处，也是纹路清晰，线条均匀，没有过多的黑点及其它飞花织入杂质，纱线色泽白中带黄（那种白花花的带反光的一定就是掺假的化纤了），如果做了怀旧，底面的纬纱会呈现黄色，这个是正常的。牛仔面料一定要看洗水后的效果，外面那些大路货，为什么只爱做绣花镶珠这些东西，而不敢在洗水上玩复杂一点，其实就是怕一洗水后，它面料低劣的本性就显露出来了，可惜许多不识货的消费者还以为这种仔裤很时尚。对牛仔面料稍为熟悉点的朋友都知道，差的面料，一洗水特别是做水擦后的感觉，真是惨不忍睹。而好的面料，不管是做简单洗水还是复杂洗水，那高档的感觉，就是让人爱不释手。

2、手摸
手摸主要是靠手来感觉面料的贴身度和质地。平时用手指捏捏面料，其实光这样做是不科学的，应该用整个手掌盖在牛仔裤上，反复上下滑动，就能更深刻地感受到面料的贴身度了。不少消费者认为牛仔面料越软越好，其实是不科学的。牛仔面料的软硬，除了跟面料组织风格（组织越密手感会粗些），纱线的特性（纱捻度大手感就粗糙些，全棉纱跟混纺纱手感也不一样）有关外，后整理工艺通常会对牛仔面料的软硬度起到很明显的作用，比如加柔软剂、液氨处理等，都会影响到面料的手感度。总体来说，牛仔面料应该是靠自身天然的特性来达到贴身的风格，如果过度依赖于化学处理来达到软的效果，其实对面料的质地是没什么太多的积极影响。

3、鼻闻。
靠近闻闻，好的面料不应该有任何刺激性或者是其它异味的，用来做枕头也能安然入睡。大路货牛仔裤的朋友就有感触，味道就呛人。面料环不环保，可以通过鼻闻来初定鉴定，没异味的不一定是环保的，但有异味的一定是不合格面料了。

⑼ 如何分辨，化纤牛仔布，混纺牛仔布，纯绵牛仔布，的最佳方法

如果只是定性的话，可以剪一块烧一下，如果燃烧迅速，有烧纸的气味，并且灰烬也象纸的，就是纯棉的，如果燃烧缓慢，离开火源后自动熄灭，有特殊芳香味道或是酸味，灰烬呈坚硬的颗粒状或块状的就是化纤的，如果介于两都之间的，就是混纺的。
还有一个办法：弄块布称一下重量记为W1放水里泡一会，再拿出来用洗衣机脱水，然后再称重量记为W2，最后计算机n=*100%*(W1-W2)/W1,n值最大的是纯棉的，最小的是化纤的，中间的是混纺的。
以上的方法只是定性的检测法，不能作为严格的检测数据使用。
如果要严格的检测，那是需要专业的仪器，和专门的方法的。

⑽ 牛仔裤的布料分哪几种依次等级由低至高排列！

目前国内外较流行的牛仔布品种主要是环锭纱牛仔布、经纬向竹节牛仔布、超靛蓝染色牛仔布、套色、什色牛仔布以及纬向弹力牛仔布等等。

环锭纱牛仔布

随着环锭纺纱高速、大卷装、细络联、无结纱等新工艺设备的发展应用，粗支纱纺纱长度短、生产效率低、结头多等缺点已得到解决。牛仔布的用纱被气流纱代替的局面正在迅速改变，环锭纱大有卷土重来之势。由于环锭纱牛仔布优于气流纱的一些性能，例如手感、悬垂性、撕裂强度等，同时也由于人们心理上的回归自然，追求原始开发的牛仔风格的影响，更重要的原因是环锭纱牛仔服装经过磨洗加工后，表面会呈现出朦胧的竹节状风格，正符合当今牛仔装个性化的需求。此外目前市场十分流行竹节纱牛仔装，而环锭竹节可以纺制出较短较密的竹节，也推动了环锭牛仔布的发展势头。

竹节牛仔布

当设计用不同纱号、不同竹节粗度（与基纱比），节竹长度和节距的竹节纱，采用单经向或单纬向以及经纬双向都配有竹节纱，与同号或不同号的正常纱进行适当配比和排列时，即可生产出多种多样的竹节牛仔布，经服装水洗加工后可形成各种不同的朦胧或较清晰的条格状风格牛仔装，受到消费个性化需求群体的欢迎。早期的竹节牛仔布几乎都是用环锭竹节纱，因其可纺制长度较短、节距较小、密度相对较大的竹节纱，易于形成布面较密集的点缀效果，并以经向竹节为主。随着市场消费需求的发展，目前流行经纬双向竹节牛仔布，特别是有纬向弹力的双向竹节牛仔布产品，国内外市场都十分畅销。而一些品种只要组织结构设计得好，经向可采用单一品种的环锭纱，纬向用适当比例的竹节纱，同样可达到经纬双向竹节牛仔的效果。

纬向弹力牛仔布

氨纶弹力丝的采用，使牛仔品种发展到了一个新领域，可使牛仔装既贴身又舒适，再配以竹节或不同的色泽，使牛仔产品更适应时装化，个性化的消费需求，因而有很大的发展潜力。目前弹力牛仔布大多为纬向弹力，弹性伸度一般在20％～40％，弹性伸度的大小取决于织物的组织设计，在布机上的经纬向组织紧度愈小，则弹性愈大，反之，在经纱组织紧度固定的条件下，纬向弹力纱的紧度愈大，则弹性愈小，纬向紧度达到一定程度，甚至会出现丧失弹性的情况。此外目前弹力牛仔成品布的突出问题是纬向缩水率过大，一般为10％以上，个别甚至高达20％以上。布幅不稳定给服装生产带来很大困难，解决的方法一是在产品设计时不要使弹性伸度过大，一般取20％～30％，即保持一定的经纬向组织紧度，并在预缩整理时采取适当加大张力的方法，使布幅有较大的收缩，从而获得成品布纬向较低的剩余缩水率；另一个解决方法是弹力牛仔经预缩整理后进行热定型处理，这样可获得较均匀一致的布幅和较稳定的、较低的纬向缩水率，满足服装加工生产的要求。

特种色牛仔布

由于超级靛蓝染色或特深靛蓝染色牛仔布制成的服装经磨洗加工后，能获得色泽浓艳明亮的特殊效果，而受到消费者的广泛欢迎。“超靛蓝”染色牛仔布有两大特征：即染色深度特别深和磨洗色牢度特别好。前者是指单位重量纱线上上染的靛蓝染料的量（一般为染料占纱干重的％表示，简称染色深度％）特别多，例如常规牛仔布经纱靛蓝染色深度都在1％～3％，而“超靛蓝”染色深度则需要达到4％以上，才可以称为超级靛蓝色或特深靛蓝色。后者则是指“超靛蓝”染色牛仔服需要经受重复磨洗3小时以上，其色泽仍能达到或超过常规染色牛仔布未经磨洗时的色泽深度，而其色光要比常规染色牛仔布浓艳明亮得多。对于靛蓝染色牛仔布的磨洗色牢度，其实质是取决于染料对纱线的透芯程度，而非染料本身的磨洗牢度（靛蓝湿磨牢度仅为1级），即透芯程度愈好，磨洗色牢度愈好。

过去所谓的“靛蓝染色快速水洗工艺”，实际上是在纱线染色过程中，故意使靛蓝染料对纤维的透芯程度很浅，这样当牛仔服装磨洗加工时，纱线表面极薄的一层染料被磨去后，露出较多的白色纱芯，使色泽很快变淡，从而达到短时间磨洗后，立即褪色的效果。而“超靛蓝”染色工艺却与此相反，要求染料透芯程度特别好，才能使牛仔服装经磨洗加工后，获得既深浓又艳亮的色泽。 由于“超靛蓝”染色牛仔产品的染色深度比常规的传统牛仔布染色增加60％以上，因此染液的靛蓝浓度也将成倍地增加，甚至达到3～4g／L，才有可能获得较深浓的色泽。这样染液粘滞性增加，流动性变差，影响染料隐色体的渗透能力，使牛仔布的磨洗色牢度降低，达不到服装生产对最终深度的需求。于是有的企业就采取再次增加染色深度的设计，使染液靛蓝浓度再次增加，渗透性能也就变得更差，如此往返形成恶性循环，仍达不到“超靛蓝”色的要求。染液中靛蓝浓度愈高，则染色物的红光愈重，色泽愈灰暗，就没有“超靛蓝”的效果。因此目前有许多生产厂已经或正准备改造染浆联设备，用增加染色道数的方法来解决这一难题。例如把染色道数增加到8道，甚至10道的，不但使投资费用、染化料耗用增多，操作难度增大，且增加了对环境的污染。解决这一矛盾的较好方法是，适当降低保险粉或烧碱的配比用量，尤其是烧碱用量的控制，使染液PH值稳定在11～12之间，上染率最高且色泽稳定，同时适当降低经纱片的染色张力，从而获得较好的“超靛蓝”染色效果。

以靛蓝为基础色的

套色牛仔布

为增加靛蓝牛仔品种的色泽、色光变化，各种套色牛仔品种目前极为流行。例如靛蓝套染硫化黑、靛蓝套染硫化草绿、硫化黑绿、硫化蓝等等，适应市场个性化的需求。同时也使牛仔布生产厂各自有了专利特色的牛仔新品种，来提高市场的竞争力。这方面需要注意的是，尽可能控制好母液的浓度，防止染液过多的溢流而造成染料的浪费和扩大对环境的污染。

彩色（什色）牛仔布

主要有溴靛蓝（市场俗称翠蓝）牛仔布和硫化黑牛仔布，以及采用硫化染料拼色的咖啡、翠绿、灰色、卡其、硫化蓝牛仔布，还有少量的以纳夫妥染料或活性染料染色的大红、桃红、妃色牛仔布等等，虽然生产批量不大，但市场需求比较迫切，往往满足不了需要。主要问题是色泽色光不够稳定，染色重视性也较差，服装生产厂不满意，这固然与生产批量不大、色种过多有关，但由染浆联合机生产什色品种难度较大，消耗大、成本高，且污水难以处理等等，也有一定影响。解决的方法一是设计时尽量减少拼色数，尽可能采用二拼色，最多不超过三拼色，或采用其他较稳定的染料品种来替代，以适应染浆联机台的生产特性，获得较稳定的染色效果；二是较彻底解决的方法还是采用色织工厂纱线大容量染色，分条整经的生产工艺路线来生产什色牛仔布较为理想。