牛仔布经纬向怎么分

❶ 牛仔裤的布料有几种

牛仔裤面料按种类分，有以下几类：
1、环锭纱牛仔布
环锭纱牛仔布经过磨洗加工后，表面会呈现出朦胧的竹节状风格，特别符合复古牛仔裤做旧的需求。
2、竹节牛仔布
目前流行经纬双向竹节牛仔布，特别是有纬向弹力的双向竹节牛仔布产品，可达到经纬双向竹节牛仔的效果。
3、纬向弹力牛仔布
氨纶弹力丝的采用，使牛仔品种发展到了一个新领域，可使牛仔装既贴身又舒适，再配以竹节或不同的色泽，让牛仔裤更贴合时装。
4、套色牛仔布
为增加靛蓝牛仔品种的色泽、色光变化，靛蓝套染硫化黑、靛蓝套染硫化草绿、硫化黑绿、硫化蓝等各种套色牛仔布也很流行。
5、彩色牛仔布
主要有溴靛蓝牛仔布和硫化黑牛仔布，以及采用硫化染料拼色的咖啡、翠绿、灰色、卡其、硫化蓝牛仔布，以及少量的以纳夫妥染料或活性染料染色的大红、桃红、妃色牛仔布等等，只要是当季的艳色潮流都会穿它。
牛仔面料按成分分为精梳和普梳，包括100%全棉，含弹力（莱卡）的，棉麻混纺的，以及天丝等。

❷ 怎么样看纺织布面料的经线和纬线！急求中··

织物分为 针织物 机织物 非织造布
针织物是由纱线通过针织有规律的运动而形成线圈，线圈和线圈之间互相串套起来而形成的织物
机织物----两系统（或方向）的纱线互相垂直，并按一定的规律交织而形成的织物为机织物
非织造布---一种不需要纺纱织布而形成的织物，只是将纺织短纤维或者长丝进行定向或随机撑列，形成纤网结构，然后采用机械、热粘或化学等方法加固而成

所以只有机织物有经纬线，针织物只有说是经编或者纬编，非织造布更没有经纬之分了（像无纺布手提袋）

给你一句简单好记的
1.精细纬粗，精密纬疏，

2.一般经线比纬线结实

3.牛仔布的话，有颜色的线是经线，白色的线是纬线

解释一下 由于要提高纺织的速度（提高效率）所以纬线要比经线粗，经线在纺织过程中受到的摩擦比纬线要大，所以要比纬线结实

比较实用的奥 总结的精华啊 呵呵 给加点分吧

❸ 面料中什么是经线和纬线

做纺织、面料和服装的最基础的入门知识

1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；

2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；

3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45X45/108X58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。

4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45X45/108X58/60””即幅宽为60英寸。

5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；

6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布。

面料的分类

1、按不同的加工方法分类

（1）机织物：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交织而成的织物。有牛仔布织锦缎板司呢麻纱等。

（2）针织物：由纱线编织成圈而形成的织物，分为纬编和经编。a纬编针织物是将纬线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线有顺序地弯曲成圈，并相互穿套而成。b经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线，于经向喂入针织机的所有工作针上，同时进行成圈而成。

（3）非织造布：将松散的纤维经粘合或缝合而成。目前主要采用粘合和穿刺两种方法。用这种加工方法可大大地简化工艺过程，降低成本，提高劳动生产率，具有广阔的发展前途。

2、按构成织物的纱线原料分类

（1）纯纺织物：构成织物的原料都采用同一种纤维，有棉织物毛织物丝织物涤纶织物等。

（2）混纺织物：构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维，经混纺而成纱线所制成，有涤粘涤腈涤棉等混纺织物。

（3）混并织物：构成织物的原料采用由两种纤维的单纱，经并合而成股线所制成，有低弹涤纶长丝和中长混并，也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等。

（4）交织织物：构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线，有蚕丝人造丝交织的古香缎，尼龙和人造棉交织的尼富纺等。

3、按构成织物原料是否染色分类

（1）白坯织物：未经漂染的原料经过加工而成织物，丝织中又称生货织物。

（2）色织物：将漂染后的原料或花式线经过加工而成织物，丝织是又称熟货织物。

注意区别的坯布概念

1、色织与印花染：

色织——对纱线进行染色，然后使用有色纱线进行织布，如很多衬衫面料、牛仔布等。相应的工厂叫做XXX染织厂、色织厂等；

印染——织造后的面料进行印花染色，如很多很多的印花布，图案丰富多采。相应的工厂叫做XXX印染厂、染整厂等

2、混纺与交织

混纺——纺纱过程中将两种或两种以上的不同纤维混合在一起，然后用混纺纱线织布；

交织——织布时经纬使用不同品种的纱线或纤维长丝（束）织成的面料。

❹ 要怎样区分牛仔布料的好与坏

1、眼观
好的牛仔裤面料，其布面风格一定是很清爽的，纹路清晰，在洗水处，特别是做了手擦的地方，一定可以看出区别来。翻开底布看纬纱处，也是纹路清晰，线条均匀，没有过多的黑点及其它飞花织入杂质，纱线色泽白中带黄（那种白花花的带反光的一定就是掺假的化纤了），如果做了怀旧，底面的纬纱会呈现黄色，这个是正常的。牛仔面料一定要看洗水后的效果，外面那些大路货，为什么只爱做绣花镶珠这些东西，而不敢在洗水上玩复杂一点，其实就是怕一洗水后，它面料低劣的本性就显露出来了，可惜许多不识货的消费者还以为这种仔裤很时尚。对牛仔面料稍为熟悉点的朋友都知道，差的面料，一洗水特别是做水擦后的感觉，真是惨不忍睹。而好的面料，不管是做简单洗水还是复杂洗水，那高档的感觉，就是让人爱不释手。

2、手摸
手摸主要是靠手来感觉面料的贴身度和质地。平时用手指捏捏面料，其实光这样做是不科学的，应该用整个手掌盖在牛仔裤上，反复上下滑动，就能更深刻地感受到面料的贴身度了。不少消费者认为牛仔面料越软越好，其实是不科学的。牛仔面料的软硬，除了跟面料组织风格（组织越密手感会粗些），纱线的特性（纱捻度大手感就粗糙些，全棉纱跟混纺纱手感也不一样）有关外，后整理工艺通常会对牛仔面料的软硬度起到很明显的作用，比如加柔软剂、液氨处理等，都会影响到面料的手感度。总体来说，牛仔面料应该是靠自身天然的特性来达到贴身的风格，如果过度依赖于化学处理来达到软的效果，其实对面料的质地是没什么太多的积极影响。

3、鼻闻。
靠近闻闻，好的面料不应该有任何刺激性或者是其它异味的，用来做枕头也能安然入睡。大路货牛仔裤的朋友就有感触，味道就呛人。面料环不环保，可以通过鼻闻来初定鉴定，没异味的不一定是环保的，但有异味的一定是不合格面料了。

❺ 面料的经纬向如何别分

面料的经纬向如何分辨：

1、如被鉴别的面料是有布边的，则与布边平行的纱线方向便是经向，另一方是纬向。

2、上浆的是经纱的方向，不上浆的是纬纱的方向。

3、布料都有布边的,沿布边方向的就是经向,垂直布边的就是纬向.

4、筘痕明显的布料，则筘痕方向为经向。

5、对半线织物，通常股线方向为经向，单纱方向为纬向。

6、若单纱织物的成纱捻抽不同时，则Z捻向为经向，S捻向为纬向。

7、若面料的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时，则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。

8、若织品的成纱捻度不同时，则捻度大的多数为经向，捻度小的为纬向。9、在不同原料的交织物中，一般棉毛或棉麻交织的织品，棉为经纱；毛丝交织物中，丝为经纱；毛丝绵交织物中，则丝、棉为经纱；天然丝与绢丝交织物中，天然线为经纱；天然丝与人造丝交织物中，则天然丝为经纱。

(5)牛仔布经纬向怎么分扩展阅读：

1、经纱密度

——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；

2、纬纱密度

——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；

3、密度

——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，中国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45X45/108X58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。

4、幅宽

——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今中国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45X45/108X58/60"”即幅宽为60英寸。

5、克重

——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；

6、色织

——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；

❻ 牛仔布上经纬向怎么区别

这个问题..问的比较外了 ...其实很简单..一般的看颜色 有颜色的就是经纱 白色的就是纬纱. 如果经纬纱都是同一种颜色（或套色的） 那就看斜纹 （不管是破斜,左右斜） 斜纹在上的 那一面就是经纱面 斜纹在下的那就是纬纱面
第2个问题意思是问经纬纱百米用纱量吗？如果是的话我这里有条比较准确的用纱量计算方法：
经纱百米用纱量：1.03*1.12*头份*号数/10000
纬纱百米用纱量：1.025*纬密*号数*（筘幅英寸+4寸）/10000

❼ 怎么认识牛仔布你品种

牛仔布是以纯棉靛兰染色的经纱与本色的纬纱，采用三上一下的右斜纹组织交织而成，一般可分为轻型、中型和重型三类。布的宽度大多在114-152公分之间。

牛仔布特性如下：
1、纯棉粗支纱斜纹布，透湿，透气性好，穿着舒适；
2、质地厚实，纹路清晰经过适当处理，可以防皱防缩防变形；
3、靛兰是一种协调色能与各种颜色上衣相配，四季皆宜；
4、靛兰是一种非坚固色，越洗越淡，越淡越漂亮。

除了上述传统产品以外，还有花色牛仔布：
1、采用不同原料结构的花色牛仔布
(1)采用小比例氨纶丝(约占纱重的3-4%)作经纱的包芯弹力经纱或纬纱，织成的弹力牛仔布；
(2)用低比例涤纶与棉混纺作经纱，染色后产生留白效应的雪花牛仔布；
(3)用棉麻，棉毛混纺纱制织的高级牛仔布；
(4)用中长纤维(T/R)制织的牛仔布；
2、采用不同加工工艺制织的花色牛仔布
(1)采用高捻纬纱制织的树皮绉牛仔布；
(2)在经纱染色时，先用硫化或海昌兰等染料打底后再染靛兰的套染牛仔布；
(3)在靛兰色的经纱中嵌入彩色经纱的彩条牛仔布；
(4)在靛兰牛仔布上吊白或印花。

地道的牛仔布采用‘三上一下’的右斜纹组织交织而成的织物

在卖牛仔布的店里起码该学会牛仔布的分类

普通牛仔布 弹力牛仔布
涤棉牛仔布 苎麻棉牛仔布
亚麻棉牛仔布 天丝牛仔布
条牛牛仔布 彩色牛仔布
竹节牛仔布 高档牛仔布
环纺牛仔布 环纺竹节牛仔布

❽ 关于牛仔布的规格、重量、密度、种类等相关对应信息

20世纪70年代末以来，牛仔布在我国经过多次大发展，目前年产能 力估计已达15亿平方米以上，已成为国际上牛仔布的重要生产国。一大 批较先进的牛仔布、牛仔服装企业，在质量和品种方面已基本与国际水 准接轨，初步扭转了我国牛仔产品在国际市场上属于“低档品”的观念。 我国牛仔产品的开发生产虽起步较晚，但起步水平较高，拥有气流 纺纱、自动络筒、球经染色、无梭织机（大量的是剑杆，其次是片梭， 再次是喷气），重型预缩后整理机等较先进的设备，从而为牛仔布品种 开发、提高质量水平创造了良好条件。然而长期以来，一些性能优良、 功能齐全的设备如剑杆织机的电子多臂、多色、不均匀卷取、快速更换 品种以及无人操作等功能，没有引起足够重视，造成功能浪费，这种状 况亟待解决，以便更好地为开发品种、提高质量和劳动生产率服务。 目前国内外较流行的牛仔布品种主要是环锭纱牛仔布、经纬向竹节 牛仔布、超靛蓝染色牛仔布、套色、什色牛仔布以及纬向弹力牛仔布等 等。 环锭纱牛仔布 随着环锭纺纱高速、大卷装、细络联、无结纱等新工艺设备的发展 应用，粗支纱纺纱长度短、生产效率低、结头多等缺点已得到解决。牛 仔布的用纱被气流纱代替的局面正在迅速改变，环锭纱大有卷土重来之 势。由于环锭纱牛仔布优于气流纱的一些性能，例如手感、悬垂性、撕 裂强度等，同时也由于人们心理上的回归自然，追求原始开发的牛仔风 格的影响，更重要的原因是环锭纱牛仔服装经过磨洗加工后，表面会呈 现出朦胧的竹节状风格，正符合当今牛仔装个性化的需求。此外目前市 场十分流行竹节纱牛仔装，而环锭竹节可以纺制出较短较密的竹节，也 推动了环锭牛仔布的发展势头。 竹节牛仔布 当设计用不同纱号、不同竹节粗度（与基纱比），节竹长度和节距 的竹节纱，采用单经向或单纬向以及经纬双向都配有竹节纱，与同号或 不同号的正常纱进行适当配比和排列时，即可生产出多种多样的竹节牛 仔布，经服装水洗加工后可形成各种不同的朦胧或较清晰的条格状风格 牛仔装，受到消费个性化需求群体的欢迎。早期的竹节牛仔布几乎都是 用环锭竹节纱，因其可纺制长度较短、节距较小、密度相对较大的竹节 纱，易于形成布面较密集的点缀效果，并以经向竹节为主。随着市场消 费需求的发展，目前流行经纬双向竹节牛仔布，特别是有纬向弹力的双 向竹节牛仔布产品，国内外市场都十分畅销。而一些品种只要组织结构 设计得好，经向可采用单一品种的环锭纱，纬向用适当比例的竹节纱， 同样可达到经纬双向竹节牛仔的效果。 纬向弹力牛仔布 氨纶弹力丝的采用，使牛仔品种发展到了一个新领域，可使牛仔装 既贴身又舒适，再配以竹节或不同的色泽，使牛仔产品更适应时装化， 个性化的消费需求，因而有很大的发展潜力。目前弹力牛仔布大多为纬 向弹力，弹性伸度一般在20％～40％，弹性伸度的大小取决于织物的组 织设计，在布机上的经纬向组织紧度愈小，则弹性愈大，反之，在经纱 组织紧度固定的条件下，纬向弹力纱的紧度愈大，则弹性愈小，纬向紧 度达到一定程度，甚至会出现丧失弹性的情况。此外目前弹力牛仔成品 布的突出问题是纬向缩水率过大，一般为10％以上，个别甚至高达20％ 以上。布幅不稳定给服装生产带来很大困难，解决的方法一是在产品设 计时不要使弹性伸度过大，一般取20％～30％，即保持一定的经纬向组 织紧度，并在预缩整理时采取适当加大张力的方法，使布幅有较大的收 缩，从而获得成品布纬向较低的剩余缩水率；另一个解决方法是弹力牛 仔经预缩整理后进行热定型处理，这样可获得较均匀一致的布幅和较稳 定的、较低的纬向缩水率，满足服装加工生产的要求。 特种色牛仔布 由于超级靛蓝染色或特深靛蓝染色牛仔布制成的服装经磨洗加工后 ，能获得色泽浓艳明亮的特殊效果，而受到消费者的广泛欢迎。“超靛 蓝”染色牛仔布有两大特征：即染色深度特别深和磨洗色牢度特别好。 前者是指单位重量纱线上上染的靛蓝染料的量（一般为染料占纱干重的 ％表示，简称染色深度％）特别多，例如常规牛仔布经纱靛蓝染色深度 都在1％～3％，而“超靛蓝”染色深度则需要达到4％以上，才可以称为 超级靛蓝色或特深靛蓝色。后者则是指“超靛蓝”染色牛仔服需要经受 重复磨洗3小时以上，其色泽仍能达到或超过常规染色牛仔布未经磨洗时 的色泽深度，而其色光要比常规染色牛仔布浓艳明亮得多。对于靛蓝染色 牛仔布的磨洗色牢度，其实质是取决于染料对纱线的透芯程度，而非染 料本身的磨洗牢度（靛蓝湿磨牢度仅为1级），即透芯程度愈好，磨洗色 牢度愈好。 过去所谓的“靛蓝染色快速水洗工艺”，实际上是在纱线染色过程 中，故意使靛蓝染料对纤维的透芯程度很浅，这样当牛仔服装磨洗加工 时，纱线表面极薄的一层染料被磨去后，露出较多的白色纱芯，使色泽 很快变淡，从而达到短时间磨洗后，立即褪色的效果。而“超靛蓝”染 色工艺却与此相反，要求染料透芯程度特别好，才能使牛仔服装经磨洗 加工后，获得既深浓又艳亮的色泽。 由于“超靛蓝”染色牛仔产品的染色深度比常规的传统牛仔布染色 增加60％以上，因此染液的靛蓝浓度也将成倍地增加，甚至达到3～4g ／L，才有可能获得较深浓的色泽。这样染液粘滞性增加，流动性变差， 影响染料隐色体的渗透能力，使牛仔布的磨洗色牢度降低，达不到服装 生产对最终深度的需求。于是有的企业就采取再次增加染色深度的设计 ，使染液靛蓝浓度再次增加，渗透性能也就变得更差，如此往返形成恶 性循环，仍达不到“超靛蓝”色的要求。染液中靛蓝浓度愈高，则染色 物的红光愈重，色泽愈灰暗，就没有“超靛蓝”的效果。因此目前有许 多生产厂已经或正准备改造染浆联设备，用增加染色道数的方法来解决 这一难题。例如把染色道数增加到8道，甚至10道的，不但使投资费用、 染化料耗用增多，操作难度增大，且增加了对环境的污染。解决这一矛 盾的较好方法是，适当降低保险粉或烧碱的配比用量，尤其是烧碱用量 的控制，使染液PH值稳定在11～12之间，上染率最高且色泽稳定，同时 适当降低经纱片的染色张力，从而获得较好的“超靛蓝”染色效果。 以靛蓝为基础色的 套色牛仔布 为增加靛蓝牛仔品种的色泽、色光变化，各种套色牛仔品种目前极 为流行。例如靛蓝套染硫化黑、靛蓝套染硫化草绿、硫化黑绿、硫化蓝 等等，适应市场个性化的需求。同时也使牛仔布生产厂各自有了专利特 色的牛仔新品种，来提高市场的竞争力。这方面需要注意的是，尽可能 控制好母液的浓度，防止染液过多的溢流而造成染料的浪费和扩大对环 境的污染。 彩色（什色）牛仔布 主要有溴靛蓝（市场俗称翠蓝）牛仔布和硫化黑牛仔布，以及采用 硫化染料拼色的咖啡、翠绿、灰色、卡其、硫化蓝牛仔布，还有少量的 以纳夫妥染料或活性染料染色的大红、桃红、妃色牛仔布等等，虽然生 产批量不大，但市场需求比较迫切，往往满足不了需要。主要问题是色 泽色光不够稳定，染色重视性也较差，服装生产厂不满意，这固然与生 产批量不大、色种过多有关，但由染浆联合机生产什色品种难度较大， 消耗大、成本高，且污水难以处理等等，也有一定影响。解决的方法一 是设计时尽量减少拼色数，尽可能采用二拼色，最多不超过三拼色，或 采用其他较稳定的染料品种来替代，以适应染浆联机台的生产特性，获 得较稳定的染色效果；二是较彻底解决的方法还是采用色织工厂纱线大 容量染色，分条整经的生产工艺路线来生产什色牛仔布较为理想 传统与花色牛仔布的组织规格 牛仔布是以纯棉靛兰染色的经纱与本色的纬纱,采用三上一下的右斜纹组织交织而成,一般可分为轻型,中型,和重型三类轻型布重200-340克/平米(6-10盎司/ 平方码),中型布重340-450克/平米(10-13盎司/平方码)重型布重450克以上,纱支粗细; 重型7×6,中型10×10,轻型12×12(英支)以上.布的宽度大多在114- 152公分之间.除了上述传统产品以外,还有花色牛仔布; 1.采用不同原料结构的花色牛仔布; (1)采用小比例氨纶丝(约占纱重的3-4%)作经纱的包芯弹力经纱或纬纱, 织成的弹力牛仔布. (2)用低比例涤纶与棉混纺作经纱,染色后产生留白效应的雪花牛仔布. (3)用棉麻,棉毛混纺纱制织的高级牛仔布. (4)用中长纤维(T/R)制织的牛仔布. 2.采用不同加工工艺制织的花色牛仔布 (1)采用高捻纬纱制织的树皮绉牛仔布 (2)在经纱染色时,先用硫化或海昌兰等染料打底后再染靛兰的套染牛仔布 (3)在靛兰色的经纱中嵌入彩色经纱的彩条牛仔布 (4)在靛兰牛仔布上吊白或印花.

❾ 牛仔裤的布料分哪几种依次等级由低至高排列！

目前国内外较流行的牛仔布品种主要是环锭纱牛仔布、经纬向竹节牛仔布、超靛蓝染色牛仔布、套色、什色牛仔布以及纬向弹力牛仔布等等。

环锭纱牛仔布

随着环锭纺纱高速、大卷装、细络联、无结纱等新工艺设备的发展应用，粗支纱纺纱长度短、生产效率低、结头多等缺点已得到解决。牛仔布的用纱被气流纱代替的局面正在迅速改变，环锭纱大有卷土重来之势。由于环锭纱牛仔布优于气流纱的一些性能，例如手感、悬垂性、撕裂强度等，同时也由于人们心理上的回归自然，追求原始开发的牛仔风格的影响，更重要的原因是环锭纱牛仔服装经过磨洗加工后，表面会呈现出朦胧的竹节状风格，正符合当今牛仔装个性化的需求。此外目前市场十分流行竹节纱牛仔装，而环锭竹节可以纺制出较短较密的竹节，也推动了环锭牛仔布的发展势头。

竹节牛仔布

当设计用不同纱号、不同竹节粗度（与基纱比），节竹长度和节距的竹节纱，采用单经向或单纬向以及经纬双向都配有竹节纱，与同号或不同号的正常纱进行适当配比和排列时，即可生产出多种多样的竹节牛仔布，经服装水洗加工后可形成各种不同的朦胧或较清晰的条格状风格牛仔装，受到消费个性化需求群体的欢迎。早期的竹节牛仔布几乎都是用环锭竹节纱，因其可纺制长度较短、节距较小、密度相对较大的竹节纱，易于形成布面较密集的点缀效果，并以经向竹节为主。随着市场消费需求的发展，目前流行经纬双向竹节牛仔布，特别是有纬向弹力的双向竹节牛仔布产品，国内外市场都十分畅销。而一些品种只要组织结构设计得好，经向可采用单一品种的环锭纱，纬向用适当比例的竹节纱，同样可达到经纬双向竹节牛仔的效果。

纬向弹力牛仔布

氨纶弹力丝的采用，使牛仔品种发展到了一个新领域，可使牛仔装既贴身又舒适，再配以竹节或不同的色泽，使牛仔产品更适应时装化，个性化的消费需求，因而有很大的发展潜力。目前弹力牛仔布大多为纬向弹力，弹性伸度一般在20％～40％，弹性伸度的大小取决于织物的组织设计，在布机上的经纬向组织紧度愈小，则弹性愈大，反之，在经纱组织紧度固定的条件下，纬向弹力纱的紧度愈大，则弹性愈小，纬向紧度达到一定程度，甚至会出现丧失弹性的情况。此外目前弹力牛仔成品布的突出问题是纬向缩水率过大，一般为10％以上，个别甚至高达20％以上。布幅不稳定给服装生产带来很大困难，解决的方法一是在产品设计时不要使弹性伸度过大，一般取20％～30％，即保持一定的经纬向组织紧度，并在预缩整理时采取适当加大张力的方法，使布幅有较大的收缩，从而获得成品布纬向较低的剩余缩水率；另一个解决方法是弹力牛仔经预缩整理后进行热定型处理，这样可获得较均匀一致的布幅和较稳定的、较低的纬向缩水率，满足服装加工生产的要求。

特种色牛仔布

由于超级靛蓝染色或特深靛蓝染色牛仔布制成的服装经磨洗加工后，能获得色泽浓艳明亮的特殊效果，而受到消费者的广泛欢迎。“超靛蓝”染色牛仔布有两大特征：即染色深度特别深和磨洗色牢度特别好。前者是指单位重量纱线上上染的靛蓝染料的量（一般为染料占纱干重的％表示，简称染色深度％）特别多，例如常规牛仔布经纱靛蓝染色深度都在1％～3％，而“超靛蓝”染色深度则需要达到4％以上，才可以称为超级靛蓝色或特深靛蓝色。后者则是指“超靛蓝”染色牛仔服需要经受重复磨洗3小时以上，其色泽仍能达到或超过常规染色牛仔布未经磨洗时的色泽深度，而其色光要比常规染色牛仔布浓艳明亮得多。对于靛蓝染色牛仔布的磨洗色牢度，其实质是取决于染料对纱线的透芯程度，而非染料本身的磨洗牢度（靛蓝湿磨牢度仅为1级），即透芯程度愈好，磨洗色牢度愈好。

过去所谓的“靛蓝染色快速水洗工艺”，实际上是在纱线染色过程中，故意使靛蓝染料对纤维的透芯程度很浅，这样当牛仔服装磨洗加工时，纱线表面极薄的一层染料被磨去后，露出较多的白色纱芯，使色泽很快变淡，从而达到短时间磨洗后，立即褪色的效果。而“超靛蓝”染色工艺却与此相反，要求染料透芯程度特别好，才能使牛仔服装经磨洗加工后，获得既深浓又艳亮的色泽。 由于“超靛蓝”染色牛仔产品的染色深度比常规的传统牛仔布染色增加60％以上，因此染液的靛蓝浓度也将成倍地增加，甚至达到3～4g／L，才有可能获得较深浓的色泽。这样染液粘滞性增加，流动性变差，影响染料隐色体的渗透能力，使牛仔布的磨洗色牢度降低，达不到服装生产对最终深度的需求。于是有的企业就采取再次增加染色深度的设计，使染液靛蓝浓度再次增加，渗透性能也就变得更差，如此往返形成恶性循环，仍达不到“超靛蓝”色的要求。染液中靛蓝浓度愈高，则染色物的红光愈重，色泽愈灰暗，就没有“超靛蓝”的效果。因此目前有许多生产厂已经或正准备改造染浆联设备，用增加染色道数的方法来解决这一难题。例如把染色道数增加到8道，甚至10道的，不但使投资费用、染化料耗用增多，操作难度增大，且增加了对环境的污染。解决这一矛盾的较好方法是，适当降低保险粉或烧碱的配比用量，尤其是烧碱用量的控制，使染液PH值稳定在11～12之间，上染率最高且色泽稳定，同时适当降低经纱片的染色张力，从而获得较好的“超靛蓝”染色效果。

以靛蓝为基础色的

套色牛仔布

为增加靛蓝牛仔品种的色泽、色光变化，各种套色牛仔品种目前极为流行。例如靛蓝套染硫化黑、靛蓝套染硫化草绿、硫化黑绿、硫化蓝等等，适应市场个性化的需求。同时也使牛仔布生产厂各自有了专利特色的牛仔新品种，来提高市场的竞争力。这方面需要注意的是，尽可能控制好母液的浓度，防止染液过多的溢流而造成染料的浪费和扩大对环境的污染。

彩色（什色）牛仔布

主要有溴靛蓝（市场俗称翠蓝）牛仔布和硫化黑牛仔布，以及采用硫化染料拼色的咖啡、翠绿、灰色、卡其、硫化蓝牛仔布，还有少量的以纳夫妥染料或活性染料染色的大红、桃红、妃色牛仔布等等，虽然生产批量不大，但市场需求比较迫切，往往满足不了需要。主要问题是色泽色光不够稳定，染色重视性也较差，服装生产厂不满意，这固然与生产批量不大、色种过多有关，但由染浆联合机生产什色品种难度较大，消耗大、成本高，且污水难以处理等等，也有一定影响。解决的方法一是设计时尽量减少拼色数，尽可能采用二拼色，最多不超过三拼色，或采用其他较稳定的染料品种来替代，以适应染浆联机台的生产特性，获得较稳定的染色效果；二是较彻底解决的方法还是采用色织工厂纱线大容量染色，分条整经的生产工艺路线来生产什色牛仔布较为理想。