牛仔布料为什么洒金粉

❶ 牛仔面料怎样水洗效果比较好

1、普洗(GARMENT WASH)

普洗即普通洗涤，水温在60°-90°C
左右,加一定的洗涤剂,经过15分钟的左右普通洗涤后,过清水加柔软剂即可,使织物更柔软、舒适,在视觉上更自然更干净。通常根据洗涤时间的长短和化学药品的用量多少，普洗又可以分为轻普洗、普洗、重普洗。通常轻普洗为5分钟左右,普洗为15分钟左右,重普洗为30分钟左右,(时间是不精确),三种洗法没有明显的界限。

2、石洗 / 石磨（STONE WASH）

石洗即在洗水中加入一定大小的浮石，使浮石与衣服打磨，打磨缸内的水位以衣物完全浸透的低水位进行,以使得浮石能很好地与衣物接触。在石磨前可进行普洗或漂洗,也可在石磨后进行漂洗。根据客户的不同要求，可以采用黄石、白石、AAA石、人造石、胶球等进行洗涤，以达到不同的洗水效果，洗后布面呈现灰蒙、陈旧的感觉，衣物有轻微至重度破损。

石磨水洗：石磨水洗是通过物理方法使牛仔布褪色，并且增加色彩对比效果。把20码长、62英寸宽的一卷布，放入到重达250磅、加有浮石的洗缸中，进行石磨水洗处理(占缸容量35%时洗水效果最好)。在洗缸中牛仔布与石头混合翻滚，相互磨擦，翻滚时间的长短决定牛仔布洗后色彩的深浅，水洗时间越长，色彩越浅，色彩对比效果越强烈。牛仔布水洗后再进行漂洗、柔软处理和烘干等整理，经过石磨水洗整理的牛仔布柔软、色彩层次丰富成为家纺业和服装业的时尚首选面料。

3、酵素洗（ENZYME
WASH）

酵素是一种纤维素酶，它可以在一定PH值和温度下，对纤维结构产生降解作用，使布面可以较温和地褪色，褪毛（产生“桃皮”效果），并得到持久的柔软效果。可以石头并用或代替石头，若与石头并用，通常称为酵素石洗（ENZYME
STONE WASH）。

酵素洗：酵素就像酶一样，可以用于降解棉纤维中的纤维素。由于牛仔布的色彩实际上是附着在纱线的外层，经过酵素洗水，就可以将纤维和附着其上的靛蓝染料一起洗掉。当获得所要的色彩后，通过改变水的碱度或升高水温，即可停止酵素洗水。然后进行下一步的漂洗和柔软处理。酵素水洗与石磨水洗相比更为温和，因为酵素水洗过程中没有使用棱角突兀的石头。经过酵素水洗的牛仔布色泽均匀，手感柔软适用于家纺和服装。

4、砂洗（SAND
WASH）

砂洗多用一些碱性，氧化性助剂，使衣物洗后有一定褪色效果及陈旧感，若配以石磨，洗后布料表面会产生一层柔和霜白的绒毛，再加入一些柔软剂，可使洗后织物松软、柔和，从而提高穿着的舒适性。

砂洗：该后整理使用一排水平放置的滚筒，滚筒上可裹上砂纸，或采用经过化学处理的研磨剂。牛仔布套在滚筒上，对凸出的部分进行磨砂处理。这种后整理方法会使牛仔布部分褪色，并在牛仔布表面产生绒感，赋予其柔软、细腻的手感。砂洗处理方法亦可以使牛仔产生褶皱、猫须等时尚外观效果。
（1）砂洗用剂
a)
膨化剂: 根据纤维的类别,织物的组织结构和紧密程度而选定膨化剂和浓度,温度、时间等膨化条件,纯棉衣物砂洗时可以采用碱性膨化剂如纯碱来加以膨化处理。
b)
砂洗剂:
衣物经膨化后,纤维疏松,再籍助于特殊的砂洗进行摩擦,使疏松的表面纤维产生丰满柔和的茸毛,欲使绒面丰满,必须选用不同形态,不同硬度的砂粉,如可选用菱形砂(使松散的纤维产生绒毛),多角形砂(使绒挺立),圆形砂(使绒毛丰满)。
c)
柔软剂:
用于砂洗的柔软剂。要求达到柔软带糯性,使织物能增重,悬垂性要明显改善。因此这类柔软剂碳链要长,且具有阳离子性,能在织物上吸附,达到增重的目的。
（2）砂洗设备
目前一般采用于工业洗水机进行膨化,砂洗和柔软处理,用离心泵脱水机脱水,干烘采用针织厂烘干鹅绒的转筒烘干机。
（3）砂洗工艺
棉布衣物可根据组织结构,经纬密度和纱支的粗细、捻度的强弱来决定膨化剂的类别、用量、温度和时间、以及砂洗粉、柔软剂的用量和处理温度、时间,一般来说,选择纱织物砂洗效果优于线织物,粗支纱优于高支纱,低捻度优于高捻度,浮点长的优于浮点短的产品。

5、化学洗（CHEMICAL
WASH）
化学洗主要是通过使用强碱助剂（NaOH，NaSiO3等）来达到褪色的目的，洗后衣物有较为明显的陈旧感，再加入柔软剂，衣物会有柔软、丰满的效果。如果在化学洗中加入石头，则称为化石洗（CHEMICAL
STONE
WASH），可以增强褪色及磨损效果，从而使衣物有较强的残旧感，化石洗集化学洗及石洗效果集于一身，洗后可以达到一种仿旧和起毛的效果。

6、漂洗（BLEACH
WASH）
为使衣物有洁白或鲜艳的外观和柔软的手感,需对衣物进行漂洗,即在普通洗涤过清水后,加温到60°C,根据漂白颜色的深浅,加适量的漂白剂
(bleaching agent),7-10
分钟时间内使颜色对板一致。操作时,加漂剂的方向应与转缸的转向一致,以免漂白剂因不能尽快的与水稀释而直接落在衣物上,出现局部漂白。漂白前,缸内水位要稍高,以便漂水稀释。衣物漂白对板后,即以大(小)苏打(
Na2CO3,
NaHCO3)对水中的残余漂白水进行中和,使漂白完全停止。待过清水后,在50°C水温中加洗涤剂,荧光增白剂,双氧水等作最后的洗涤,中和PH值,荧光增白等,最后进行柔软处理即可。
漂洗可分为氧漂和氯漂。氧漂是利用双氧水在一定PH值及温度下的氧化作用来破坏染料结构，从而达到褪色，增白的目的，一般漂布面会略微泛红。氯漂是利用次氯酸钠的氧化作用来破坏染料结构，从而达到褪色的目的。氯漂的褪色效果粗犷，多用于靛兰牛仔布的漂洗。漂白对板后，应以海波对水中及衣物残余氯进行中和，使漂白停止，漂白后再进行石磨，则称为石漂洗（BLEACH
STONE WASH）。

7、破坏洗（DESTROY
WASH）
成衣经过浮石打磨及助剂处理后，在某些部位（骨位、领角等）产生一定程度的破损，洗后衣物会有较为明显的残旧效果。

8、雪花洗（SNOW
WASH）
把干燥的浮石用高锰酸钾溶液浸透,然后在专用转缸内直接与衣物打磨,通过浮石打磨在衣物上,使高锰酸钾把摩擦点氧化掉,
使布面呈不规则褪色，形成类似雪花的白点。
雪花洗的一般工艺过程如下：
浮石浸泡高锰酸钾——浮石与衣物干磨——雪花效果对板——取出衣物在洗水缸内用清水洗掉衣物上的石尘——草酸中和——水洗——上柔软剂。

9、猫须（MOUSTACHE EFFECT）就是WHISKER，不过WHISKER的说法专业一些。猫须就是手砂（手擦，HAND
BRUSH）的一种，它只不过磨成猫须的形状而已。

猫须，是工艺中最常见的也最复杂的工序，可分为普通猫须、立体猫须、手缝猫须、马骝猫须、手抓猫须和树脂猫须等等，其中前几种为常规猫须，而最后的树脂猫须，就是真立体猫须
工艺生产的步骤：

1：半成品牛仔进工艺部门进行手擦，磨烂，普通猫须等工艺

2：洗水部门检验工艺是否存在偏差，合格后进行底色漂洗，烘干

3：洗好底色的牛仔，送入药水部门由树脂比配师傅进行样板试板，确定好配方后进行药水浸泡，烘干

4：烘干到八成的浸好树脂的牛仔，送入压皱部门由压皱师傅进行压皱测试，如有问题可马上退回洗水部进行过清水，严重的可用轻比例的天那水进行清洗再重配药水。直到药水不足以损害布料为止。

5：压皱好的裤子进行高温锔炉，锔炉应由专人看管，约二十分钟左右可出炉有必要可再进行手擦，喷马骝

6：过水，由洗水师傅进行相应的配色清洗后所有工艺便算完成！

退浆：目前，大多数牛仔布通过纤维酵素漂洗进行软化处理。生产牛仔布时，无论厚薄，织布过程中都会给经纱涂上一种玉米淀粉浆以改善纱线的硬挺度。在退浆过程中，纤维酵素可以分解牛仔布上的浆料，使其浆料剥落。虽然退浆会使牛仔布稍有褪色，但却改善了牛仔布的柔软性和悬垂性。经过退浆整理的轻薄牛仔布就可以制作成手感柔软、悬垂感优良的桌布或餐巾布。

10、喷沙又叫打沙（SPRAY STONE WASH / SAND
BLAST）。是用专用设备（形象点讲就是一种电动的大型牙刷，只不过是滚筒型的）在布料上打磨，通常有一个充气模型配合。

11、喷马骝（MONKEY
WASH）和喷沙本质的区别就是前者为化学作用，后者则为物理作用。喷马骝就是用喷枪把高锰酸钾溶液按设计要求喷到服装上，发生化学反应使布料退色。用高锰酸钾的浓度和喷射量来控制退色的程度。从效果上分的话，喷马骝退色均匀，表层里层都有退色，而且可以达到很强的退色效果。而喷沙只是在表层有退色，可以看到纤维的物理损伤。

12、碧纹洗（Pigment wash / pigment dyed wash），也叫“单面涂层 /
涂料染色”，意思是说此洗水方法是专为经过涂料染色的服装而设的，其作用是巩固原来的艳丽色泽及增加手感的软度

全自动直驱式脱水机:它使用半封闭内通风自冷加重型专用节能电机装于中间底座，内桶及转鼓装于电机轴而直接驱动之，有效地减小了多功能损耗，简化了传统的多级繁琐转动，本机配有一个电控箱机变频起动，电阻刹车于一体面板有转速显示并可调速度及时间，该机特点省电、耐用、维修机会极少，本机适合布匹脱水使用。
（一）蜡洗（冰纹）工艺是一种新的洗水工艺
蜡洗工艺是一种新的洗水工艺。它是将传统的蜡染工艺与现代的印染、洗水技术相结合，开发出另一种新的洗水工艺。特别适用于牛仔、纯棉、麻棉、真丝，也可以对涤棉、人造棉及其它混纺弹力织物的染整加工。

❷ 为什么牛仔布料在水洗时容易褪色

牛仔使用的是丹宁布，就是粗斜纹棉布，使用的棉花纤维直径要大很多，杂质含量高，自然难以将染料完全浸入纤维，而其中的杂质又会使得染料的固色效果差。

而在日牛的高端产品中还有一种使用天然染，他们使用天然染料，是天然植物的提取物，其中自然没有化学染料那么精纯，难以上色，所以一般化学染要上色10次左右，而天然染就要上色24次，本身天然物质中含有的成分就使得较难色落，而且上色次数又高，所以天然染就会比一般能买到的化学染难掉色得多。

但是由于成本等多方面限制，不可能一般品牌也使用天然染。

(2)牛仔布料为什么洒金粉扩展阅读：

1、牛仔裤在洗前一定得做一些保色处理。

第一次洗前用盐水泡30分钟(最好不要用热水泡)。也可以在盐水里加少量的白醋。这样牛仔裤的掉色就不会那么严重了。

2.牛仔裤最佳的清洗时间为3-12个月。

一般朋友穿牛仔裤一周或是有一点汗(赃)就放进洗衣机里洗，其实这样对牛仔裤的伤害是很大的，长期样做下去会使你的牛仔裤的型状走形哦，穿起来就不会有贴车的舒适和漂亮的腿型了。

正确方法应该是，尽量3-12个月清洗一次，如果夏天出汗很多，你可以将自己的牛仔裤挂通风的地方，喷上一些清水，让它顺风晒干，这样牛仔裤上的汗味就不会了;如果牛仔裤粘上了一些不干净东东，你可以在脏的地方喷上清水，然后轻轻撮掉脏东东，然后再同上一样挂在通风很好的地方，让它自己风干就好了!

❸ 牛仔裤的颜色用水粉色是怎样调出来的

分暗部亮部吧，暗部普兰加红加点儿紫和天蓝，亮部钴蓝加加玫红再加一点儿中黄，亮部暗部能区分，亮部偏暖，暗部偏冷，这都是基本色彩理论，至于调出来像不像还得靠你的色彩感觉和修养了

❹ 牛仔布为什么会失弹，150分悬赏

完全不含氨纶的话不会失弹。目前会造成失弹的原因一般都有以下几种：
1. 布料差，这是目前最主要的问题。
2. 使用聚酯含量太高的防染粉或防染剂（这个需要在用量上控制，一般来说聚酯成分的防染剂效果会好一点，但是也容易造成失弹。中山鸿盛生物的防失弹防染粉TS-2015和防失弹防染剂TS-A207不会对氨纶造成影响）。
3. 酵洗时时间太长也可能会造成失弹。
4. 温度过高，因为布料本来就差，加上温度高，更容易造成失弹。
5.ph值过酸或过碱都有可能造成失弹，如果有失弹现象出现可以测一下ph看是不是这个原因。
目前想到就这几个，想到更多再追加回答！

❺ 牛仔布料常识，拜谢

1、正宗牛仔裤采用靛蓝染料，面料无色化或条化。石磨后有鲜艳明亮感，略有红光，袋布无显着沾色。

2、经石磨后，织物手感柔软，布面丰满有绒感。缝纫褶边处被磨白，平面处无磨花痕迹，色泽均匀一致。

3、缝制使双缝，腰部采用链条式缝制，并使用纯涤纶的215/3股线，缝制坚牢，不易脱缝。

4、金属钩、纽、牌处于缺口，涂层无磨损，反面垫衬布块，以防崩裂损坏。

环锭纱牛仔布

随着环锭纺纱高速、大卷装、细络联、无结纱等新工艺设备的发展应用，粗支纱纺纱长度短、生产效率低、结头多等缺点已得到解决。牛仔布的用纱被气流纱代替的局面正在迅速改变，环锭纱大有卷土重来之势。由于环锭纱牛仔布优于气流纱的一些性能，例如手感、悬垂性、撕裂强度等，同时也由于人们心理上的回归自然，追求原始开发的牛仔风格的影响，更重要的原因是环锭纱牛仔服装经过磨洗加工后，表面会呈现出朦胧的竹节状风格，正符合当今牛仔装个性化的需求。此外目前市场十分流行竹节纱牛仔装，而环锭竹节可以纺制出较短较密的竹节，也推动了环锭牛仔布的发展势头。

竹节牛仔布

当设计用不同纱号、不同竹节粗度(与基纱比)，节竹长度和节距的竹节纱，采用单经向或单纬向以及经纬双向都配有竹节纱，与同号或不同号的正常纱进行适当配比和排列时，即可生产出多种多样的竹节牛仔布，经服装水洗加工后可形成各种不同的朦胧或较清晰的条格状风格牛仔装，受到消费个性化需求群体的欢迎。早期的竹节牛仔布几乎都是用环锭竹节纱，因其可纺制长度较短、节距较小、密度相对较大的竹节纱，易于形成布面较密集的点缀效果，并以经向竹节为主。随着市场消费需求的发展，目前流行经纬双向竹节牛仔布，特别是有纬向弹力的双向竹节牛仔布产品，国内外市场都十分畅销。而一些品种只要组织结构设计得好，经向可采用单一品种的环锭纱，纬向用适当比例的竹节纱，同样可达到经纬双向竹节牛仔的效果。

纬向弹力牛仔布

氨纶弹力丝的采用，使牛仔品种发展到了一个新领域，可使牛仔装既贴身又舒适，再配以竹节或不同的色泽，使牛仔产品更适应时装化，个性化的消费需求，因而有很大的发展潜力。目前弹力牛仔布大多为纬向弹力，弹性伸度一般在20%～40%，弹性伸度的大小取决于织物的组织设计，在布机上的经纬向组织紧度愈小，则弹性愈大，反之，在经纱组织紧度固定的条件下，纬向弹力纱的紧度愈大，则弹性愈小，纬向紧度达到一定程度，甚至会出现丧失弹性的情况。此外目前弹力牛仔成品布的突出问题是纬向缩水率过大，一般为10%以上，个别甚至高达20%以上。布幅不稳定给服装生产带来很大困难，解决的方法一是在产品设计时不要使弹性伸度过大，一般取20%～30%，即保持一定的经纬向组织紧度，并在预缩整理时采取适当加大张力的方法，使布幅有较大的收缩，从而获得成品布纬向较低的剩余缩水率；另一个解决方法是弹力牛仔经预缩整理后进行热定型处理，这样可获得较均匀一致的布幅和较稳定的、较低的纬向缩水率，满足服装加工生产的要求。

特种色牛仔布

由于超级靛蓝染色或特深靛蓝染色牛仔布制成的服装经磨洗加工后，能获得色泽浓艳明亮的特殊效果，而受到消费者的广泛欢迎。

“超靛蓝”染色牛仔布有两大特征：即染色深度特别深和磨洗色牢度特别好。前者是指单位重量纱线上上染的靛蓝染料的量(一般为染料占纱干重的%表示，简称染色深度%)特别多，例如常规牛仔布经纱靛蓝染色深度都在1%～3%，而“超靛蓝”染色深度则需要达到4%以上，才可以称为超级靛蓝色或特深靛蓝色。后者则是指“超靛蓝”染色牛仔服需要经受重复磨洗3小时以上，其色泽仍能达到或超过常规染色牛仔布未经磨洗时的色泽深度，而其色光要比常规染色牛仔布浓艳明亮得多。对于靛蓝染色牛仔布的磨洗色牢度，其实质是取决于染料对纱线的透芯程度，而非染料本身的磨洗牢度(靛蓝湿磨牢度仅为1级)，即透芯程度愈好，磨洗色牢度愈好。
过去所谓的“靛蓝染色快速水洗工艺”，实际上是在纱线染色过程中，故意使靛蓝染料对纤维的透芯程度很浅，这样当牛仔服装磨洗加工时，纱线表面极薄的一层染料被磨去后，露出较多的白色纱芯，使色泽很快变淡，从而达到短时间磨洗后，立即褪色的效果。而“超靛蓝”染色工艺却与此相反，要求染料透芯程度特别好，才能使牛仔服装经磨洗加工后，获得既深浓又艳亮的色泽。

由于“超靛蓝”染色牛仔产品的染色深度比常规的传统牛仔布染色增加60%以上，因此染液的靛蓝浓度也将成倍地增加，甚至达到3～4g／L，才有可能获得较深浓的色泽。这样染液粘滞性增加，流动性变差，影响染料隐色体的渗透能力，使牛仔布的磨洗色牢度降低，达不到服装生产对最终深度的需求。于是有的企业就采取再次增加染色深度的设计，使染液靛蓝浓度再次增加，渗透性能也就变得更差，如此往返形成恶性循环，仍达不到“超靛蓝”色的要求。染液中靛蓝浓度愈高，则染色物的红光愈重，色泽愈灰暗，就没有“超靛蓝”的效果。因此目前有许多生产厂已经或正准备改造染浆联设备，用增加染色道数的方法来解决这一难题。例如把染色道数增加到8道，甚至10道的，不但使投资费用、染化料耗用增多，操作难度增大，且增加了对环境的污染。解决这一矛盾的较好方法是，适当降低保险粉或烧碱的配比用量，尤其是烧碱用量的控制，使染液PH值稳定在11～12之间，上染率最高且色泽稳定，同时适当降低经纱片的染色张力，从而获得较好的“超靛蓝”染色效果。

以靛蓝为基础色的套色牛仔布

为增加靛蓝牛仔品种的色泽、色光变化，各种套色牛仔品种目前极为流行。例如靛蓝套染硫化黑、靛蓝套染硫化草绿、硫化黑绿、硫化蓝等等，适应市场个性化的需求。同时也使牛仔布生产厂各自有了专利特色的牛仔新品种，来提高市场的竞争力。这方面需要注意的是，尽可能控制好母液的浓度，防止染液过多的溢流而造成染料的浪费和扩大对环境的污染。

彩色(什色)牛仔布

主要有溴靛蓝(市场俗称翠蓝)牛仔布和硫化黑牛仔布，以及采用硫化染料拼色的咖啡、翠绿、灰色、卡其、硫化蓝牛仔布，还有少量的以纳夫妥染料或活性染料染色的大红、桃红、妃色牛仔布等等，虽然生产批量不大，但市场需求比较迫切，往往满足不了需要。主要问题是色泽色光不够稳定，染色重视性也较差，服装生产厂不满意，这固然与生产批量不大、色种过多有关，但由染浆联合机生产什色品种难度较大，消耗大、成本高，且污水难以处理等等，也有一定影响。解决的方法一是设计时尽量减少拼色数，尽可能采用二拼色，最多不超过三拼色，或采用其他较稳定的染料品种来替代，以适应染浆联机台的生产特性，获得较稳定的染色效果；二是较彻底解决的方法还是采用色织工厂纱线大容量染色，分条整经的生产工艺路线来生产什色牛仔布较为理想

❻ 请问牛仔裤通常采用的布料都是什么布料

牛仔裤又称“坚固呢裤”。一种男女穿用的紧身便裤。前身裤片无裥，后身裤片无省，门里襟装拉链，前身裤片左右各设有一只斜袋，后片有尖形贴腰的两个贴袋，袋口接缝处钉有金属铆钉并压有明线装饰。具有耐磨、耐脏，穿着贴身、舒适等特点。

牛仔裤一般采用劳动布、牛筋劳动布等靛蓝色水磨面料，也有用仿麂皮、灯芯绒、平绒等其他面料制成的，统称为“牛仔裤”。 最早出现在美国西部，曾受到当地的矿工和牛仔们的欢迎，在当代仍然十分流行。牛仔裤因为耐磨，有的面料柔软，穿在身上时尚而舒适，受到年轻人的喜爱。

那么，关于牛仔裤面料的选择，你知道哪些呢?

一、环锭纱牛仔布

随着新工艺发展应用，很多技术问题都已经得到解决，牛仔裤面料的生产技术正在得到快速发展，环锭纱牛仔布面料的手感悬垂性都比气流纱要好的多，同时，消费者的想法也开始发生变化了，现代人开始回归自然，追求原始牛仔风格。重要的是，环锭纱牛仔布的加工工艺得到改善，表面会有朦胧的竹节状花纹，比较符合现在的流行风格和个性化需求。

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二、竹节牛仔布

生产时，使用不同竹节粗度、长，采用不同加工工艺，可以生产不同款式的面料，各种不同的朦胧、清晰的条格状风格牛仔面料受到消费者的欢迎。随着消费需求的发展，目前流行经纬双向竹节牛仔布在国内外市场都十分畅销。而一些品种只要组织结构设计得好，经向可采用单一品种的环锭纱，纬向用适当比例的竹节纱，同样可达到经纬双向竹节牛仔的效果。

三、纬向弹力牛仔布

氨纶弹力丝的采用，使牛仔面料的品种发展到了新的台阶，可使牛仔既贴身又舒适，再配以竹节或不同的色泽，使牛仔产品更适应时装化，个性化的消费需求，因而有很大的发展潜力。弹性的大小取决于组织设计。目前弹力牛仔面料的突出问题是缩水率过大，布幅不稳定给服装生产带来很大困难，解决方法是在弹力牛仔经预缩整理后进行热定型处理，这样可获得较均匀一致的布幅和较稳定的、较低的纬向缩水率，满足服装加工生产的要求。

四、特种色牛仔布

由于色泽浓艳明亮的特殊效果，受到消费者的广泛欢迎。“超靛蓝”染色牛仔布有两大特征：即染色深度特别深和磨洗色牢度特别好。因此目前有许多生产厂已经或正准备改造染浆联设备，用增加染色道数的方法来解决难题。解决这一矛盾的较好方法是，适当降低保险粉或烧碱的配比用量，尤其是烧碱用量的控制，使上染率最高且色泽稳定，同时适当降低经纱片的染色张力，从而获得较好的“超靛蓝”染色效果。

五、套色牛仔布

为增加靛蓝牛仔品种的色泽、色光变化，各种套色牛仔品种目前极为流行。适应市场个性化的需求，同时也使牛仔布生产厂各自有了专利特色的牛仔新品种，来提高市场的竞争力。但是要防止染液过多的溢流而造成染料的浪费和扩大对环境的污染。

❼ 牛仔布是如何制造的

牛仔布的制造工艺比较独特,它是先用靛蓝染经纱和上浆,然后再织造的一种产品。

(1)染色与上浆。牛仔布经纱的靛蓝染色有绳状染色、片纱染色和悬环式染色三种。前两种和浆纱连接,后一种染色后再进行上浆。
①绳状染色和上浆:
在球状整经机上,将350～400根经纱整理成长度为1万～1.5万米的多股绳状条,然后将12～36股绳状条并排送入连续染色机,经染色后再烘干并绕成条筒。在长链轴整经机上,绳状经纱再分散绕成单根经纱。然后,将这些经纱送入上浆机上浆,并根据所需总经根数绕成织轴。
绳状染色的缺点是染色、氧化和水洗都不很充分,而且设备庞大,一般占地约1000m2 ,高度达8m左右。
②片纱染色和上浆:
片纱染色俗称经轴染色。就是经纱经整经后成片纱而不是成多股绳状送入染色机。这种染色的特点是经纱排列均匀,上色既快又均匀,氧化充分,便于水洗。染色后色光纯正、均匀和鲜艳。另外投资少,占地约为绳状染色机的一半。缺点是棉纱单根排列,易产生缠轴,特别是在液面下不易被发现。由于染色速度较慢,也可采用两台染色机与一台浆纱机配伍生产,这样可提高一倍效率,即双经轴片纱染色机。
片纱染色机目前生产的工厂有瑞士的萨拉齐(Sulzer)公司和德国齐而(Zell)公司等。
③悬环式染色:此法采用一只染槽,经纱在这个槽内反复多次循环染色,一直达到深度要求为止。染色和上浆的工艺过程为:经纱→进纱→碱煮(或润湿)→水洗→靛蓝染色→透风氧化(靛蓝染色透风氧化的过程循环进行六次)→水洗四次→烘干→储纱→上浆→烘干→上轴。
碱煮(或润湿):
由于靛蓝在棉纤维上的上色率低,而且在高温染色时牢度差,保险粉耗量高和色光偏暗红,所以采用室温多次染色。此为牛仔布的着色特点。
透风氧化温度为室温,进行80～100s。为了获得纯正的色光,靛蓝染色后不用氧化剂而采用透风自然氧化。由于靛蓝有易还原不易氧化的特性,所以也采用反复多次氧化。
水洗温度为室温。在水洗过程中一方面去除浮色、余碱和杂质,另一方面还可以继续氧化,使其氧化充分。
为了节约靛蓝染料,可用硫化黑打底而不用碱煮工序,先染成浅灰再套染靛蓝。染后若成品色光偏红,可降低氢氧化钠用量,色光偏绿则降低保险粉的用量,在一般情况下不致破坏靛蓝的隐色体状态。
(2)织造。目前世界上牛仔布的织造广泛采用无梭织机,约占80%以上。无梭织机中以片梭织机为最多,其次是剑杆织机,最少为喷气织机。用片梭织机加工的厚重牛仔布可达551g/m2 ,用喷气织机织的只能达到407g/m2 。
由于牛仔布的经纱和纬纱色泽不同,所以纬纱条干不匀等纱疵会明显暴露在布面上。另外,有时纬纱用原纱,由于黄白纱也能造成纬档,为了防止这种现象发生,可以采用混纬装置,或者将纬纱染成浅灰色。
织造采用大经轴,大卷取。这是由于纱支粗,周转量大,了机周期快,所以必须采用大经轴,一般直径为800mm,卷布轴通常为560mm。如卷取脱离机体,采用大卷装可达1500mm(可容牛仔布约600m),但需有专用运载工具和验证设备。织造时纬纱张力的变化亦可产生布面横档。虽然无梭织机单一引纬可以避免有梭织机梭与梭之间张力差异,但还需增加储纱装置,消除筒纱大小的张力差和筒纱卷绕质量上的张力差。储纬器提供给钳纬器的纱线张力应是一致的,这对弹力织物尤为重要。
牛仔布的纱支粗、幅度宽、经纱张力大。为了开口清晰,综框运动必须是积极式的。有的无梭织机仍用弹簧回综,对粗厚织物不适宜。因此可选用外踏板装置,踏板开口运动通过复式踏板,可准确地控制综框运动。踏板的运动通过转子杆、踏综杆和综框传动连杆来传动,并配备梭口水平装置,可将所有综框调为同等高度。
织造时经向张力的变化也能造成纬向疵点(尤其是纬向断头)。采用外踏板装置可解决此问题。因为当纬纱断头找织口时,经向送经、卷取和打纬均不作运动。踏板可单独运动,经向张力不会发生变化。这种装置在Picano174PGWMA剑杆织机上备有单独电动机传动,Toyoda-SulzerPU130MWE10D,R片梭织机上通过手轮传动,均为专利装置。
(3)后整理。牛仔坯布的缩水率在10%以上,通过预缩处理才能降至3%以下。一般要求缩水率在1.5%～2%之内。
工艺流程:
刷毛(单面或双面)→烧毛(单面或双面)→退浆→浸渍整理(1道或2道)→拉幅(至要求幅宽)→拉伸(3/1或2/1斜纹组织的牛仔布做此整理,以防止织物扭曲)→烘燥(用12～24只烘筒,回潮率15%～20%)→拉幅定形(用布铗式)→预缩整理(给湿—收缩—轧光,收缩率约11%～15%)
其中退浆用BF—7658酶效果好,手感柔软且无损色泽。
制成服装后再用火山石、次氯酸钠、酸进行洗涤、摩擦、磨毛等处理,制成石磨洗、雪花洗(又称大理石洗)、磨毛等品种。目前又有加纤维素酶的生物洗等新产品出现。

❽ 牛仔面料的成分是什么

牛仔布主要成分是全棉和混纺；全棉的自然是百分百棉，混纺的是棉加少量化学纤维如氨纶。牛仔布也叫作裂帛，是一种较粗厚的色织经面斜纹棉布，经纱颜色深，一般为靛蓝色，纬纱颜色浅，一般为浅灰或煮练后的本白纱。又称靛蓝劳动布。始于美国西部，放牧人员用以制作衣裤而得名。

现代牛仔布为了提高弹性，增加了一定的氨纶混纺，但是含量很低，一般不超过3%，不然就成了橡皮筋的感觉了。正宗的牛仔布不可能再有其他成分的。

重量

布重的单位为（克/平方米，即g/㎡） 纱支粗细的单位为（英支，即S)。

重型布的重量在450g/㎡以上 ，编织为7×6S。

中型布的重量在340-450g/㎡（10-13盎司/平方码）之间，编织为10×10 S。

轻型布的重量在200-340g/㎡（6-10盎司/平。

色彩

主要有溴靛蓝（市场俗称翠蓝）牛仔布和硫化黑牛仔布，以及采用硫化染料拼色的咖啡、翠绿、灰色、卡其、硫化蓝牛仔布，还有少量的以纳夫妥染料或活性染料染色的大红、桃红、妃色牛仔布等等，