素履户外男装怎么样
㈠ S打头的衣服品牌有什么
1、Snidel
日本VIVI杂志人气少女第一品牌SNIDEL 。擅长混合各种元素来营造女孩甜美个性风格的snidel，从各种角度介绍了款式风格和流行元素，自由的搭配展现日本女性的时尚世界。
2、Season wind
Season wind品牌源自于韩国，诞生于2001年汉城的冬季，系新加坡上市公司的控股企业。season wind全球设计中心由法国资深设计师任艺术总监，凭借对时尚的领悟，曾经掌控多个欧洲着名品牌的设计。
3、Stussy
Stussy（中文为斯图西）是源于美国的潮流品牌。创始人是Shawn，Stussy将滑板服、工作服、旧校服的设计加入到斯图西的服装设计中，形成了一种有别于原有风格的街头服装。流行就象是一个反叛者，反叛的是经典，但经过一段时间后，当时的流行便会转化成新的经典。
4、Supreme（美国服饰品牌）
Supreme于1994年秋季诞生于美国纽约曼哈顿，由James Jebbia创办。是结合滑板、Hip-hop等文化并以滑板为主的美国街头服饰品牌，supreme的本意是最高、至上的。
James Jebbia的Supreme产品以纽约刚刚兴起的滑板运动为主轴，店内吸引了不少城中有名的滑板好手和街头艺术家常常聚会到Supreme的店面。渐渐地Supreme成为了代表纽约街头文化，特别是滑板文化的街头潮流品牌。
5、Sixty eight
是法国的知名品牌，以其款式独特，颜色艳丽，而倍受年轻女性的喜爱。在中国，改良后的Sixty Eight，除了保留了它的特色外，还改良了版型，更适合中国女性，有越来越多崇尚自然，追求自我的女孩，加入到68的队伍中来，68旗下还有noromeo和olingerie两个副牌。
㈡ 古代皇帝穿什么衣服
中国是礼仪之邦、衣冠古国。《左传·定公十年》疏：“中国有礼仪之大，故称夏，有章服之美，谓之华。”《史记》认为“华夏衣裳为黄帝所制”。“黄帝之前，未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇，制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难。”（《史记》卷一·五帝本纪·第一）《易经·系辞下》则记载：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取之干坤。”此处的“垂衣裳”指的是缝制衣裳。在黄帝以前的时代，人们是头插羽毛来遮蔽酷暑，身披兽皮来抵挡严寒的。到了黄帝掌管天下后，才第一次制作衣裳，并推行于天下。
古代帝王所着服饰都是有特殊标记的，有一套正规的服饰制度来加以规范，连衣裳配饰也会有规定，一串珠玉、一个图纹、一种颜色，以及丝线长度和衣料等，都与礼制扯上了关联。“标准的”专用帝王服饰出现于周代。当时的统治者还对各类人等所着服饰都作了严格规定，且一一纳入“礼仪”的范畴，在等级、尊卑上分得十分清楚明了。后有《礼记》对衣着等级作规定云：“天子龙衮，诸候如黼，大夫黼，士玄衣裳，天子之冕，朱绿藻，十有二旒，诸候九，上大夫七、下大夫五，士三，以此人为责也。”《周礼》中则记载：“享先王则衮冕，表明祭礼，大礼时，帝王百官皆穿礼服。”中国古代服饰“礼仪”标准还在服装的色彩上有体现，有着很多的门道可琢磨。
据《周易》记载：“天玄（天青色、非黑色）地黄（土地色）。”周天子在祭天的时候所着服装为玄衣𫄸裳，玄指黑色，𫄸兼有赤黄之色，玄衣即黑色面料的上衣，𫄸裳即为赤黄色的下裳。也就是说大概在周朝出现专用的帝王服饰时，在服饰的颜色方面，人们就开始有了讲究。此后的各朝各代对颜色都有着不一样的要求和相关的规定。
如孔子曾宣称“恶紫之夺朱也”（《论语阳货》）因为朱是正色，紫是间色，他要人为地给正色和间色定各位，别尊卑，以巩固等级制度，历史上“白衣”、“苞头”、“皂隶”、“绯紫”、“黄袍”、“乌纱帽”、“红顶子”等等都是在一定时期内，某种颜色附丽于某种服饰而获得了代表某种地位和身份的例子。
另据《中国历代服饰》记载：秦汉巾帻色“庶民为黑、车夫为红，丧服为白，轿夫为黄，厨人为绿，官奴、农人为青”。
到唐朝，唐承隋制，唐代皇帝穿黄袍及衫。唐以前黄色上下通用，并没有什么特别尊贵的意义。唐高祖以赤黄袍巾带为常服之后，有人提出赤黄色近似太阳的颜色，“天无二日”，日是帝王尊位的象征。因此从唐朝开始，赤黄色(赫黄)为帝王所专用，黄袍也被视作封建帝王的御用服饰，臣民一律不得僭用，并以品级定袍衫的颜色，即所谓“品色服”。这种规定一直延续到清朝。在清朝，官服除以蟒数区分官位以外，对于黄色亦有禁例。如皇太子用杏黄色，皇子用金黄色，而下属各王等官职不经赏赐是绝不能服黄的。
㈢ 请问明朝和清朝的男女服装的名称和用处！要详细从头到脚说一下！
明朝服饰
经过元代蒙古人统治之后，明代恢复汉族的传统，明太祖朱元璋重新制定服饰制度。明代许多男子流行的发式都是明太祖首创的。比如“网巾”，有象征国家法令齐全的意思，“四方巾”象征国家太平，还有“瓜皮帽”，它几乎被现代的西方人当作中国典型的帽子了。
明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。
这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。这就是清代“瓜皮小帽”的前身。
明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。
男服服饰：
冕服：从宋代起皇帝几乎只穿一种冕服。
朝服：有通天冠服、皮弁服、朝服等。
公服：百官的正式办公服。均用到它。
常服：恢复唐宋时代的常服糸统。
女服服饰：
袆衣：为皇后受删、谒庙、朝会时穿着。
翟衣：为皇后的第二礼服。
礼服：品官命妇的大礼服。
清朝服饰
清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内。旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。清初汉人反满情绪高涨，以各种形式发泄反清情绪，抵御外族的入侵。
当代拍摄的电影《桃花扇》，就是当时现实生活和真实的民族思绪的写照。几千年来世代相传的传统服制度，由于八旗兵的进关，而遭到破坏，取而代之的是异族陌生的服制。因此，从化妆到衣着，满汉民族之间产生矛盾就成为必然。客观上来说，清代服制的变化，是由外力促使而产生的改革与变化，从衣着特点和后世传播的持久性来分析，它是以新代旧的一种进步，是时代前进的产物。因此可以说这种变革，已经形成我国传统服制的又一次飞跃，是历史上"胡服骑射"、"开放唐装"之后的第三次明显的突变。所以说这种改革是起到了推进服饰演变的积极作用。
历时数千年的宽袍大袖拖裙盛冠，潇洒富丽，纤细柔弱，与衣身修长，衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。旗装以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙，这是后人易于接受的主要原因。满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂，……。其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠，给世人留下了深刻的形象记忆。时至今日，它已对国内、外产生了"一代优美服饰"的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍，已经形成了汉民族的服饰代表，显示了东方女性的温柔与内涵，具有永恒存在的价值。
旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤,以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰,史书记载"……镶滚之费更甚,有所谓白旗边,金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色,一衫一裙……镶滚之弗加倍,衣身居十之六,镶条居十之四,衣只有六分绫绸,新时离奇,变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿,皮上亦 加镶滚,更有排须云肩,冬夏各衣,均可加工......"。清初满族妇女与男人的装扮相差不多,不同之处只是穿耳梳髻,未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙,衣外坎肩与衫齐平,长衫之内有小衣,相当于汉女的肚兜,衣外之衣又称“乌龙”。 旗装在清代,除具有上述共同特点外,不同时期的组合特征仍比较鲜明。
康熙年间:贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍,外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰,头上梳大髻,也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍,金纽扣,头上饰翠花,并有珠珰垂肩。
干隆年间:妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫,外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干,足着红色弓鞋。也有着朱衣,袖边镶白缎阔栏干,足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者,襟前挂香牌一串,纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄色带子,垂在腰胯两侧与衫齐,带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫,黑裤红腰带、红肚兜,鞋后跟有提舌。
嘉庆、道光年间：女子多着低领蓝衣紫裙,裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干,袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干,裙带垂至膝下,肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙,裙的镜面上绣少许折枝花数朵,披云肩垂流苏。
同治年间：流行蓝缎地镶阔边的绸裤带,带宽一丈或数丈,带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。
光绪中期：妇女衣裙渐短,袖子渐宽,带长过膝露出约一尺有余,走动时随风飘摆,也有将流苏缝于带端,摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多,也有宝石蓝和大红等色。
光绪末年：妇女的衣服身长过膝,采用大镶滚装饰,裙上有时加十六至二十条飘带,每条带尾系上银铃,步行时有响声,甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物,如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时,上海流行一种新装,这种新装不但在袖边,也在臂肘上饰以镶滚,衣服较前窄且长,裤子也相应地窄了一些。并配以三至四对手镯。如此新装,确实将妇女们的形象装扮得更 加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式,在当时就是时髦的新潮装。
清末流行衣袖里面装假袖口,少时一、二幅,多时二、三幅。这种装束,一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究,装饰布局也追求与旗袍相同,由此整体服饰更增加了华丽的效果,也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来,显现出窄袖的修长感觉。
宣统至民国初年:这个时期妇女的衫裤比光绪未年更窄小,衣领却增高,甚至可以掩住面颊,如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较前简单得多,但襟前仍然系挂装饰物。
清代女子服装,有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制;礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服,宫廷中是按命妇的品级规定的;常服形式多,变化服用也自由得多。
常服
从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知,妇女日常用衣有严格规定,并受法律限制。当然由于它不受品级约束,因此相比之下服式种类较多。服用也随意得多。只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、䌷和罗等档次较高的原料制衣,也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣,不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品,只能使用葛布、梭布、毛褐、茧䌷、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。在当时如出现“时式装”,则首先在贵族中间服用,在帝制统治时期,人们的衣妆不轻易改变,至于“奇装异服”就更不允许存在了。
明代较多使用的纽扣,主要用在礼服上,常服很少使用,明末时才有所普及。满人入关后开始普遍使用纽扣,成为制衣的必备之物。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响,同时也受到国外商品输入的影响,因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。明代以前衣领大多是交领、对领和圆领、自清代旗装用纽扣以后,衣领的形状开始发生明显的变化。出现了清代以前从未有过的立领、襟边不外露,内衫也与前不同,大镶大滚的工艺边饰更是不一般，因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求。
古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”,一般出新样都首先来自这些式样。干隆以后,由于通商口岸开始有了商品的交流,使得新材料新花样慢慢出现,两广和苏杭一带成为"时式新装"的发源地；道光之后花样愈出愈新,但是新时兴的服装式样虽多,却只能在贵族之间流行,平民不能随意模仿。
自干隆、嘉庆以后,不少旗女仿效汉服,在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂,或加宽衫袍的衣袖,并学缠足等陋习,引起仁宗和宣宗动怒,连续下谕禁止,并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查。违者治罪,一并严惩绝不宽大。
礼服
分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定:皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(一种图案)；龙褂色为石青有绣文；龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂,顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文；皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级,补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底。一品文官绣鹤；二品绣锦鸡；三品绣孔雀；四品绣雁；五品绣白鹇；六品绣鹭鸶；七品绣鸡？；八品绣鹌鹑；九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟；二品绣狮子；三品绣豹；四品绣虎；五品绣熊；六、七品绣彪；八品绣犀牛；九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子，红裙，衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠(又名"珠冠"，因冠上以珠为主要装饰),霞帔、蟒袄没有规定。总之,清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同,明代命妇大衫不绣蟒,而只绣雉(瞿)、孔雀、鸳鸯和练鹊。
丧服
自古以来，丧服也被列为礼服之类。丧服可分两部分：一种是后辈人为长者预制的"寿衣"；一种是在丧礼上人们的着装。官者服用"寿衣"是按品级穿戴，平民妇女则用元青或蓝色大褂。
出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花，不可涂抹脂粉，也不得穿丝绸衣服,不得使用鲜艳色彩,只准采用白、灰、黑、蓝几色。这些是丧礼的一般规定，根据地区习惯还另有不同。南方比较遵守古礼,比如女人用粗衣时边缘不缝,腰下系麻裙,头上用一条麻布缝缀一侧,呈风帽形状，戴帽后布的两端一边长一边稍短；北方则将白布纽结包在头上,在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋,留有鞋跟,父辈留黑色跟,祖辈留红鞋跟。
公服
是宫廷中上至皇太后,下至皇贵妃的正式官样服装。其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载,下面简要介绍一二。
皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂。上缀朱纬,顶三层。饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物,冠后有护领,垂明黄带；夏朝冠为青绒。
皇太后和皇后的金约(用金做成的饰物),上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。 皇太后和皇后的耳饰左右各三,由金龙衔一等珠：皇贵妃和贵妃的耳饰,宫中贵人耳朵扎有三个孔,配戴三副耳坠。 皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂,用石青色片金缘,以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦,饰以珠宝；也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。
皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明黄色、披领和袖均用石青,肩的上下均加缘,并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。
皇太后和皇后的领约,以缕金铸之,以珍珠、绿松石、珊珊为饰。皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠。着吉服挂一盘朝珠,均为珍珠和珊珊等高档饰物；皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰。这种朝珠共计一百零八颗，分四部分，以三颗大珠间隔，每个部分二十七颗。
皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色采，绦用明黄色，绣文为五谷丰登。
皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘，红织金寿字缎和石青行龙庄缎；夏朝裙用缎纱，图案与冬裙相同。
清代男装主要是长袍和马褂，袖端呈马蹄形是历代不曾见过的。长袍造型简练,立领直身,偏大襟,前后衣身有接缝,下摆有两开衩(古时称"缺裤"),四开衩和无开衩几种类型。皇室贵族为便于骑射,着四面开衩长袍,即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样,平民则着左右两侧开衩或称“一裹圆”的不开衩长袍。在我国文学名着《红楼梦》第九十四回“宴海棠贾母赏花妖”一节中,记述了一段内容“那日宝玉本来穿着”一裹圆的皮袄在家休息,忽听贾母要来,便去换了一件狐腋箭袖,罩了一件玄狐腿外褂。这里说明“一裹圆”,是休闲衣服,不可登大雅之堂,所以贾母的到来,必须换掉便装,改着正式穿戴。满清时期长袍外面的马褂身长不过膝,袖宽且短。衣服上的佩饰比较琐繁,一个金银牌上垂挂着数十件小东西,如耳挖子、镊子、牙签,还有一些古代兵器的小模型,如戟、枪之类,佩挂饰物在清代已经形成风尚。
男装中以褂最为盛行,马褂是满清男子四种制服之一。四种制服为礼服、常服、雨服和行服,马褂即行服。马褂自康熙年间进入富家后,军服也用此制。史料《陔余丛考·马褂》记“凡扈从及出使,皆服短褂,缺襟袍及战裾,短褂亦曰马褂,马上所服也”。马褂做为外用,有单、夹、棉几种不同做法,一般采用石青、绀色、黑色等较素的颜色,习惯上不用亮纱原料。在干隆年间,有翻毛皮马褂,为贵族服用,官职人员着褂在胸前背后缀有补子叫"补褂"。马褂又名"德胜褂"。清初马褂采用天蓝色。干隆时以玫瑰紫为佳,清末深绛（赤、大红）最流行,民国时期流行浅灰和浅驼颜色。
清代的上等褂为“黄马褂”,这种褂属于皇帝的最高赏赐,有四种人才可以享用:
(1)皇帝出巡时,所有扈从大臣,即御前大臣、内大臣、内廷王大臣、待卫、仆长等皇帝的心腹之人,并可在帽顶后端插戴孔雀翎。这种黄马褂没有花纹,是取淡黄色(明黄)纱或绸缎原料制作,又叫"职任褂子",所以卸职者不可服用。
(2)竞技场上比武的优胜者和每年“行围”时,贡献珍贵禽兽的大臣可以享用,服用黄马褂时文官用黑色纽绊,武将用黄色纽绊。
(3)作战有功,显赫的高级武将或统兵的文官可以享用。
(4)朝廷特使,宣慰中外的官员可以被特赐,赏赐时必骑马绕紫禁城一圈,这种仪式在威丰年间尤为盛行。
马褂有长袖短袖之分,但无论长短马褂之袖都是宽肥的。马褂有对襟、大襟和琵琶襟等几种式样。以衣襟区别使用范围。对襟马褂是礼服,右大襟镶黑边饰的马褂是常服,而缺襟马褂,即琵琶襟(又称"乌龙")的马褂是行装。
清代服制改变,从公服开始逐渐推向常服。满人进关,对男子采取强制性更装,女子的更装是逐步实现的。
从记载顺治时期朝廷对民间着装下达的诏令中,可以了解到服饰变化的一些具体情节。顺治元年十月有令命文官衣冠按明代服制，民装无规定。顺治二年六月规定了？〈指"剃掉"〉发之制,限旬日(十天之内)内一律遵行,违者杀而无赦。据说当时有一汉族遗老由于不愿？发,只好改扮女子装束。(由于古时男女之别在着裙和头髻上较为明显,故较为容易改扮女装)。由于拒绝？发而迫死的不计其数,而被逼无奈改扮女装的也为数不少。顺治四年十一月确定官民服饰之制,但只限服色和使用材料,所服之式样仍无明确规定。直至干隆时期,规定了居住城市和人员稠密的区域普遍服用旗装外,闭塞地方的平民仍然不服用马褂,不戴红缨帽。即使一些留有发辫的男人,也将辫盘绕在头顶,再加戴一顶毡帽,外观上很难辩认出来。特别是清初时留辫很短小,就更不好分辨。
当时女子改装阻力很大,明装难以更改,反而大大吸引了满人,不少旗人还特意模仿汉装,尽管干隆时期宫中一再降旨,禁止满人缠足,但异族女装的吸引力,使得不少满人违抗旨令的现象时有发生。
就这么多了。（参考他人回答）
http://..com/question/22396509.html
㈣ 温州服装行业的历史背景
一、体现在经济发展方面，主要是在产业成长态势和实力有了新的展示。随着"质量立市、名牌兴业"战略的深入实施，我市区域产业发展呈现勃勃生机，行业的整体实力、整体形象、整体品位得以提升。拿服装业来说，我市现有生产企业2000多家，年销售额超亿元的有8家，30个品牌达到国家最高质量等级标准，在全国设连锁专卖店10000家，1999年全市服装企业达203.4亿元，占全国的十分之一。这次节会，我们就推出了100多家具有代表性的服装企业的产品，充分展现了温州服装行业的整体实力和品牌。此外，温州鞋都、低压电器、眼镜以及烟具、文具、家具、锁具、教具等传统支柱行业，也通过大力度地应用高新技术进行改造和提升，产业规模迅速扩大、技术层次明显提高，发展优势显着增强。据统计，全市有近300家企业通过IS09000质量体系认证，去年又有22个产品获得浙江品牌称号，正泰、德力西、长城三家企业产品分获国家驰名商标，这些都使温州产品在国内外的市场知名度和美誉度空前提高，并赢得了较大的市场份额。区域经济发展为我们成功举办节会奠定基础，反过来这次温交会暨服博会实际上又是在更高层次上对我市区域发展和产业实力的一次全面检阅。
二、体现在展位布置方面，主要是环境和形象设计有了新的创意。这次节会共设展位558个。尽管我们现在还没有会展中心，但有关单位和企业克服种种困难，通过精心布置简易展厅，力求达到最佳形象效果。所有参展服装单位希望把"穿在温州"这首"交响曲"演绎成经典名曲，在世界各地广泛传播。因此，在展厅布置时就特别精心、特别 投入。法派西服的参展摊位设计独具匠心，绿油油草坪上铺满的鲜花，和一套套精品西服相得益彰，表达了一种人与自然水乳交融的理念；"华士"以新的凯旋门模型，展示了自己的大气；"雪歌"搬来了"雪山"跟"草地"，构造了一个天然消闲乐园；"圣人梦"以纯白色世界表现了自己的典雅与庄重；红黄蓝集团展位布置以金黄色为主色调，给人以温馨的感受，以"昨天的故事、今天的故事、明天的故事"为线索，以婴儿明亮而又充满期盼的眼神为背景作依托，结合动、静两种方式，向人们讲述了"红黄蓝"人的创业历程和创造辉煌明天的坚定信念等等。据一位老板介绍，他们是把展厅当作企业形象的一次重要展示来布置的，拿出自己的得意之作，力图使本企业的服装成为这首"穿在温州交响曲"中最精彩的部分。因此这次节会的展位和环境布置，无论是形象策划，设计效果、艺术展演、文化素质等方面在国内外都属于高水平、高质量、高难度的一次布展。正如中国服装协会会长蒋衡贵先生所说："温州的精品服装节果然精，在展厅的布置上，加工的精细上，较高的品位上得到了完善体现。温州服装企业在这里展示了很高的水平"。
三、体现在文化作用方面，主要是在经济唱戏、文化搭台的融合上有了新的尝试。服装业如同鞋业，再上一个新台阶，就要注重文化。鞋文化节期间，有外地记者问我："你说的鞋文化指的是什么?"我说，文化渗透于鞋业，鞋业融合了文化，鞋文化是包含在鞋业中的文化合量。鞋文化中有历史、有学问、有美感、有民俗，鞋与历史学、文字学、语言学、文艺学、民俗学等关系都十分密切。服装文化也可以作类似表述。从历史上看，清朝，温州手工棉纺织业发展已具一定规模，徐柏麟创办织锦学堂，夏德恩开设新隆针织作坊，生产袜子。刺绣是温州传统工艺，瓯绣与苏绣等称中国六大名绣。瓯绣用于绣制服装装饰。清道光末年，温州有专业绣铺，除官农、锦服外，还包绣戏装、旗袍等。今年节会我们主要通过大型文艺晚会的形式，展�"历代服饰""民族服饰"及"现代服饰"，以此烘托树立"穿在温州"的文艺氛围，并集宣传、娱乐、审美等手法为一体，来反映产业成果，产业特色、产业品牌、产业声誉等。这次文艺晚会是我市有史以来规模、档次空前的综艺汇演。古装时装展现古风新韵，洋服唐装演绎中西文化。晚 上会上，服装表演展示温州品牌男、女装，分数码时代、地球故事、欧陆印象等部分，充分展示了温州服装与国际接轨的时尚及百花齐全、充满活力的风格。美国乐队及上海芭蕾舞团及众明星在晚会上作了精彩的歌舞表演。晚会的"焦点人物"当属世界顶级名模克劳蒂亚・希弗，她很乐意担任温州"服装名城"的形象大使，为温州服装业走向全国、 走向世界营造良好的环境，这实际上是我们进行一次经济与文化相结合的成功尝试。
四、体现在活动主体方面，主要是群众参与的形式和内容有了新的变化。这次节会共安排12场时装专场演出，其中女装专场、童装4场。在体育馆展演的有奥奇服饰有限公司专场表演，笑莲、婉甸、新派三家女装品牌联合表演，红黄蓝童装集团专场表演等；在海坛、松台广场展演的有风笛、奥多、蝶苑三家女装品牌联合表演、千千万服饰有限公司专场表演等，这些服装专场表演几乎场场爆满，吸引观众达数万人。还有报喜鸟集团假座江心古屿举办了一场我市前所未有花园式时装展，也收到了良好的效果。在中国纺织信息中心和中国服装协会共同举办的中国流行面料与服装联合展演上，由温州服装企业精心设计和制作的上百套时尚男女服装，分为"风、雅、颂"，三大主题，分别体现风情、时尚、经典，其动感澎湃的新颖设计既阐释了传统的风格和品味，又传递着有时代的娇俏。为更好地展现温州人的风采，我们还筹建了"服博会"志愿者队伍，让更多市民参与"服博会"当东道主，先后有1500多志愿报名参加，共接待了40多个航班300多位客人，客人们对这种志愿服务赞不绝口。
五、体现在形象策划方面主要是节会活动宣传有了新的突破。服装业作为我市的传统优势产业，已经从过去低价竞争朝向质量竞争、品牌竞争、风格竞争，整体实力明显增强，质量大幅度提高，市场占有率不断上升，在全国的影响面和知名度迅速扩大，出现了一大批名优产品。因此，无论从客观条件还是从主观愿望来说，目前树立"穿在温州"形象，建设中国服装名城的各方面条件已经相当成熟。围绕"穿在温州"，建设中国服装名城这一宣传主题，我们在节前环境布置方面，就十分注重突出这一方面的宣传效果，可以说，今年的宣传和环境布置是化了很大力气的，整个环境的营造也是独具匠心的。比如在机场路口制作起100平方米的大型广告牌成为中国乃至世界之最。9月底我们在北京举办了温州中国服装名城高级研讨会等，影响十分深远。在节中，企业形象大使频频出场，也为这次节会增添绚丽的风采。香港影视明星梁家辉、张柏芝出席了法派千禧风云新闻发布会，并受聘法派形象大使；报喜鸟形象大使任达华及国际名模琦琦"化身"为金童玉女般的一对金色天使出场时装专场表演；周华健受聘"庄吉"形象大使，更为庄吉展示时代风采。在节后，我们还将扩大节会的影响，与海内外新闻媒体合作进一步宣传"穿在温州"。
六、体现在商务洽谈方面，主要是在招商引资、引才招智有了新的成果。这主要体现在二个方面。一是应邀人员层次高、范围广。来自境外的来宾，客商就有1000多人，涉及60多个国家和地区。其中，有来自美国、意大利等友诚代表、知名侨领、海内外着名专家、服装界名流、港澳同乡会代表等，可谓群贤毕至，明星荟萃。他们在温期间分别介绍了各国商务及政策情况，与温州企业家展开了多方面的洽谈；境外一些跨国公司大财团、大企业及商家也把目光投向了温州，派员参加了这次经贸洽谈，境外大财团、大企业的客商普遍认为温州是一个大市场，有很大的投资潜力和空间。这些国家的代表和商家来温为我们搭起经贸合作的桥梁，为我市大力发展开放型经济提供了难得的机遇。二是项目大、数量多。4天的经贸洽谈，共签订合资合作项目1项，协议项目3个，意向项目4个，总投资1.2195亿美元。这次签署项目总额最大的达3亿元，是由浙江新潮集团股份有限公司在瓯海新桥镇与景山街道交界处兴建的温州南戏城暨温州文化村项目。市区五地块公开招标出标土地使用权，共66030平方米的地块被五家房开公司"买"走，总金额达4.49064亿元(总出让底价仅2.3003亿元)，每平方米达6800元。招才引智方面，这次我们共邀请39位海内外专家，其中国外专家30位，主要来自美国、英国、加拿大、澳大利亚、瑞士、法国、日本、意大利、俄罗斯、德国、新加坡等几个国家；港台地区2位，国内专家7位。这次节会期间，与我市有关单位签订合作协议或合作意向书的专家有14位；达成引智合作项目13个；我们还与有关国家和地区的专家组织签订了建立海外引智联络协议，并授予7家企业引智基地的牌子，标志着我们引智工作将迈上一个新的台阶。
总之，办节会重在质量，重在品位，重在特色。办节会要有大手笔、大思路、大气魄，办在温州，受益各方，影响全国，墙内开花墙外香，这样才能有效果。这次温交会暨服博会之所以取得圆满成功，除了大家的共同努力此外，我想还要这么几点值得我们总结和肯定。一是主题明确，这是节会活动的灵魂。这次节会的主题就是宣传"穿在温州"，建设中国服装名城。我们从开始形象策划、活动安排到环境布置都围绕这个主题展开，并取得了明显的实际成效，初步达到达样一个形象效果："穿在温州"，世人共识；瓯派服饰，走向世界。二是及早筹划，这是节会活动的前提。在今年人代会召开之后，我们就着手对办节会进行调查研究，深入企业，听取企业主意见。加强与中国服装协会联系，共同磋商筹办节会事宜。经过自上而下、自下而上的反复酝酿，明确目标，制定方案，先后召开四次新闻发布会，逐步形成了节会活动的高潮。三是系统安排，这是节会活动的基础。这次节会规模大、活动多，为确保节会既突出主题，又体现丰富多彩，我们对活动的次序、场所、人员进行精心安排，使服装展示、服装新闻发布会、经贸合 作洽谈会、恳谈会交替进行，保证了每次活动有收获，每场展示有亮点，每位来宾有余兴。四是组织有力，这是节会活动的保证。为办好节会，我们集中力量，加强领导，成立了节会组委会，负责节会筹备工作；成立了安全领导小组，负责节会安全保卫工作。并根据节会的具体事务，从各部门抽调精干力量，设立了四个专门事务办公室。各办公室积极履行职能，及时沟通情况，互相配合，保证了节会顺利进行。
节会已经告一段落，但就服装业的发展来说，前面的路还很长。我们提出宣传"穿在温州"，建设中国服装名城，既是政府对企业的一种鼓励，也是我们迎接"入世"的一种积极应对。温州单个服装企业优势并不明显，但有一批很好的服装产业群体；服装文化底蕴并不丰厚，但有一批闻名中外的服装精品；服装外向化发展相对落后，但有一批具有现代经营理念和勇于开拓的企业家。因此，推广温州区域品牌现在应该说是最好的时机，也是最明智的选择。今后，我们推动服装业发展，着重要在以下几个方面有所突破。
一是在风格上追求时尚化。服装业对时尚化的要求是至关紧要的，因此，要把时尚化的理念贯穿于服装设计、开发和生产的全过程。紧紧跟踪世界服装发展潮流和变化趋势，敢于挺立中国服装发展潮头。特别是设计作为服装的灵魂，要提高服装的时尚化程度，有赖于设计师"精品"意识的融合和强化。当务之急是结合中国服装设计师协会推出的"名师工程"的实施，加强知名设计师与知名服装企业的联手，改变目前服装设计师和服装产业相对"分离"、设计开发方案与市场需求信息相对"脱节"的状态，给服装生产和销售注入更多的时尚化气息。
二是在特色上追求个性化。服装产品具有"鲜活"性特点，生产、营销要适应顾客个性化的消费趋势。特别是随着人们生活质量的提高，服装产品的"鲜活"性和个性化特点越来越明显，人们越来越讲究质量、追逐流行、突出个性，我们服装业必然要对市场的这一需求作出快速的反应。要充分利用温州服装行业"小型巨人"企业众多的优势，全面推行电脑来辅助设计、剪裁，形成多品种、新款式、小批量、高效率的柔性化生产体系，逐步体现"因人而异，量体裁衣"，注意服装的个性、特色服务对消费者的吸引力，并对消费进行有意识地引导，扩大市场销售。
三是在发展上追求科技化。高度重视运用高新技术来改造服装产业。紧紧抓住国家继续实施积极的财政政策、经济出现重要转机的有利时机，围绕开发新产品、运用新工艺、采用新技术等，引导和促进企业进一步加大技术改造力度。同时根据产业升级的方向和要求，加强国外先进软技术和关键技术的引进，并通过消化吸收，提高自身科技创新能力。二十一世纪是信息化的世纪，世界整个经济形态正在由工业经济向网络经济快速地多角度地转换。因此，对于传统的服装行业来说，信息是比资本更为重要的一种资源。要提高服装行业的国际竞争力，用信息及其网络等相关技术改造、武装服装企业是今后一个时期最为重要的手段。因此，我们不仅要提高认识，而且要加大投入，在应用信息化领域有所作为。加速科技进步，核心是人才，因此要打开城门，面向国内外招贤纳才。同时加强现有人员的培养，提高其生产、管理和技术水平。
四是在效益上追求高效化。实现效益最大化，要从这么几方面入手：强化企业内部管理，引进和导入先进的管理模式，实现服装企业管理的低成本、规范化和高效率。大力推行社会化分工协作，在品牌工程的推动下，形成一批骨干企业、营销企业和加工型协作企业相配套的社会化分工协作体系，形成区域性的规模效益，形成低成本的环境，使我市服装企业的组织结构合理化、生产经营规模化、发展增长集约化。此外，还要努力提高我们产品的市场占有率。在稳固原有市场和开拓新市场的同时，进一步研究市场，细分市场，不断提高服装市场的有效供给能力，想方设法抓住良机使自己强大起来。近几年"特许加盟"经营方式在我市服装业界兴起。这种经营方式可以使特许经营者通过购买一个成功的经营模式，降低创业成本，缩短创业时间，尽快获得利润；而盟主们通过提供品牌、产品和经营理念，使自己的事业得到延伸，达到少花钱多办事的目的，降低投资风险和人力物力的投入，获得较为稳定的收益。要继续深入研究和把握其中的规律，通过采用灵活的经营模式，争取实现市场高占有率、效益高回报率。
五是在营销上追求外向化。我国即将加入世贸组织，这意味着将有利于调整服装产业结构，扩大服装的出口，提高服装行业的竞争能力。但任何机会都是双刃剑，如果我们的服装企业没有作好充分准备，不尽快地提高自己的素质、水平和适应能力，也将面临艰难的局面。因此，应积极行动起来，正确认识加入wT0对服装行业的影响，大胆实施"引进来、走出去"的发展战略，把国内外服装的两个市场当作两种资源来对待，立足国内市场，不断开拓国际市场，利用多种渠道扩大服装出口。
就近期工作而言，我们要紧紧围绕树立"穿在温州"形象这一总体目标，统筹规划，突出重点，稳步推进，狠抓落实。虽然这次节会后集中活动即将结束，但我们要充分利用这次节会的影响和成果，进一步做好有关落实和后续工作，做到思想不松、力度不减、干劲不懈。今后，更多地利用虚拟经营、网上交易等多种形式，巩固和发展业已形成的交易网络，使交易会的余波久经不衰，使温州服装节成为一个永不"落幕"的节会。作为区域品牌的一分子，每个企业都要给自己一个合适的定位，在品牌方面无止境的追求，把树立品牌作为自己永恒的目标。政府要把树牌子作为我们运用政府和市场力量、再创区域经济新优势的一个着力点，全力以赴，务求突破，促进服装业瞄准的更高目标，谋求更大的发展。一要建好一个综合基地。市政府决定在滨海新区内兴建的服装产业园区，首期占地3至5平方公里，前天刚刚举行了奠基仪式。园区具体实施，要体现高标准规划、科学化布局和高起点建设。政策上按照无区域园区建设思路，实行企业隶属关系不变、税费渠道不变、统计口径不变，努力使服装产业园区开发建设尽快形成高潮。二要扶持一批领头企业。培养几个温州服装业的领头羊，使之成为国内行业的龙头企业。应该看到，我市服装业很大程度上是靠区域规模，还缺少"大哥大"。我们要采取政策倾斜、服务从优的办法发展几个龙头老大，争取搞几个大集团股票上市。这次节会后，我们要分分类，排排队，想方设法把一批骨干企业搞大、搞强。三要夯实七大名城要素。国内有专家提出，建设中国服装名城，必须要在七个要素方面狠下功夫，也就是说要有强大的产业基础，繁荣的服装市场，领先的设计力量，多样的服饰文化，国际化、规模化的交流，配套的、都市的产业，良好的、繁荣的商业环境和旅游意识。对照这七大要素，我们要寻找薄弱环节，努力打造"温州中国服装名城"。比如针对全市服装业文化底蕴不足，可以考虑建立服装科研机构、服装学院、服装博物馆等。针对服装设计水平不高，可考虑建立服装检测中心，建设服装名城网络，为温州中国服装名城搭建一个现代化平台等。四要争创几个驰名商标。尽管温州服装声誉不断扩大，但还缺少像宁波"杉杉"、"雅戈尔"那样的全国性知名品牌。我市企业要不惜重金聘请优秀的设计、工艺师，提高行业设计、工艺和技术水平，争取服装业在一、二年内获得一至二个驰名商标。市政府同样给予驰名商标获得企业重奖100万元。五要集中搞好重点宣传。这次节会后，我们还要继续与海内外新闻单位保持联系与合作，全方位、多角度、长时段、强攻势，宣传"穿在温州"，使"穿在温州"、"温州--中国服装名城"不绝于耳、不止于目。这样让国人认同"穿在温州、吃在广州、住在杭州；达到这样一个宣传效果：穿在温州，世人共识，瓯派服饰，走向世界。
㈤ 清朝的装饰,有怎么样的等级规定
清朝服饰概述
明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。
清朝是以满族统治者为主的政权机构，旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。清初统治者把是否接受满族服饰看成是否接受其统治的标志，强令汉民剃发易服。清初汉人反满情绪高涨，以各种形式发泄反清情绪，抵御外族的入侵。
客观上来说，清代服制的变化，是由外力强制促使而产生的民族意识层面上的改革与变化。从衣着特点和后世传播的持久性来分析，它是的一种成功有效的手段，也是朝代更替的产物。当然无可否认，有压迫就有反抗，直至清末太平天国时期，人们依旧使用异服的手段以区别于清朝。
历时数千年的宽袍大袖拖裙盛冠，潇洒富丽，纤细柔弱，与衣身修长，衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。旗装以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙，这是后人易于接受的主要原因。满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂……其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠，给世人留下了深刻的形象记忆。时至今日，它已对国内、外产生了"一代优美服饰"的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍，已经形成了汉民族的服饰代表，恰当展示了东方女性的温柔内涵，其隐藏重点展示诱惑的作风，具有永恒存在的价值，同时也成为了某些自然主义小说里女性服饰的最爱。[编辑本段]清代官服清代官服主要品种为长袍马褂。官帽与前朝截然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓着的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。[编辑本段]清代皇帝朝服清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝朝服及所戴的冠，分冬夏二式。冬夏朝服区别主要在衣服的边缘，春夏用缎，秋冬用珍贵皮毛为缘饰之。朝服的颜色以黄色为主，以明黄为贵，只有在祭祀天时用蓝色，朝日时用红色，夕月时用白色。朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。一般在正前、背后及两臂绣正龙各一条；腰帷绣行龙五条襞积（折裥处）前后各绣团龙九条；裳绣正龙两条、行龙四条；披肩绣行龙两条；袖端绣正龙各一条。十二章纹样为日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上；其余四种藻、火、宗彝、米粉在裳上，并配用五色云纹。[编辑本段]清代皇帝龙袍清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝的龙袍属于吉服范畴，比朝服、衮服等礼服略次一等，平时较多穿着。穿龙袍时，必须戴吉服冠，束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。古时称帝王之位，为九五之尊。九、五两数，通常象征着高贵，在皇室建筑、生活器具等方面都有所反映。清朝皇帝的龙袍，据文献记载，也绣有九条龙。从实物来看，前后只有八条龙，与文字记载不符，缺一条龙。有人认为还有一条龙是皇帝本身。其实这条龙客观存在着，只是被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是五龙，与九五之数正好相吻合。另外，龙袍的下摆，斜向排列着许多弯曲的线条，名谓水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。[编辑本段]清代皇后凤袍皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色。[编辑本段]清代宫廷服饰氅衣氅衣为清代的妇女服饰，氅衣与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣。氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且氅衣的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多，并有各自的含义。大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。[编辑本段]清代八旗兵甲胄清代一般的盔帽，无论是用铁或用皮革制品，都在表面髹漆。盔帽前后左右各有一梁，额前正中突出一块遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盘，盔盘中间竖有一根插缨枪、雕翎或獭尾用的铁或铜管。后垂石青等色的丝绸护领，护颈及护耳，上绣有纹样，并缀以铜或铁泡钉。铠甲分甲衣和围裳。甲衣肩上装有护肩，护肩下有护腋；另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜，镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹，名叫“前挡”。腰间左侧佩“左挡”，右侧不佩挡，留作佩弓箭囊等用。围裳分为左、右两幅，穿时用带系于腰间。在两幅围裳之间正中处，覆有质料相同的虎头蔽膝。清代八旗兵的甲胄，用皮革制成。此服供大阅兵时穿用，平时收藏起来。清代除满八旗外，在蒙古设蒙古八旗，在汉族设汉八旗，参加大阅兵的实为二十四旗。[编辑本段]清代武士铠甲清代一般的盔帽，无论是用铁或用皮革制品，都在表面髹漆。盔帽前后左右各有一梁，额前正中突出一块遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盘，盔盘中间竖有一根插缨枪、雕翎或獭尾用的铁或铜管。后垂石青等色的丝绸护领，护颈及护耳，上绣有纹样，并缀以铜或铁泡钉。铠甲分甲衣和围裳。甲衣肩上装有护肩，护肩下有护腋；另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜，镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹，名叫“前挡”。腰间左侧佩“左挡”，右侧不佩挡，留作佩弓箭囊等用。围裳分为左、右两幅，穿时用带系于腰间。在两幅围裳之间正中处，覆有质料相同的虎头蔽膝。[编辑本段]清代女装清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；干隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。
旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰，史书记载“……镶滚之费更甚，有所谓白旗边，金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色，一衫一裙……镶滚之弗加倍，衣身居十之六，镶条居十之四，衣只有六分绫绸，新时离奇，变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿，皮上亦加镶滚，更有排须云肩，冬夏各衣，均可加工……”清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉女的肚兜，衣外之衣又称“乌龙”。旗装在清代，除具有上述共同特点外，不同时期的组合特征仍比较鲜明。
康熙年间：贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍，外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰，头上梳大髻，也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍，金纽扣，头上饰翠花，并有珠珰垂肩。
干隆年间：妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫，外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干，足着红色弓鞋。也有着朱衣，袖边镶白缎阔栏干，足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者，襟前挂香牌一串，纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄色带子，垂在腰胯两侧与衫齐，带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫，黑裤红腰带、红肚兜，鞋后跟有提舌。
嘉庆、道光年间：女子多着低领蓝衣紫裙，裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干，袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干，裙带垂至膝下，肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙，裙的镜面上绣少许折枝花数朵，披云肩垂流苏。
同治年间：流行蓝缎地镶阔边的绸裤带，带宽一丈或数丈，带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。
光绪中期：妇女衣裙渐短，袖子渐宽，带长过膝露出约一尺有余，走动时随风飘摆，也有将流苏缝于带端，摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多，也有宝石蓝和大红等色。
光绪末年：妇女的衣服身长过膝，采用大镶滚装饰，裙上有时加十六至二十条飘带，每条带尾系上银铃，步行时有响声，甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物，如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时，上海流行一种新装，这种新装不但在袖边，也在臂肘上饰以镶滚，衣服较前窄且长，裤子也相应地窄了一些。并配以三至四对手镯。如此新装，确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式，在当时就是时髦的新潮装。
清末流行衣袖里面装假袖口，少时一、二幅，多时二、三幅。这种装束，一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究，装饰布局也追求与旗袍相同，由此整体服饰更增加了华丽的效果，也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来，显现出窄袖的修长感觉。
宣统至民国初年：这个时期妇女的衫裤比光绪末年更窄小，衣领却增高，甚至可以掩住面颊，如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较前简单得多，但襟前仍然系挂装饰物。
清代女子服装，有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制;礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服，宫廷中是按命妇的品级规定的;常服形式多，变化服用也自由得多。[编辑本段]女装常服从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知，妇女日常用衣有严格规定，并受法律限制。当然由于它不受品级约束，因此相比之下服式种类较多。服用也随意得多。只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、䌷和罗等档次较高的原料制衣，也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣，不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品，只能使用葛布、梭布、毛褐、茧䌷、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。在当时如出现“时式装”，则首先在贵族中间服用，在帝制统治时期，人们的衣妆不轻易改变，至于“奇装异服”就更不允许存在了。
明代较多使用的纽扣，主要用在礼服上，常服很少使用，明末时才有所普及。满人入关后开始普遍使用纽扣，成为制衣的必备之物。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响，同时也受到国外商品输入的影响，因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。明代以前衣领大多是交领、对领和圆领、自清代旗装用纽扣以后，衣领的形状开始发生明显的变化。出现了清代以前从未有过的立领、襟边不外露，内衫也与前不同，大镶大滚的工艺边饰更是不一般，因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求。
古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”，一般出新样都首先来自这些式样。干隆以后，由于通商口岸开始有了商品的交流，使得新材料新花样慢慢出现，两广和苏杭一带成为“时式新装”的发源地；道光之后花样愈出愈新，但是新时兴的服装式样虽多，却只能在贵族之间流行，平民不能随意模仿。
自干隆、嘉庆以后，不少旗女仿效汉服，在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂，或加宽衫袍的衣袖，并学缠足等陋习，引起仁宗和宣宗动怒，连续下谕禁止，并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查。违者治罪，一并严惩绝不宽大。[编辑本段]女装礼服分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定：皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬（一种图案）；龙褂色为石青有绣文；龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂，顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文；皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级，补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底。一品文官绣鹤；二品绣锦鸡；三品绣孔雀；四品绣雁；五品绣白鹇；六品绣鹭鸶；七品绣鸡？；八品绣鹌鹑；九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟；二品绣狮子；三品绣豹；四品绣虎；五品绣熊；六、七品绣彪；八品绣犀牛；九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子，红裙，衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠（又名“珠冠”，因冠上以珠为主要装饰），霞帔、蟒袄没有规定。总之，清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同，明代命妇大衫不绣蟒，而只绣雉（瞿）、孔雀、鸳鸯和练鹊。[编辑本段]女装丧服自古以来，丧服也被列为礼服之类。丧服可分两部分：一种是后辈人为长者预制的“寿衣”；一种是在丧礼上人们的着装。官者服用“寿衣”是按品级穿戴，平民妇女则用元青或蓝色大褂。
出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花，不可涂抹脂粉，也不得穿丝绸衣服，不得使用鲜艳色彩，只准采用白、灰、黑、蓝几色。这些是丧礼的一般规定，根据地区习惯还另有不同。南方比较遵守古礼，比如女人用粗衣时边缘不缝，腰下系麻裙，头上用一条麻布缝缀一侧，呈风帽形状，戴帽后布的两端一边长一边稍短；北方则将白布纽结包在头上，在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋，留有鞋跟，父辈留黑色跟，祖辈留红鞋跟。[编辑本段]女装公服是宫廷中上至皇太后，下至皇贵妃的正式官样服装。其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载，下面简要介绍一二。
皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂。上缀朱纬，顶三层。饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物，冠后有护领，垂明黄带；夏朝冠为青绒。
皇太后和皇后的金约（用金做成的饰物），上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。皇太后和皇后的耳饰左右各三，由金龙衔一等珠：皇贵妃和贵妃的耳饰，宫中贵人耳朵扎有三个孔，配戴三副耳坠。皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂，用石青色片金缘，以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦，饰以珠宝；也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。
皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明黄色、披领和袖均用石青，肩的上下均加缘，并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。
皇太后和皇后的领约，以缕金铸之，以珍珠、绿松石、珊珊为饰。皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠。着吉服挂一盘朝珠，均为珍珠和珊珊等高档饰物；皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰。这种朝珠共计一百零八颗，分四部分，以三颗大珠间隔，每个部分二十七颗。
皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色采，绦用明黄色，绣文为五谷丰登。
皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘，红织金寿字缎和石青行龙庄缎；夏朝裙用缎纱，图案与冬裙相同。[编辑本段]清代男装清代男装主要是长袍和马褂，袖端呈马蹄形是历代不曾见过的。长袍造型简练，立领直身，偏大襟，前后衣身有接缝，下摆有两开衩（古时称“缺裤”），四开衩和无开衩几种类型。皇室贵族为便于骑射，着四面开衩长袍，即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样，平民则着左右两侧开衩或称“一裹圆”的不开衩长袍。在我国文学名着《红楼梦》第九十四回“宴海棠贾母赏花妖”一节中，记述了一段内容“那日宝玉本来穿着”一裹圆的皮袄在家休息，忽听贾母要来，便去换了一件狐腋箭袖，罩了一件玄狐腿外褂。这里说明“一裹圆”，是休闲衣服，不可登大雅之堂，所以贾母的到来，必须换掉便装，改着正式穿戴。满清时期长袍外面的马褂身长不过膝，袖宽且短。衣服上的佩饰比较琐繁，一个金银牌上垂挂着数十件小东西，如耳挖子、镊子、牙签，还有一些古代兵器的小模型，如戟、枪之类，佩挂饰物在清代已经形成风尚。
男装中以褂最为盛行，马褂是满清男子四种制服之一。四种制服为礼服、常服、雨服和行服，马褂即行服。马褂自康熙年间进入富家后，军服也用此制。史料《陔余丛考·马褂》记“凡扈从及出使，皆服短褂，缺襟袍及战裾，短褂亦曰马褂，马上所服也”。马褂做为外用，有单、夹、棉几种不同做法，一般采用石青、绀色、黑色等较素的颜色，习惯上不用亮纱原料。在干隆年间，有翻毛皮马褂，为贵族服用，官职人员着褂在胸前背后缀有补子叫“补褂”。马褂又名“德胜褂”。清初马褂采用天蓝色。干隆时以玫瑰紫为佳，清末深绛（赤、大红）最流行，民国时期流行浅灰和浅驼颜色。
清代的上等褂为“黄马褂”，这种褂属于皇帝的最高赏赐，有四种人才可以享用：
（1）皇帝出巡时，所有扈从大臣，即御前大臣、内大臣、内廷王大臣、侍卫、仆长等皇帝的心腹之人，并可在帽顶后端插戴孔雀翎。这种黄马褂没有花纹，是取淡黄色（明黄）纱或绸缎原料制作，又叫“职任褂子”，所以卸职者不可服用。
（2）竞技场上比武的优胜者和每年“行围”时，贡献珍贵禽兽的大臣可以享用，服用黄马褂时文官用黑色纽绊，武将用黄色纽绊。
（3）作战有功，显赫的高级武将或统兵的文官可以享用。
（4）朝廷特使，宣慰中外的官员可以被特赐，赏赐时必骑马绕紫禁城一圈，这种仪式在威丰年间尤为盛行。
马褂有长袖短袖之分，但无论长短马褂之袖都是宽肥的。马褂有对襟、大襟和琵琶襟等几种式样。以衣襟区别使用范围。对襟马褂是礼服，右大襟镶黑边饰的马褂是常服，而缺襟马褂，即琵琶襟（又称“乌龙”）的马褂是行装。
清代服制改变，从公服开始逐渐推向常服。满人进关，对男子采取强制性更装，女子的更装是逐步实现的。
从记载顺治时期朝廷对民间着装下达的诏令中，可以了解到服饰变化的一些具体情节。顺治元年十月有令命文官衣冠按明代服制，民装无规定。顺治二年六月规定了？（指“剃掉”）发之制，限旬日（十天之内）内一律遵行，违者杀而无赦。据说当时有一汉族遗老由于不愿？发，只好改扮女子装束（由于古时男女之别在着裙和头髻上较为明显，故较为容易改扮女装）。由于拒绝？发而迫死的不计其数，而被逼无奈改扮女装的也为数不少。顺治四年十一月确定官民服饰之制，但只限服色和使用材料，所服之式样仍无明确规定。直至干隆时期，规定了居住城市和人员稠密的区域普遍服用旗装外，闭塞地方的平民仍然不服用马褂，不戴红缨帽。即使一些留有发辫的男人，也将辫盘绕在头顶，再加戴一顶毡帽，外观上很难辩认出来。特别是清初时留辫很短小，就更不好分辨。
当时女子改装阻力很大，明装难以更改，反而大大吸引了满人，不少旗人还特意模仿汉装，尽管干隆时期宫中一再降旨，禁止满人缠足，但异族女装的吸引力，使得不少满人违抗旨令的现象时有发生。[编辑本段]清代蟒袍莽袍有很多种，皇帝穿的龙袍只是莽袍中的一种，皇帝的龙袍为五爪金龙，一般将相、亲王或有功之臣的莽袍为四爪龙。在清代莽袍上的龙的数量有严格的限制，皇帝9条，其它8条以下。此图应为将相、亲王或有功之臣的莽袍。
㈥ 清朝女子服饰特点
1、汉女服饰
汉族妇女穿披风、袄裙。披风是清代妇女的外套，其制为对襟、大袖、下长及膝。披风之上，装有低领，点缀着各式珠宝。披风的里面，还有大襟、大袄小袄，小袄是妇女的贴身内衣，颜色大多用红、桃红、水红之类。
妇女的下裳，多为裙子，颜色以红为贵。裙子的样式，尚保存着明代的马面裙，康熙年间马面裙开始着重装饰裙门，后来裙褶又改为长梯形接片。
2、满族及宫廷妇女服饰
清初为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、前后开衩的长衣，后来改为左右开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且旗袍的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多，并有各自的含义。
大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。初期旗袍无领，穿着时需加上领巾，后来加上假的元宝领。
3、后宫服饰
皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔服用的称为龙褂，样式为圆领、对襟、左右开气、袖端平直的长袍。皇后龙褂纹饰，据文献记载有两种类型，北京故宫所藏实物，则有三种类型，均为石青色：
第一种饰五爪龙八团，两肩、前胸后背各一团为正龙，前后襟行龙各两团，下幅八宝、寿山水浪江涯及立水纹，袖端各两条行龙及水浪纹。
第二种只饰五爪金龙八团，下幅及袖端不施纹样。第三种饰五爪金龙八团，下幅加水浪江涯、寿山、立水纹。皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃龙褂与此相同。嫔所穿龙褂，两肩前后正龙各一条，襟变四龙。
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皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。
清代满族妇女所穿的旗袍外面常加罩一件马甲，这是满族妇女十分喜爱的装束。这种马甲与男式马甲一样，也有大襟、一字襟、对襟及琵琶襟等形制，长度多到腰际，并缀有花边。
满族妇女的发型称为旗头，清中期开始有二把头，清末满洲贵族妇女在二把头上加上一种名为大拉翅的板型冠状饰物。
㈦ 急!急!急!民族风格服饰的起源及特点
壮族：男子一般着黑色唐装，以当地土布制作。上衣短领对襟，缝一排(六至八对)布结纽扣，胸前缝小兜一对，腹部有两个大兜，下摆往里折成宽边，并于下沿左右两侧开对称裂口。穿宽大裤，短及膝下。有的缠绑腿，扎头巾。劳动时穿草鞋，节日穿宽口布鞋。
藏族：女戴黑头巾，着藏青或深蓝色短领右衽偏襟上衣(有的在颈口、袖口、襟底均绣有彩色花边)。有一暗兜藏于腹前襟内，随襟边缝置数对布结纽扣。下穿宽肥黑裤(也有的于裤脚沿口镶二道异色彩条)，腰扎围裙。劳动时穿草鞋，并戴垫肩。在赶圩、歌场或节日穿绣花鞋。
藏袍是藏族的主要服装款式，种类很多，从衣服质地上可分锦缎、皮面、氆氇、素布等、藏袍花纹装饰很讲究，过去僧官不同品级，严格区分纹饰，用藏袍较长，一般都比身高还长，，穿时要把下部上提，下摆离脚面有三、四十公分高、扎上腰带。藏袍可分牧区皮袍、色袖袍、农区为氆氇袍，式样可分长袖皮袍，工布宽肩无袖、无袖女长袍和加珞花领氆氇袍，男女穿的衬衫有大襟和对襟两种，男衬衫高领女式多翻领，女衫的袖子要比其他衣袖长40公分左右。跳舞时放下袖子，袖子在空中翩翩起舞，非常优美。
裕固族：裕固族妇女的头饰颇富有民族特色。当姑娘到了15岁时，要戴“萨达尔格”，意味着姑娘长大成人，可以婚配了。“萨达尔格”是在用红布做成的一块方形布牌上，缀以贝壳和各色珊瑚而成。
裕固族妇女有戴帽子习惯。这种帽子是用白色羊毛压制的毡子制成，前缘镶有两道黑边，帽沿不宽，后沿微翘，前沿平伸，帽顶缀有红线穗子垂在帽顶周围。有的还饰有各色花纹，戴在头上像一只倒扣的喇叭，很是别致。
未婚少女和已婚妇女的帽子略有不同：未婚少女的前额戴“格尧则依捏”，即在一条长红布带上边缀以珊瑚珠，下边缘是用红、黄、白、绿、蓝五色的珊瑚和玉石小珠串成的许多穗，它象珠帘一样齐眉垂在前额。梳五条或七条发辫，辫梢内有彩色的丝绒线，系在背后的腰带里。盛装的妇女，戴宽沿圆筒平顶帽，帽顶上垂下大红彩络。已婚妇女戴长形的头面，即先将头发梳成三条辫子，一条垂在背后，左右辫由耳后垂在胸前。头面是三条，系在三条发辫上，每条又分三段，是用金属环子连接起来的，上面镶有银牌、珊瑚、玛瑙、彩珠、贝壳等饰品，构成美丽的图案。戴的头面要求上齐耳环，下至长袍底边，头面长短以身材高矮而定。
在阳光的衬映下，裕固族妇女的帽子显得格外华丽庄重，富有民族情调，走起路来，珠贝、银牌等头饰互相撞击，发出清脆和谐、富有节奏感的叮当声，十分悦耳动听。
彝族：撒尼是彝族的一个支系。撒尼妇女的花包头，象传说中的阿诗玛一样，至今，仍是姑娘服饰重要组成部分。花包头多为心灵手巧的姑娘亲手制成，长约3米，宽约0.17 米，一条黑布作底，上面绣有数条彩色图纹，花色图纹的优劣，标志着姑娘的智慧和才能，也是青年择偶的一个标准。因此，花包头的制作十分精致美丽。每逢喜庆、外出，姑娘们都要穿上崭新的民族服饰。花功夫缠包头，要经过七、八道手续才能完成，被当地群众看作是自由、幸福的象征。
彝族不同支系服饰各异，花枝招展的女性打扮不胜枚举，相对而言，男子的传统服饰特色已经不多。不过，凉山地区彝族男子还保留着古代遗风。他们在头顶前脑门蓄一绺长发，象征男性的尊严，神圣不可侵犯，彝族俗称“天菩萨”。川、滇大小凉山彝族男子喜爱用青布或蓝布包裹头部，并在前额处扎出一长锥形结，以表示英勇威武的气概，习称“英雄结”。另外身上斜挎用细牛筋编织而成的佩带(古时用于挂系战刀)称之为“英雄带”。大小凉山山势险峻，气候寒冷，当地彝族群众故用毛毯护身，俗称，“擦尔瓦”。擦尔瓦是用羊毛织成的披衫，有白、灰、青等色，上部用羊毛绳缩口，下部缀有长达0.33米左右的旒须。制作一条擦尔瓦，往往要用几个月时间，彝族人的擦尔瓦一年到头不离身，白天御风寒，夜晚当被盖，堪称凉山彝家服饰象征。
瑶族：瑶族过去因其居住和服饰等方面的特点不同，曾有“过山瑶”、“红头瑶”、“大板瑶”、“平头瑶”、“蓝靛瑶”、“沙瑶”、“白头瑶”等自称和他称。在风俗习惯方面一直保持本民族传统特点，尤其在男女衣着上更为明显。瑶族妇女善于刺绣，在衣襟、袖口、裤脚镶边处都绣有精美的图案花纹。发结细辫绕于头顶，围以五色细珠，衣襟的颈部至胸前绣有花彩纹饰。男子则喜欢蓄发盘髻，并以红布或青布包头，穿无领对襟长袖衣，衣外斜挎白布“坎肩”，下着大裤脚长裤。 瑶族男女长到十五、六岁要换掉花帽改包头帕，标志着身体已经发育成熟了。
锡伯族：清代，锡伯族男子用青、蓝、棕等色衣料做成左右开衩的大襟长袍和对襟短袄，外罩坎肩，头戴圆顶帽。
妇女穿长及脚面的旗袍，外罩坎肩。衣襟、袖口、领口、下摆多镶滚边。脚着白袜、绣花鞋。少女留一长辫，辫根扎红色头绳。婚礼时，新娘头戴吉塔库(锡伯语)头饰，即布制发圈；上有贝壳、宝石和金银制的花饰，下一排银链或串珠等装饰垂于眉宇之上。婚后一年之内，参加较大喜庆活动仍要戴上吉塔库。
已婚妇女头上盘头翅。妇女戴耳环、手镯、戒指等。男女裤腿均扎黑色腿带，年轻女子扎红色、粉红色腿带，丧事时扎白色腿带。今散居在东北的锡伯族服装已和当地汉族、满族相同。新疆锡伯族妇女虽仍穿旗袍，但服饰已有显着改变，特别是青年已多穿连衣裙等。
㈧ 清代后宫嫔妃服饰全套，包括护甲、旗头，按答应、常在、贵人、嫔、妃、贵妃、皇贵妃、皇后的顺序排列，
1、清朝的后妃分为：皇后、皇贵妃、贵妃、妃嫔、贵人、常在.、答应。根据她们不同的身份，“旗头”的装饰也不同。钿子分凤钿、满钿、半钿三种。其制以黑绒及缎条制成内胎，以银丝或铜丝之外，缀点翠，或穿珠之饰。” 与珍珠相提并论的还有金、玉等为上乘材料，另外镀金、银或铜制，也有宝石翡翠、珊瑚象牙等等，做成各种簪环首饰，装饰在发髻之上。
2、清代后妃服饰皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝冠，冬用薰貂，夏用青绒，上缀有红色帽纬。顶部分三层，叠三层金凤，金凤之间各贯东珠一只。帽纬上有金凤和宝珠。冠后饰金翟一只，翟尾垂五行珍珠，共三百二十颗，每行另饰青金石、东珠等宝石，末端还缀有珊瑚。
3、朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。
4、朝珠：清代皇后穿朝服时，要身挂三盘朝珠，中挂东珠朝珠，两侧为珊瑚朝珠;穿吉服时则挂一盘，珠宝杂饰随意。而皇贵妃、贵妃、妃等人身穿朝服时，中间佩戴一盘蜜蜡或琥珀朝珠，左右斜挎肩挂两盘红珊瑚朝珠;嫔以下乃至贝勒夫人、辅国公夫人、乡君等人，身穿朝服中间佩戴一盘珊瑚朝珠，另两盘为蜜蜡或琥珀朝珠。
5、氅衣：是清代内廷后妃穿在衬衣外面的日常服饰之一，也是后妃服饰中花纹最为华丽，做工最为繁缛，穿用最为频繁的服饰之一。清代氅衣的形制为：直身，身长至掩足，只露出旗鞋的高底。圆领，捻襟右衽。左右开裾至腋下。双挽舒袖，袖端日常穿用时呈折叠状，袖长及肘，也可以拆下钉线穿用。袖口内加饰绣工精美的可替换袖头，既方便拆换，又像是穿着多层讲究的内衣。氅衣在两侧腋下的开裾顶端都有用绦带、绣边盘饰的如意云头，形成左右对称的形式。
㈨ 清朝一般穿什么服装
那当然不一样了。皇帝？皇后？宫女？太监？城里人？乡下人？男人？女人？旗袍是典型的清朝延续服装。http://image..com/i?tn=image&ct=201326592&lm=-1&cl=2&fr=ala0&word=%C7%E5%B3%AF%B7%FE%D7%B0 再就是去看看新版《红楼梦》，说不定有些了解呢。