男装为什么要劈门
1. 为什么男装总是那么丑,丑的跟Cao黑的B的样
深有同感，男装设计越来越丑，越来越难看，舒适度越来越差，质量也越来越来差，夏天穿着还很热，还特贵，而且男装实体店越来越少，衣服裤子都皱巴巴的，要垂顺感没垂顺感，要多丑有多丑，要多不舒适就多不舒适，我现在都买女装穿，女装颜色丰富，款式多样，真是好看，尤其裙子穿着从头凉到脚，真舒爽，男装确实太难看了，年复一年变化那么少，男人工作累，生活压力本来就大，还穿个丑到爆、又不舒适的衣服，真不让人舒心
2. 70公分够做一件大人马甲吗
摘要 男装马甲的尺寸是根据厂商定的，一般XS=165 S=170 M=175 L=180 XL=185 XXL=190。
3. 服装制版劈胸和劈背是怎么一回事本人从事制版不久，希望讲的通俗些。
服装制版“劈胸”，正确的说法应该叫“劈门”。
女装中应用不多，因为女一般都是有开片的，胸部的省量一般都在开片过程中处理掉了。
男装开片的款式很少（经过胸点的开片）。但是男装有的做的也需很合体，怎么办呢，只有在前中上那一点多余的部分处理掉（不超过1cm），由此产生“劈门”！
至于你说的“劈背”，（你指的是后中领圈处劈进0.5左右，向下10cm左右）至应该是肩胛省转移后形成的。
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4. 马甲按扣买多大的好
马甲暗扣我觉得一厘米或者1.5厘米直径的都可以的。总体就是大一点的会比较结实，小一点的就会很灵巧。
5. 前门劈势在哪里
服装设计中的常见手法，它是指前中心线(叠门线)上端的偏进量，俗称劈势。
劈门的作用是让服装贴身合体。因为人的胸部最高点至领窝点会形成一定的斜度，为了解决胸斜度的问题，使衣服穿着后贴身合体，男装多采用前衣片门襟上部劈门的办法，即从前领口深处由叠门线向里劈进一定的数值，划弧顺至胸围线处或划弧顺至肚围线。而女装则多采用劈门或收省加分割线暗含省量相结合的办法来解决。当劈尖落在胸围线的临近处时，则称胸劈门。当劈尖落在肚围线的临近处时，则称为肚劈门。
身体呈现的样子。茅盾《色盲》三：“他抡开右手的五个指头，很神气地向空间作了个捞捕的姿势。
6. 服装制版当中劈门是什么意思
服装制版当中的劈门是指在门襟两边。这样子只起到更顺不会起翘的作用。
7. 男装马甲的尺寸
男装马甲的尺寸是根据厂商定的，一般XS=165 S=170 M=175 L=180 XL=185 XXL=190。
男式马夹标准设计：
衣长=66cm(0.4号-2)
胸围=90+12cm=102cm
肩宽=0.3B+6cm=36.6cm
男西式马夹的前片：
1、搭门：2cm
2、胸围线：号/10+胸围/10+1cm
3、劈门:1.5cm
4、横领：胸围/20+3.5cm
5、直领：在胸围线上
6、肩斜：21°
7、肩宽：肩宽/2-0.3cm
8、腰节高：号/4+1cm
(7)男装为什么要劈门扩展阅读：
马甲起源：
西装马甲起源于16世纪的欧洲，为衣摆两侧开口的无领、无袖上衣，长度约至膝，多以绸缎为面料，并饰以彩绣花边，穿于外套与衬衫之间。1780年以后衣身缩短与西装配套穿用。西装马甲现多为单排纽，少数为双排纽或带有衣领。
马甲材料：
马甲一般按其制作材料命名，如皮马甲、毛线马甲等。它可做成单的、夹的；也可在夹马甲中填入絮料。按絮料材质分别称棉马甲、羊绒马甲、羽绒马甲等。随着科技进步和服装材料的发展，20世纪80年代起还出现医疗马甲、电热马甲等新品种。
尺码型号标注：
常见服装有两种型号标法：一是S（小）、M（中）、L（大）、XL（加大）；二是身高加胸围的形式，比如160/80A、165/85A、170/85A等。第一种标注不规范。不管是国产服装还是进口服装，必须按中国的服装型号标准GB/T1335标注型号，英文字母只能作为辅助代码标注。
8. 怎么学服装打版，学习服装打版该如何入门
条件允许的话先报个培训班学学服装打版的基础知识，虽然不是有用的东西，但那些也是你无法避开的知识～～学了后至少让你知道服装打版是个啥。
画图有了一定的量的积累，会产生质的变化。
对于，劈门，劈胸，省道转移，造型起翘等的原理有一定了解，袖子，领子是重点，也是难点～～
然后，买大量的服装打版书籍，这里要注意，一定要买好的书，很多书本身就是错误的，看了不好的书会让人走火入魔。
在服装打版这行入门的话你要知道 衣途趣 的专业和强大，是你学服装打版必不可少的参考，包括推荐的这些服装打版的书籍的海量收藏都是十分丰富的，你说你在服装打版上的难题还有哪里解决不了的
服装打版书籍推荐：
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《男西服技术手册_杉山》《服装纸样设计》《服装纸样设计原理与技术-男装编》
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《服装裁剪实用手册-领型篇》《服装裁剪实用手册-上装篇》
《服装打板技术全编修订本》《领.时装局部精做》《服装造型学-技术篇II》
《最新西服款式设计》《服装最新制版技术》《面料·立裁·纸样》
《世界经典服装设计与纸样 》《服装打板疑难解答150例》
《服装缝制图解大全》《服装工业打板技术全编》
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《女装纸样设计原理与技巧》《图解服装缝制手册 》《经典童装工业制版》
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《工业化成衣结构原理与制板-女装篇》
几位大师的书做比较，找到共同处和不同处。多画图，画好之后一定要裁剪车好，看效果。只画图不车缝就是瞎扯淡～～
对每一步，每个数据进行分析，变大会怎么样？变小又会怎么样？老师通常会说:你不要问数据怎么来的，经验！但这经验是别人的，不同的款式有不同的经验数据，如果你不去尝试通过改变数据得到成品的效果，你永远不可能真正的把经验化为己有，也不可能真正的理解他。更做不好衣服，因为现实中是给人做衣服而不是人台，那么，好多数据都会发生改变，至于怎么改就看对人体结构的理解和大量实践的积累。
这是一门灵活多变的艺术。在人台上做好衣服只能算是初级入门，就像车工好只是工艺的基础一样，工艺本身是一门复杂的技术与制版是紧密相连的，就像一个是内功一个是外力，缺一不可。
引用一句卖油翁的话:无他，唯手熟尔！
另外，多找人交流，这样能够比较快速的进步，自己一点一点憋，除非已经有了非常好的功底，不然，不现实。当然，如果只是在家里随便做做穿，要求不高，那就简单了，只需要学一下工艺处理，然后网上找个纸样，自己学着车，平时穿穿也是没问题的。
另外，原型特别重要！！！原型是基础不假，但并不意味着它就很简单。很多人都对原型不屑一顾，认为套几个公式，加点松量不就出来了么～～或许这就是做不好衣服的关键所在。事实上，只会给人台打版，那谁都能在半个小时内学会，照葫芦画瓢，死记公式就可以了。问题在于，每个人都是一个原型，都不可能完全一样，鸡胸，驼背，溜肩多了去了。对于数据的理解和推敲就显得至关重要，没有大量的积累是不可能做到的。打版，每一步，都要讲的通，有理有据。
最后，如果来得及的话，可以去报一个服装制版培训班，系统的学习一下制版技能要点，全面提升个人技能水平，掌握各种服装类型制版方法，就算没有全学会至少学过了解了日后总是会有收获。
这绝对是一门，师傅领进门，修行靠个人的手艺活儿～最后，要有耐心，不弃不馁，一颗追求完美主义的心。