男装h裤原型怎么画
‘壹’ 谁有服装制版教程和缝制教程最好是清晰易懂的。
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注意看图中右下角，此类所有服装打版和缝制教程均出自于此
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‘贰’ 如何绘画内裤
1、把内裤摆在面前临摹去画。如先勾出轮廓线，再以排线的方式画出明暗层次以及质感；
2、如果是裁剪，应该依据尺寸在布上画出展开外形线条；
3、如果是现场写生，那就去画穿内衣的人体模特吧。
‘叁’ 怎么用coreldraw画上衣原型
用贝塞尔曲线或钢笔画啊，这个原型图全靠画，重要的不是软件掌握熟悉程度，而是你的设计天分，能力
‘肆’ 衣原型是怎么画的
服装制版缝纫课堂 ID：F-Z-K-T
制版尺寸：
衣长（L）：37cm
胸围（B）: 90cm
腰围（W）：74cm
肩宽（S）：38cm
后片要点说明：
1、画上衣我习惯先画后片再画前片，上衣画版也可以用套版的画法
2、此为到腰节位置的上衣基本版型，每个人都可以根据自己的尺寸，制作自己的基本版型
3、袖笼深不宜太长，太长制作出来的衣服不好抬袖子
4、灰色为辅助线，粉色为后片版型线
5、后片数据：
BL=B/4-1=22.5CM
WL=W/4-1+2.5(省）=20CM
S=S/2（一半的肩宽量）=19CM
6、其他数据在图中标注了
前片要点说明：
1、因为胸围凸起，前片胸围线比后片胸围线上2.5~3CM（胸省的量）
2、胸省和腰省的省尖离BP点（胸点）3~5CM的距离
3、灰色为辅助线，蓝色为前片版型线
4、前片
BL=B/4+1=23.5CM
WL=W/4+1+3=22.5CM
后片的落肩量是15：6
5、其他数据在图中标注了
袖子要点说明：
1、袖子主要是要画好袖笼弧线，上面给出的数据只是辅助画弧线数据不是定量，袖笼弧线根据款式可以比衣服袖笼弧线大一点点
2、画袖笼弧线辅助三角型的时候，左边为BAH(后袖笼弧线长)-(0.5~1),右边为FAH(前袖笼弧线长)-（0.5~1）
3、灰色为袖子辅助线，黄色为袖子版型线
4、袖子
袖肥 33CM
袖长 56CM
5、其他数据在图中标注了
‘伍’ 教你如何裁布做衣服
裁布做衣服的方法是先用熨斗把面料烫到没有褶皱，然后，用不同于面料颜色的花粉，沿着纸样的边画出纸样轮廓，即可完成。
具体步骤如下：
1、首先，区分布的正面和背面。总的来说，正面比较紧凑，平整光滑，比背面更有光泽，反面花纹不明显，光泽较差，如下图所示。
‘陆’ 裤子的剪裁方法计算公式
简单易学的无褶西裤(牛仔裤)剪裁方法：
一、无褶裤特点
1、立档较浅，穿着舒服，造型美观。
2、可以作为裤子的变化原型，像喇叭裤、梦卜裤老板裤以及牛仔裤等。
二、无褶裤制图尺寸
1、几点说明：
(1)、所有尺寸均为毛裁，缝头1cm
(2)、图中w=腰围H-臀围(包含6cm松度)
2、成品尺寸：
W=94cm
H=104cm
立档+腰头(3.5cm)=25cm
下档-75cm脚口=24cm
裁剪裤子的注意事项：
1、选裤一定要试穿，试穿时要注意裤子的长度，太短与太长都不行。
2、穿长裤最好是配有跟的鞋，长裤的长度最好能到鞋跟的中上部，既方便行走，又能令腿看起来细长。
3、是否穿着有无翻边的款式，取决于你腿的长短，修长的双腿才适合穿着翻边长裤。
4、气质内敛的人最好不要与潮流跟得太近，传统款式与能掩饰缺点的裤子才是最佳选择。
5、颜色深与浅根据个人皮肤选择黑色适合茭白一点的、浅色适合黄色皮肤的。
参考资料：网络-服装裁剪
‘柒’ 裤子怎样打版
裤装的结构相对裙子较为复杂，基本形状的构成因素及控制部位相应也多，除了裤长、腰围、臀围外，还有上裆、腿围、膝围、脚口围等。
1、裤长
裤长是构成裤子基本形状的长度因素。一般自腰围线起，终点则没有绝对标准。是裤子分类的主要依据。
2、腰围
裤子的腰围变化量较小，一般加0-2cm的松量。但高腰和低腰变化会使腰围产生差异。
3、臀围
人体运动时，臀围围度会产生变化，因此需要加放一定的运动松量。同时由于款式造型的变化，还需要加入一定的调节量。
4、上裆
又称“立裆”，包括上裆深和上裆宽。上裆深指横裆线至腰围线之间的距离;上裆宽为前裆宽与后裆宽之和。上裆尺寸直接影响裤子的适体性、功能性和舒适性。
5、腿围、膝围、脚口围
腿围、膝围、脚口围共同构成裤管结构，与臀围一起决定裤子的廓型。
裤子的分类
裤装有不同的分类形式，但大体可分为基本结构和变化结构两类。
(一)基本结构类
1、按裤装臀围的宽松量进行分类
贴体类裤：裤臀围的松量为0～6㎝的裤装;
较贴体类裤：裤臀围的松量为6～12㎝的裤装;
较宽松类裤：裤臀围的松量为12～18㎝的裤装;
宽松类裤：裤臀围的松量为18 cm以上的裤装。
2、按裤装的长度进行分类
超短裤：长度至大转子骨下端;
短裤：长度至大腿中部(0.4h-10cm～0.4h+5cm);
中裤：长度至膝关节下端(0.4h+5cm～0.5h);
中长裤：长度至小腿中部(0.5h～0.5h+10cm);
长裤：长度至脚踝骨(0.5h+10cm～0.6h+2cm)。
3、按裤型的轮廓造型分类
直筒裤：(裤脚口量=0.2H～0.2H+5cm)中裆量与裤口量基本相等的裤装;
锥形裤：轮廓上大下小，(裤脚口量≤0.2H-3cm);
喇叭裤：轮廓上小下大，(裤脚口量≥0.2H+10cm)。
(二)变化结构类
分割类裤装：基本结构类裤装+分割线(纵向、横向、斜向)，成为分割类裤装;
高腰类裤装：基本结构类裤装+高腰(腰宽3～18㎝)，成为高腰类裤装;
低腰类裤装：基本结构类裤装+低腰(腰宽≤0)，成为低腰类裤装;
垂褶类裤装：基本结构类裤装+垂褶(外侧缝联口有垂浪)，成为垂褶类裤装;
抽褶类裤装：基本结构类裤装+抽褶，成为抽褶类裤装。
裤装结构与人体体型的关系
裤装须包覆人体腹、臀部、腿部，而人体腹、臀部是复杂的曲面体，故裤装必须满足人体下体的静态体态及动态变形的需要。
1、松量设计
腰围松量为0～2cm，注重外观挺服的款式松量一般为0;
臀围松量≥4cm-材料伸长量;
上裆松量为0～3cm-材料伸长量。
2、腰部省道设计
腰部省道量的计算，按贴体风格裙、裤装的腰围、臀围计算省道量为：设(H-W) / 2=●(注：●为臀腰差)，则
前省量=●/5+1cm，靠近前中线的省略小，
靠近侧缝的省较大;
侧缝撇去量=2●/5-0.5cm，前侧缝撇去量略大，后侧缝撇去量略小;
后省量=2●/5-0.5cm，靠近侧缝处省略小，靠近后中线处省略大。
3、后上裆设计
(1)后上裆垂直倾斜角的设计：
裙裤类0°;
宽松裤类0°～5°;
较宽松裤类5°～10°;
较贴体裤类10°～15°(常用10°～12°)。其中若材料拉伸性好且裤装主要考虑静态美观性时，后上裆倾斜角≤12o;若材料拉伸性差且主要考虑动态舒适性时，后上裆倾斜角取值趋向15o。常用贴体裤类14°～16°;运动型贴体裤取16°～20°。
(2)后上裆深增量：
裙裤类为3cm;宽松裤类为2～3cm;较宽松裤类为1～2cm;较贴体裤类为0～1cm;贴体裤类为0cm。
4.前上裆设计
前上裆垂直倾斜角 前上裆腰围处撇去量约1cm左右。在特殊的情况下(如当腰部不作省道、褶裥时)，为解决前部腰臀差，该撇去量可≤2cm。
5、上裆宽：
一般为0.14~0.16H。
‘捌’ 服装纸样日本文化式原型提出原理,公式怎么算来的,由原型推出的各种女装男装,原理是什么
应该很少有书讲原理的。
上图是torso原型，这个原型和文化式原型差不多，只是比文化式原型长了一截。
文化式原型也称扒皮原型，是像图片中一样直接在人体上得到的（搜集大量人体的数据得出来的平均值），而原型的公式是用得到的数据总结出来的规律，是固定值，所以要讲什么原理其实也没办法讲。
我觉得文化式原型的公式类似于中国的比例法，举一例：前领宽=B/24+3.4=6.9cm（原型法）；前领宽=N/5-0.3=6.9cm（比例法）。他们的参照点不同，得出来的结果却相近。所谓的公式并没有什么深奥的原理，只是为了方便制版，前人会总结出一些比较稳定的公式，这就是为什么会有比例法，原型法，箱式原型，torso原型等等的这么多原型。
总结：那些公式只是经验值，你记住一种原型的公式，还有千千万万种原型的公式，没意义的事。由此可得：你可以直接记住原型（160/84）的结果，没几个数字，我和我的小伙伴都是这么记的。记住中码是因为中码用得比较多，其他码数可以通过放码得到。如果你想了解原理，先了解人体，服装构成的依据不是某件衣服的数据和公式，而是人体。
‘玖’ 裤子的制图方法
裤子的制图方法
裤的主要测量部位有裤长、腰围、臀围、上裆长单件裁剪的方法主要有 5种。
①比例法：即胸度法或臀度法，上衣以人体胸围为基础，下装以人体臀围为基础，对其他部位尺寸根据胸围或臀围进行比例分配。
②原型法：又称基型法，依测量人体的尺寸为基准，绘制模具式衣片原型，然后在原型基础上按款式特点作局部调整，再进行裁剪。
③定寸法：用文字或图形将各部位裁剪所需数据全部标出，然后按标出的尺寸裁剪。
④短寸法：对人体各部位尽可能进行测量，然后按取得的数据进行裁剪。
⑤立体法：在人体模型或人体上直接塑造服装款式，并做好各种标记，是将设计造型和裁剪融为一体的方法，缝制前还需复原为平面，作必要的修正或复制成样板，常用于裁剪某些立体感强，造型难度高，衣料柔软，具悬垂特性的女式时装。
(9)男装h裤原型怎么画扩展阅读：
裤子制板的第一步是取直角画平行的五道线，即接腰线、臀围线、横裆线、裤膝线和裤口线，这五条线确定了裤子各部位尺寸的位置。
第二步是半臀围再加半臀围的1/3，裤子的前片为1/2半臀围减1cm，后片为1/2半臀围加1cm，前后裆宽相加为半臀围的1/3。画好这几条直线即确定了裤子前片、后片和裆宽的肥度。将裆宽分成四等份，3/4为后片裆宽，1/4为前片裆宽，经过通分,约分之后，前片裆宽为半臀围的1/12，后片裆宽为半臀围的1/4。
第三步是两边要平衡,在前、后裆宽的划分点上，在前、后片各了1/2处画前、后垂直中线，在垂直中线各1/2处画裤口至膝围线，这样就保持了裤管左右的平衡。
第四步是注意裆部偏，裆部由于要进行归拔，所以侧缝两边要与膝围线画圆顺。不能两边一致，若一致则没有拔裆份了，省道是为调节腰围与臀围的差数而确定的，腰围小，省道则大;腰围大，省道则小。缝制成裤之后，一般体型前片是腰围1/4减1cm，后片加1cm。
关于缝份和窝边份，前后片侧缝、下裆缝、小裆缝、接腰缝和腰头为1cm，兜口处为1.5cm，后裆缝上边放2cm，下部为1cm，裤口窝边一般为3～4cm。
裤子制板图，也就是裤子的结构原理图，因为使用这种方法有好多不便之处，所以在实际制板时大都使用前、后裤片相摞的方法。
摞制的方法是先制定好裤子前片，然后在前片的基础上制定后裤片。
‘拾’ 本人在自学服装纸样打板，原型绘制基本上都会，但是推码不会，请求师傅们解释或者指教，小弟不胜感激！
读音：chān fú 词义：用手轻轻架着对方的胳膊或手 同义词：扶持
编辑本段详细释义
基本解释 [support sb. with one’s hand;help by the arm] 牵挽架扶 搀扶不及,一头栽倒 详细解释 牵挽扶持。 《古今小说·陈从善梅岭失浑家》：“ 罗童 越耍风，叫走不动！ 王吉 搀扶着行。”《红楼梦》第九七回：“两人搀扶着 黛玉 到屋里来。” 魏巍 《东方》第四部第十九章：“轻伤员互相搀扶着，在激流中转移。”