男装服装打版袖子怎么打
Ⅰ 服装厂上袖子技巧
上袖子方法：
1、裁剪好的袖片和已经连接起来的前后衣片，如下如图所示：
Ⅱ 西装袖子怎么上
你好，先用手缝针收褶，前袖山7厘米收松量的3/5，剩下的收到后袖山8厘米内，不要有死褶，然后再绱在袖隆上 谢谢，不懂的话继续跟帖
Ⅲ 裁剪袖子怎么裁
1、用一款正常的袖子版，将袖口剪开掰出量，再修圆顺，注意袖山不可掰开。用剪刀将两只袖子剪断。
Ⅳ 学服装制版有什么技巧
刚刚在一个国内口碑不错的服装学校网站上看到的，我觉得说得还不错，对我有很大的启发，希望对你有用！
服装制版学习中要注意的四大方面
在很多的咨询学生中，涉及到的问题如：“怎么我学了制版了，也是跟名师学的，但是就是找不到工作，一考版公司就认为我打得不行，怎么学得和实际工作中用的不是一回事？”，“ 你们教的是男装还是女装？是职业休闲装还是时装？为什么我学过但是我只能打职业装打不出时装？”“我很想学服装制版，但是听很多人说刚学出来的都找不到工作，公司都要有经验的，怎么听说天津尚装出来的学生都能工作？”。所有的这些问题归纳起来就是以下四大方面，如果把这四个方面掌握好了，所有的问题都迎刃而解。
第一、制图技术：这就是我们学的怎么打衣身、袖子、领子、裤子、裙子，各部位的尺寸、比例关系、平衡问题等等，这个就涉及刚才说的制版方法和原型问题，目前除了国内的老式比例裁剪法已经不适应工业生产和高级定制需要外，其他的制版方法只要教师的水平过关，把一种方法研究透了，学生把这个方法学精了学好了应该都是没有问题的，打版就如同我们剥开一个桔子一样，剥开的方法有很多，但是我们把它的各个片状合起来还是一样的立体成型，所以哪种方法只要学好了达到了服装立体造型的需要，没有好坏之分，原型上有些是二次原型，有些是三次原型，但是真正把一套方法掌握好了运用自如了后，都是可以省掉很多的步骤的，原型的公式比例关系等都在心里了，应用变化时不管是二次三次的都能一次性打出来，省去了原型的辅助部分。比如说日本文化原型是三次原型，目前国内的求学者和初从业者普遍觉得文化原型不好，没法应用变化，这是因为目前国内的书籍和教学中都不够全面，这些书籍和教学中没有解决松量的问题，很多人用文化原型时不知道怎么放量，目前国内有一部分人在长期运用的过程中，摸索出一套自己的调整方法来了，但是这些方法只适用于他们自己，很难形成规律和体系并进行复制。这些需要学校本身对自己的教学深入地研究，作为学生来说刚学习的时候是了解不到的，只能通过了解学校已毕业学生的工作情况间接地判断。很多学校都是教到这一步就完了，但是要掌握服装制版并且能胜任工作，还差得很远。
第二、平面到立体的关系：即造型规律，不管是平面制版还是立体裁剪，都是平面和立体之间的转换关系，服装就是人的第二层皮肤，服装造型解决的就是带有很多凹凸面的立体人体与平面的面料之间的关系,，立体裁剪是先立体再平面调整再立体修正再平面定版的过程，其实我们平时用的平面原型制版方法也是先立体再平面的，平面的原型和比例关系是通过大量的立体裁剪的实例再分析总结而得出的普遍规律。因此作为服装制版的学习来说，不管是学习平面制版还是立体裁剪都要通过大量的练习，在学习平面时一定要把真实的样衣做出来，立体成型后试穿，体会每一根线条在服装和人体上的位置，线条的微妙变化产生在立体造型上的效果是什么样，这些规律不是说老师总结出来了你记录下来就可以的，一定要经过大量的练习以及总结，再去体会才能更深刻并应用自如的。掌握了平面到立体的关系后，不仅是做给服装打版，目前比较流行的做布偶（猫、狗、兔子、马等等动物），都能打出版型来。
第三、人体结构：因为人体是由很多的凹凸面组成的，一千人有一千个不同的人体特点，同样一个人也会出现左右肩、胸、手臂、腿等不对称的，因此，学习服装设计和制版的学生在了解人体、正确地量体（在尚装网站中的专题讲座中有关于正确量体的示例图）、掌握不同地区不同年龄段人体的体形特征等都很重要。同时在制版的学习和练习中要有方法，综合训练第一步，先给一个标准体的人打，从紧身到合体到半宽松再到宽松，这是的训练对服装松量的把握，即相同的体型不同松量不同风格样版的把握和驾驭能力，综合训练第二步是相同的服装款式给不同的人做，锻炼不同体形不同的身材特征结构在样版上的不同体现以及如何根据人体调节样版的方法。
第四、审美情趣：服装结构是要为设计而服务的，一个好的版师必须懂设计，在尚装，崔老师强调“在服装的从业中，设计师必须要懂老板懂市场，版师要懂设计，样衣师和工厂厂长要懂版，反过来，设计师必须要懂版，版师不但要懂设计还要懂工艺”，因此，在尚装的培养目标是“懂设计会工艺的版师和会制版懂工艺的设计师”，（其实这样的培养目标是根据目前国内的服装学习现状而定的，其实一个完整的服装设计教学应该是包括服装制版，而一个完全的服装制版的教学应该包括了服装设计基本技能的学习，目前国内的院校也分为服装设计和服装工程专业，只是不管是在设计上还是制版上都教的很不深入），作为版型学习和训练的学习来说，要掌握服装审美，这就是版型综合训练的第三步，要结合材料结合工艺结合服装风格进行训练，老师要亲自对学生的每个作品进行点评、调整，而且对老师要求很高，老师不但要版型技术过硬，还要懂得工艺，关健是老师要懂设计，懂得市场上各品牌的风格、流行趋势，这样才能接近服装公司实际工作方法（时装品牌公司样衣做出来后一般都是设计师、品牌经理或老板、销售经理共同对样衣调整方法，是否投产等进行决定，版师在一旁记录修改意见）这样老师在这个过程中还担当了设计师、老板、销售经理的角色，站在这样的角度去调整样衣学生才更能结合市场和工作的需要进行学习，并且这样的练习要有数量，每个学生都要打200以上的版做出150件以上的样衣，亲自看到老师怎么调整、风格点评，设计线和结构可以怎样变化、体会服装审美。同时，学生还必须在伴随着学习的时候，去商场看一线品牌的服装，学什么看什么，学领子时看领子，学袖子时看袖子，增加对一线品牌的了解和大品牌服装版型、造型特点的认识，对典型品牌造型特点和服装风格要非常熟悉。尤其是如果所工作的公司做的是设计师品牌，结构和分割复杂，打这种版就不只是制图的基本功问题，掌握量感和服装审美特别重要，所谓“宽松无对错”，很多复杂的款式得利用平面与立裁的方法结合打出来的，用尚装一位在淘宝原创品牌女装“本裁”工作的学生的话说：“用平面不好打的部分，在人台上贴贴补补就出来了”，这是在了解平面和立体的关系以及掌握了松量和服装审美的前提下的。
综合以上四点，刚开始提出的这些问题是不是都解决了，当然在具体的学习中还会有很多的问题，有些是对学生的要求有些是对教师和学校的要求，这里没法一一呈现，对于任何技术的学习和从业来说，技术本身不是最重要的，对于刚学出来工作的学生来说，不管在学校学得多好，毕竟经历和经验有限，还要不断地学习和积累，在尚装，有的学生毕业工作一周后给老师打来电话：“老师，我工作挺好的，老板和设计师都很认可，我打出来的版比那些老板师打的时尚”“老师，老板对我考的版很满意，我要4000的工资，他马上就答应了”“老师，放心吧，技术不是问题”，老师在替他们高兴之余，也有很多的担忧，刚出去时一定要谦虚，工作5年10的版师每年打200年版，10年就打了2000个版，经过了最少5个以上的不同风格不同年龄段的品牌公司，接触了国内几年不同的流行变化趋势，跟不同性格的设计师、样衣师进行了磨合，你们在学校学得再好，练得再多也不过打200多个样版，还有很多的细节处理和工艺处理方法你们没有经历过，所以还得向公司的老板师学习。也有个别的学生工作几个月后，打电话回来，“我不像某某同学一样以前做过样衣，我对工艺的知识缺乏，做版师很吃力，没有信心”，还有的工作一两个月后回学校见到老师就像在外面被人欺褥的孩子一样，数落公司的样衣师怎么大声嚷嚷、怎么挑问题找毛病，在遇到困难时也不要气馁，哪里欠缺就补哪，要多向样衣师学习，公司的样衣师一般都有十年以上的工艺经验，她们的意见一般都是对的，曾国藩说过“不管是在哪一个行业有一技之长的人都不敢轻易忽视”，有技术的人一般也会多少有些傲慢，刚开始工作时遇到一些困难也是正常的，如果轻易就能达到老板师的水平，版师工作的技术含量也就低了，也没有学习的必要了，技术含量低的工作是会马上饱和的。以上这些希望对服装制版学习者和初就业有一些帮助。
Ⅳ 服装打版教程
这些是本人以前学服装打版时找到服装打版视频教程，包括服装CAD打版教程和手工打版教程非常全面，从服装入门到精通各个方面都包括，学习服装设计和服装打版方面的教程合都包括
图中右下角上的字为 衣途趣 回答中的所有服装打版电子书和服装打版教程均出自于此，需要的话自己去那里找一下
服装设计、打版、裁剪、视频资料类目录：
《学做巧裁缝》5G
《北京服装学院-服装设计学公开课》899MB
《北京服装学院-时装画技法课程》3.36G
《北京服装学院-纸样教学》1.04G
《东华大学结构设计公开课》3.82G
《东华大学名师制版实操》2.4G
《服装裁剪技法--上装篇》4.8G
《服装裁剪技法--下装篇》2.39G
《服装缝纫系列讲座》800MB
《服装效果图绘画技巧》476MB
《立体裁剪实操》3.2G
《时装制图》485MB
《武汉纺织大学-服装结构学公开课》 764MB
《香港服装打版秘籍-邹振勉》 1.2G
《制衣职业放码技巧精华-邹振勉》 2G
《华亮ET服装CAD打版教程124课》 2.3G
《华亮富怡服装CAD服装打版实例视频教程（67个视频）》 2.3G
《立体裁剪实训教材》 600MB
《童装裁剪》 2.5G
《外贸男装制板推板》 3.5G
《徐兴井至尊宝坊制版实例视频》 3.5G
《精品男装、女装、童装实例打版教程1-432集全套(内部视频)》 6G
《ET2007版服装打版视频教程(打版、排料、推版99集)》 3G
《ET2010版实例服装打版教程(打版、放码、唛架102集)》 1.4G
《服装打版实例教程1-165集(智尊宝纺CAD全套教程)》 1.2G
《服装界打版高手人送外号黄砍刀的黄劲松服装打版视频教程 》 20G
《某宝上买的一个不错的服装基础打版到深入打版的视频教程1-139集 》 8.3G
《张艺制版教程服装立裁裁剪视频教程(1-41章全套) 》 140G
《张艺制版教程平面服装打版实例教程(1-46章全套) 》 172.6G
《罗明阳ET打板、西装、裤子、衬衫、插肩袖实例打版视频教程》 6G
《唐少海经典男装制版、女装打版、西装手工服装打版、制版、放码、视频教程》 20G
《淘宝上500块钱买的完整版日本服装大师渡边立裁及打版视频教程》 5G
《意大利乔万尼服装立裁视频教程、放码、服打版教程、制版笔记资料》 7.47G
《袁良男装女装打版视频教程、服装制版视频教程合集 17G
《裤装裁剪、裤子缝纫、裤装纸样打版、裤子制作视频教程》 4.3G
《服装实例打版教程、大衣、羽绒服打版、针织T恤、裙装、外套、男装女装、西装、裤子等》 133G
《服装制版与服装放码、学习服装打版非常不错的一部视频教程》 2.7G
《服装制版、服装套装打版、服装裤子打版、服装推码、服装放码视频教程、服装袖子打版、制版视频教程》 2.3G
《服装打版技巧实例教程、女装上衣实例打版教程、CAD打版纸样》
《工厂服装制版、缝纫制作、大货裁剪、整烫工艺、包装入店、全部流程视频教程》 2.4G
《工厂服装制作工艺、大衣、短裤、短裙、衬衣、小西装整件缝制视频教程》 19G
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《立体裁剪实战视频教程、立裁视频教程》 3.2G
《立体裁剪视频、连衣裙立裁、女西装立裁、正装西装立裁视频、立裁视频教程》 4G
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《立体裁剪视频教程、婚纱立裁视频、礼服立裁视频、连身袖立裁教程、裤子立裁视频教程》 4G
《张艺制版、立体裁剪视频教程、多年打版老师傅的立裁视频教程2.2G》
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《手工打版视频、裤子手工放码、童装手工打版、牛仔裤手工打版、西装手工打版、针织T恤手工制版视频教程 11G》
《服装打版视频教程、男休闲茄克打版、商务休闲打版、无缝时尚打底裤打版、韩版女装打版、精品女裤打版视频教程 1.3G》
《米兰服装制版专修视频教程、按样打板、按图打版、女西装快速打版、等服装打版视频教程》
《香港打版高级视频教程、西装袖裁法、胸省转移、服装制版视频教程 1.3G》
《某宝上买的一个不错的服装基础打版的深入打版的视频教程1-139集 8.7G》
Ⅵ 衬衫袖子怎么做
其实不是折上去的，是抹(ma)上去的。这样比较随意，看起来很舒服。
不过要是修身款的，因为贴身却不紧身，才好弄。
具体就是，当衬衫穿好后，袖子打直，用一只手抹另一只袖子一把就上去了。
随意而又不随便，感觉不错的。
Ⅶ 长袖衬衣袖子怎么折好看，男生的，
首先袖子前面那块硬材质的位置
就是袖口了
。对折
。然后往上卷
。长度到七分就好。
或者先将袖口的一段先折起来，然后再按照这个一层一层的往上卷起来，挽起的长度类似于七分袖的长度时视觉效果会更好。
另外一种挽长袖衬衫袖子的方法与这个是比较的类似的，也首先是先折袖口的一段，但是第一次折的时候是比较的长的，然后再按照适当的宽度一层层的往上卷，直至合适的长度。如果你穿着的长袖衬衫是那种修身款的，那么袖子其实是不用折上去的，可以是直接的挽上去，当衬衫穿上身穿好后，把袖子打直后用一只手把另一只袖子直接一把就抹上去。
Ⅷ 怎么学服装打版，学习服装打版该如何入门
条件允许的话先报个培训班学学服装打版的基础知识，虽然不是有用的东西，但那些也是你无法避开的知识～～学了后至少让你知道服装打版是个啥。
画图有了一定的量的积累，会产生质的变化。
对于，劈门，劈胸，省道转移，造型起翘等的原理有一定了解，袖子，领子是重点，也是难点～～
然后，买大量的服装打版书籍，这里要注意，一定要买好的书，很多书本身就是错误的，看了不好的书会让人走火入魔。
在服装打版这行入门的话你要知道 衣途趣 的专业和强大，是你学服装打版必不可少的参考，包括推荐的这些服装打版的书籍的海量收藏都是十分丰富的，你说你在服装打版上的难题还有哪里解决不了的
服装打版书籍推荐：
《休闲女装款式裁剪图册》《女装结构设计与应用》《美国经典立体裁剪基础篇》
《男西服技术手册_杉山》《服装纸样设计》《服装纸样设计原理与技术-男装编》
《服装纸样设计原理与技术-女装编》《服装制板与推板细节解析》
《男装童装结构设计与应用》《高档女装结构设计制图》
《最新时装配领技术.（第二版）》《童装、婴儿装纸样设计：0～14岁》
《美国现代时装设计剪裁技巧》《服装造型学.技术篇》
《服装造型学-理论篇》《服装纸样放码》《服装纸样构成》
《服装裁剪实用手册-领型篇》《服装裁剪实用手册-上装篇》
《服装打板技术全编修订本》《领.时装局部精做》《服装造型学-技术篇II》
《最新西服款式设计》《服装最新制版技术》《面料·立裁·纸样》
《世界经典服装设计与纸样 》《服装打板疑难解答150例》
《服装缝制图解大全》《服装工业打板技术全编》
《女装版型出样技术》《女装结构版型修正》《女装结构设计与应用》
《女装款式和纸样系列设计与训练手册》《女装连身立领结构分析》
《女装纸样设计原理与技巧》《图解服装缝制手册 》《经典童装工业制版》
《服装制版新人.易学实用女下装纸样.设计.版型.工艺.放码》
《服装制图打板推板十日通》《经典男装工业制版》
《世界经典服装设计与纸样 5 男装篇》《服装最新裁剪缝纫技术-初级本》
《高级服装打板技术全编》《高级服装领袖打版技术全编》《高级配袖技术新编》
《工业化成衣结构原理与制板-女装篇》
几位大师的书做比较，找到共同处和不同处。多画图，画好之后一定要裁剪车好，看效果。只画图不车缝就是瞎扯淡～～
对每一步，每个数据进行分析，变大会怎么样？变小又会怎么样？老师通常会说:你不要问数据怎么来的，经验！但这经验是别人的，不同的款式有不同的经验数据，如果你不去尝试通过改变数据得到成品的效果，你永远不可能真正的把经验化为己有，也不可能真正的理解他。更做不好衣服，因为现实中是给人做衣服而不是人台，那么，好多数据都会发生改变，至于怎么改就看对人体结构的理解和大量实践的积累。
这是一门灵活多变的艺术。在人台上做好衣服只能算是初级入门，就像车工好只是工艺的基础一样，工艺本身是一门复杂的技术与制版是紧密相连的，就像一个是内功一个是外力，缺一不可。
引用一句卖油翁的话:无他，唯手熟尔！
另外，多找人交流，这样能够比较快速的进步，自己一点一点憋，除非已经有了非常好的功底，不然，不现实。当然，如果只是在家里随便做做穿，要求不高，那就简单了，只需要学一下工艺处理，然后网上找个纸样，自己学着车，平时穿穿也是没问题的。
另外，原型特别重要！！！原型是基础不假，但并不意味着它就很简单。很多人都对原型不屑一顾，认为套几个公式，加点松量不就出来了么～～或许这就是做不好衣服的关键所在。事实上，只会给人台打版，那谁都能在半个小时内学会，照葫芦画瓢，死记公式就可以了。问题在于，每个人都是一个原型，都不可能完全一样，鸡胸，驼背，溜肩多了去了。对于数据的理解和推敲就显得至关重要，没有大量的积累是不可能做到的。打版，每一步，都要讲的通，有理有据。
最后，如果来得及的话，可以去报一个服装制版培训班，系统的学习一下制版技能要点，全面提升个人技能水平，掌握各种服装类型制版方法，就算没有全学会至少学过了解了日后总是会有收获。
这绝对是一门，师傅领进门，修行靠个人的手艺活儿～最后，要有耐心，不弃不馁，一颗追求完美主义的心。
Ⅸ 服装打版的公式是什么，我只要公式唯公式是正确答案
1、领子部位：
男装后领窝深17度，前身肩斜18度，后身肩斜22度，撇胸6度。后身肩斜小于前身2度以上，避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。
后领窝长度约为2/5颈窝周长，前领窝约为3/5颈窝周长。立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm；领脚前凹后凸型，领前后各不超过3.5~4.5cm。翻驳领，翻领宽一般为3.5~6cm。领座宽为2.5~5cm。翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。
2、袖子部位：
衬衫袖窿周长约占半胸围的85%~92%。西装袖窿约占半胸围的92%~96%。薄的袖山吃势量为2~3cm，中厚的如西装，袖山吃势量为7%~12%袖窿，约在3~4.5cm之间；厚的如大衣袖吃势量为7%~12%袖窿周长，约为4~5cm。
袖山高：低袖山以袖窿周长/4为基数，约12~14cm；普通袖山以袖窿周长/4为基数，约15~16cm；高袖山以袖窿周长/3为基数，约17~18cm。
3、肩宽：
西装肩宽与衣长比例接近黄金比； 总肩宽=胸围/2-（7~8），冲肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。过肩正统为9~9.5cm，休闲式过肩约为12~13cm。)
4、腰围部位
裤腰省，褶的分布约1.5~2cm一个，省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧缝4~5cm处，袋宽13~14cm。
腰口线定位：基型在髋骨点上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出1~2cm。
档位：立档深：基型为0.1号+0.1h。低腰型：基型减去低腰部分约2~5cm。高腰型立档加长1~3cm。
5、衣长确定
马夹衣长占身高31%~32%，到腰节与臀部中间；茄克衣长占身高35%~42%，袖长放3.5~5Cm；西服衣长占身高43%~45%，袖长放2~3cm；短外套衣长占身高50%~55%，在中指间与膝盖的1/2处，袖长放7~8cm，齐虎口；
中长外套衣长占身高50%~63%，在膝盖上下，袖长放7~8cm，齐虎口；长外套衣长占身高65%~70%，在膝下10~15cm处。袖长放7~8cm；休闲装衣长占身高的31%~70%。
6、裤子相关部位
上装口袋位置位于腰节线下7.5cm与胸宽线内2.5c平行线相交处，宽度为5cm左右，与袖口宽度基本一致。袋绊为1cm宽，长3~5cm。裤侧缝口袋，位于腰线下4cm处，袋长15cm。牛仔裤斜插口袋为8x10cm左右，麦袋为7x4cm，后口袋口为13~15cm。
前裤身中缝撇势为0.5~0.7cm一个。省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧逢4~5cm处，袋宽13~14cm。裤子前浪一般位25~29cm，后浪为32~37cm，紧身前后差为7cm左右，合体为10cm左右。
门襟长低于臀围4cm，长度为16~17cm。基本裤口=1/2（足跟围+10），后裤口=前裤口+3~4cm。360度群摆围修正，腰围线抬高1~1.5cm，底边加2~4cm。
7、其他
衬衫原形：领宽+0.5=领深；西装原形：领宽-0.5=领深。领口弧线短于领脚弧线0.5cm。后领窜高为后领宽度的1/3，一般位2.5cm。夏装为1cm左右。
标准型笼门宽与袖窿深之比接近2：3，接近黄金比：袖窿深度为胸围/6+7，无袖式紧身T恤约为17~18cm，衬衫，外套约为19~26cm。茄克宽松类不大于背长。
(9)男装服装打版袖子怎么打扩展阅读：
服装打版出来的样片做出来后必须用面料车成成品，因为影响成品造型的基本上由以下几个因素造成：
1.服装结构：规格的搭配是否合理，不同的部位具有不同的规格搭配，还要根据人的常用活动部位的频率及幅度做适当的调整，不能一味的以静态的服装规格去衡量；
2.服装面料：服装面料有厚与薄，有无弹力以及弹力大小，垂直性等；
3.服装工艺：不同的部位要配以不同的车法、线迹、线的粗细程度、对于弹力服装还要注意车缝时手对服装的拉力等。
参考资料：网络-服装打版