翻驳领带弧度的怎么画

‘壹’ 怎样的西服定制才是最好的呢

好西装能让一个中年发福的糟老头子穿出霸道总裁的感觉，

差西装能让一个玉树临风185的小伙穿出 房屋中介的feel....

西装成衣都是标准码，除非你是标准身材，不然穿上去是不合身的，不去谈论布料，版型，工艺，如果是不合身，那就是差的。而定制西装需要从布料选择到量身定制，再到打版裁剪制作，最后上身进行最后的修改。做一件好西服，这还真需要花点心思...........

西服面料由三部分组成，面料，辅料和衬。这其中，面料和辅料都相当重要，但一件西服的品质由衬决定，因为它能够把面料和辅料这两种延展性完全不同的物质联系到一起 。 常见的高级西服面料有以下几种：全羊毛（93%以上的羊毛含量）、羊毛+真丝、羊毛+亚麻、纯亚麻、棉+亚麻、羊毛+羊绒、纯羊绒、羊驼绒（少见的极品）你去定制西服一定要知道自己选择什么面料！！！

而好的衬应该由羊毛，亚麻，马鬃制作而成，总之需要的是那种天然的材质，目的就是为了在西服的面料和辅料四处跑的时候，它们可以有限度的游走同时帮助他们复位。这些道理听起来复杂，总之一个好的西服是要有一个好的衬，还有个目的是可以在上面手工缝制驳头，只有这样子好的西服才可以放在那里，胸前如同盔甲一样立体有弧度。

通过西服穿着走路时的表现，判断内衬工艺！！！

西装面料是否笔挺，除了版型以外，取决于内衬工艺

粘合衬是最低的级别，最适合流水线作业批量生产，这是国内绝大多数品牌西服的制作方式，只有一层布做内衬，而且是很垃圾的布料。半手工衬有两种，好的半毛衬内衬一定要用到真正的马尾鬃毛衬，这种半毛衬比不用马尾衬的半毛衬又高出一个档次。全手工衬也有两种：面料表面粘有纺布的和不粘有纺布的。国内能做好全毛衬的西服厂家非常少，全手工制作，一方面工艺达不到，另一方面做价非常昂贵的，既要版型笔挺，又要活动起来飘逸！！

如何检查衬的局部:你轻轻拉起西服的面料和辅料，可以感觉中间有一层可以拉伸的布料，如果可以感觉到那层布接近领口的部位上有与别处不同的厚度，似乎是走线的感觉，恭喜你，你上当了，

如何局部观察辅料细节：最好能把已经制作好的西服翻过来，高品质西服也会使用质地优良的西服里衬作为辅料；相对而言较为活泼新潮一点的店家，爱使用颜色跳跃的内衬作为西服里布辅料；而较为传统的店家，爱使用颜色较为保守的内衬，这也和店家所接触客人的年龄层有关。面料是基础！！制作工艺是水平！！

‘贰’ 青果领的青果领的做法

根据驳点位置、领座高低、领面宽窄、领外口线形状变化，可以设计各种青果领款式，如图1。
1．准备布料
取前衣片布料长度为衣长+30cm，宽度为人台前胸围+25cm（根据领面宽度可适当增减）。后衣片根据款式确定布料长、宽。
在前衣片距直丝布边15cm处画前中心线，根据纽扣直径确定叠门量，并画出门襟止口线，离布上端50cm处画胸围线。
2．立体造型方法及步骤
（1）根据款式立裁前、后衣片。注意在别前衣片领圈时，先将大头针插在离前颈点约2.5cm处，拔掉别在前颈点的第一根大头针，继续用指甲触摸人台领圈线，到布料起皱位置插入第三根大头针，再拔掉前一根大头针。重复上述操作，直至找到侧颈点。用十字记号标出侧颈点（图4）。
（2）加放缝头并修剪多余布料。注意前衣片肩线及领圈位置布料剪切方法（图5）。
（3）在侧缝、肩缝处将前、后片别合后放回人台，准备立裁领子。注意前、后肩线用搭缝方式别合，前肩盖后肩。确定驳点高度，并用大头针固定驳点，从布边缘向驳点剪切口。去掉前中心线驳点上方的大头针（原固定前中心线领圈线用）。从驳止点到侧颈点将前胸布料翻折，轻轻压折翻折线（图6）。
（4）从侧颈点提起驳领部分，沿衣片后领圈线剪切、固定，并立体造型后驳领。在完成的领底口线上作标记（图7）。
（5）根据后领座高度将布料折下形成领座。在后中心线处用大头针固定折叠上端，确保后领中心线不会左右偏离人台后中心线。根据款式在后领中心线上用大头针标出翻领宽度，修剪后领外边缘，并打剪口，直到领布平贴在后肩上（图8）。
（6）从驳点至后中心线，用胶带标出领子的领外口线，粗剪多余布料（图9）。
（7）将驳领上翻，翻折线左右出现多余布量。以翻折线为中心线，从侧颈点至前中心线将多余布量捏起，并用大头针别住，形成领省。领省的底端省尖一般不超过前中心线（图10）。
（8）从人台上取下衣片，画顺所有标记线，并作上对位记号。加放缝头，修剪多余布料（图11）。
（9）别合领省，将领片别合到衣片上，放回人台，检查领子的外形与合体度。要求领子翻折线圆顺，领面平整服贴（图12）。

‘叁’ 曲翻驳领和凹翻驳领的区别

按照驳头的宽窄和外观，可以分为尖领（枪驳领和半枪驳领），钝领（平驳领，方角领，圆角领），青果领（圆领）等，然后领角的大小有90度和低于90度之分，而领口位置分为正常领口，高领口和低领口等．然后这几个要素之间又可以相互搭配，呵呵，就是我们在高中数学中所学习的排列组合一样，就可以组成十几种或更多的衣领款式．一般来说，钝领用于单排扣的西装要多于尖领，而双排扣则反之，但是同样，单排扣西装也有搭配尖领的，双排扣也有搭配钝领的，但比例要小一些．而青果领则多用于比西装套装更正规的礼服上（当然现在很多大牌男装也在T台上用礼服来搭配仔裤的）．高领口的西装一般来说第一个扣子的位置要较传统的西装靠上一些，这样可以使得整套衣服的现代感更强，更偏向于时尚化。第一颗扣子以下的扣子的位置都同比例提高，使得西装外观上的腰线也产生向上的视觉效果，整个身体会显得比例更好，腿更长．而低领口更多主要是要体现西装这种比较正式的服装在时装化以后的那种有意识让人感觉宽松，不羁或者甚至是艺术性的邋遢和不合身，以达到设计师本身所希望表达的一些自己独特的思想和设计的目的．此外，领子的宽度也有宽，正常和窄的区别，按通常的体会来说，领子偏宽，则更倾向于体现奢侈和华丽，领子偏窄，则更倾向于表达简约与现代感，可谓各有千秋．

‘肆’ 服装翻驳领的倒伏量是怎么定的

是根据衣服实际需要，当领子翻折后需要多少量就在做领子的时候加上这个倒伏量。方法是直接在纸样上画出领子翻折后的形状，多中量出需要多少量。
PS：这些技术含量的东西居然没分。下次不回答这样的提问了，太小气了。

‘伍’ 求服装制版基础计算公式

服装制版基础计算公式是：

在服装制版过程中，虽然各部位最终数据会因款式的不同而不同，但也有相当一部分数据是常量或者是根据同一个公式计算得来的，熟记这些数据和公式将很大地提高制版的工作效率。

领子部位

男装后领窝深17度，前身肩斜18度，后身肩斜22度，撇胸6度。后身肩斜小于前身2度以上，避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。后领窝长度约为2/5颈窝周长，前领窝约为3/5颈窝周长。立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm；领脚前凹后凸型，领前后各不超过3.5~4.5cm。翻驳领，翻领宽一般为3.5~6cm。领座宽为2.5~5cm。翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。

袖子部位

衬衫袖窿周长约占半胸围的85%~92%。西装袖窿约占半胸围的92%~96%。薄的袖山吃势量为2~3cm，中厚的如西装，袖山吃势量为7%~12%袖窿，约在3~4.5cm之间；厚的如大衣袖吃势量为7%~12%袖窿周长，约为4~5cm。袖山高：低袖山以袖窿周长/4为基数，约12~14cm；普通袖山以袖窿周长/4为基数，约15~16cm；高袖山以袖窿周长/3为基数，约17~18cm。

肩宽

西装肩宽与衣长比例接近黄金比； 总肩宽=胸围/2-（7~8），冲肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。过肩正统为9~9.5cm，休闲式过肩约为12~13cm。)

腰围部位

裤腰省，褶的分布约1.5~2cm一个，省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧缝4~5cm处，袋宽13~14cm。

腰口线定位：基型在髋骨点上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出1~2cm。

档位：立档深：基型为0.1号+0.1h。低腰型：基型减去低腰部分约2~5cm。高腰型立档加长1~3cm。

衣长确定

马夹衣长占身高31%~32%，到腰节与臀部中间；茄克衣长占身高35%~42%，袖长放3.5~5Cm；西服衣长占身高43%~45%，袖长放2~3cm；短外套衣长占身高50%~55%，在中指间与膝盖的1/2处，袖长放7~8cm，齐虎口；中长外套衣长占身高50%~63%，在膝盖上下，袖长放7~8cm，齐虎口；长外套衣长占身高65%~70%，在膝下10~15cm处。袖长放7~8cm；休闲装衣长占身高的31%~70%。

裤子相关部位

上装口袋位置位于腰节线下7.5cm与胸宽线内2.5c平行线相交处，宽度为5cm左右，与袖口宽度基本一致。袋绊为1cm宽，长3~5cm。裤侧缝口袋，位于腰线下4cm处，袋长15cm。牛仔裤斜插口袋为8x10cm左右，麦袋为7x4cm，后口袋口为13~15cm。前裤身中缝撇势为0.5~0.7cm一个。省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧逢4~5cm处，袋宽13~14cm。裤子前浪一般位25~29cm，后浪为32~37cm，紧身前后差为7cm左右，合体为10cm左右。门襟长低于臀围4cm，长度为16~17cm。基本裤口=1/2（足跟围+10），后裤口=前裤口+3~4cm。360度群摆围修正，腰围线抬高1~1.5cm，底边加2~4cm。

其他

衬衫原形：领宽+0.5=领深；西装原形：领宽-0.5=领深。领口弧线短于领脚弧线0.5cm。后领窜高为后领宽度的1/3，一般位2.5cm。夏装为1cm左右。

标准型笼门宽与袖窿深之比接近2：3，接近黄金比：袖窿深度为胸围/6+7，无袖式紧身T恤约为17~18cm，衬衫，外套约为19~26cm。茄克宽松类不大于背长。

‘陆’ 翻驳领的介绍

翻驳领（英文：lapel）一般指西式服装外装、上装的翻领，是衣领（英文：collar）外型的一种。衣领是上装的一个重要组成部分，由于它处在人们视觉范围最敏感的部位，往往会受到人们的特别注意。尤其是翻驳领，如果配领方法不当，就会造成爬领或翻领不贴身的现象，严重影响上装的成品质量和着装效果。

‘柒’ 领子中翻驳领一般分为哪两种

西服领和青果领

‘捌’ 女装立一式翻驳领打法

可以直接在游戏论坛里发起询问寻找答案，不行的话可以去看下还有什么其他的也不错游戏。

玩家成功激活后，即可获新手奖励：

分享码:gsaq00012

游戏内激活
①领取序列号后，登录页面；
②点击“系统”→点击“分享码兑换”→输入序列号即可

‘玖’ 翻驳领的简述

① 设：翻领宽b=4厘米，领座高a=3厘米。
② 由颈肩点(SNP)向右延长肩缝线至A点，取值0.8a=2.4 厘米，连接A 点至驳止点(第一粒扣位)并向上延长为驳口线。
③ 由A点沿肩缝线左量0.2a+b=4.6厘米定点。由该点开始进行领子造型。
④ 以驳口线为对称轴作出领型的对称图形，并画好前领口线。 ① 由颈椎点(BNP)下量b-a=1厘米定点，再由颈肩点(SNP)沿肩缝线右量前肩缝处的“▲”长度定点。
② 用多功能服装专用尺的曲线部分将定好的两点连结，画出后领外止口线的造型，并是出其长度“￠”。同时量出后领口弧长“O”。 3. 前衣片上画出领子结构图。
① 由A点沿肩缝线右量0.9=2.7厘米定点为c点，并连接c.b两点。
② 以c点为圆心，以cb为半径向上画弧，再由B点上量￠-O+(0.3-0.8)厘米(薄料0.3厘米，一般原料0.5厘米，厚料0.8厘米)，与圆弧线相交于B1点，连接C B1两点。
③ C点向上作C B1线的垂线，取值后 领弧长“O”定点为C1点;再以C1点向右作C C1线的垂线，取值a+b=7厘米，定点为C2点向下作C1 C2线的垂线。
④ 用多功能用装专用尺的曲线部分将领底弧线和领外止口线画右既完成。扣翻领也可用此法配领。

‘拾’ 用Corel DRAW 翻驳领和其他领要怎么画呢

你了解翻驳领的结构的话，表达好它是很简单的。如果你结构方面不太熟悉的话，先把这课补上。要注意翻领和驳领的比例关系，串口线的位置，翻领领嘴和驳领领嘴的大小等细节。