毛衣裁剪损耗是多少
⑴ 毛衫织造过程中毛纱的损耗正常为多少毛衣量少时损耗是多少量多时损耗是多少绞纱与筒纱损耗又是如何
毛衫的损耗一般在8-15%，原料的差异损耗也不同，量小时适当加几个百分点损耗。绞纱损耗高于筒纱2个百分点。
⑵ 定做羊毛衫时的损耗10%怎么算啊
是这样计算的。算出来是，380.4。其实可以分开来
0.44*1*600 这点就是你的毛衣羊绒钱。总共264元，
90是加工费
1.44*0.1*600这点就是损耗，10%就是0.1。26.4元
总共是264+90+26.4=380.4
他不过是利用加法结合律计算了方便点。所以他的算法是完全正确的。
⑶ 服装裁剪是如何计算的
一、计算方法：
1、男上衣：衣长乘以3加上10厘米；
2、女士上衣：衣长乘3；
3、男女裤：裤长乘以2中上10厘米。
二、公式：
大身用料：（胸围+6CM）X（身长+6CM）X24X克重X（1+总损耗）
袖子用料：（挂肩+袖口+4CM）X（袖长+4CM）X24X克重X（1+总损耗）
领子用料：（领宽X2+2）X领高X12X克重X（1+总损耗）
每打衣服用料=大身用料+袖子用料+领子用料
三、 裤子
（横档+腿围+4CM）X（裤长+8CM）X24X克重X（1+总损耗）
罗纹：18%汗布：15-16%网眼：15-16%氨纶汗布18-20%
绒布：17-18%色织布（大）：27-32%色织布（小）：22-25%
面料计算公式：
面料价格=成本价格+织造价格+染价+其它（包括印花、开副定型、后道各工序）（一般地，开副定型价格：2000元/T）
(3)毛衣裁剪损耗是多少扩展阅读
平面裁剪是以人体所测量的尺寸，设计平面制图，即短寸式裁剪法。立体裁剪是从人体上裁剪下来的，很符合人体曲线要求的原型衣片。原型裁剪是以推理的方式，通过立体裁下来的衣型，用原型加上款式放松度裁剪服装的方法。
人体的躯干部分起伏较大，男女差异也很明显，按照性别、款式，要分别采用不同的裁制方法，使服装穿着合体、美观大方。在工艺上服装裁剪还有批量裁剪和单件裁剪之分。
网络-服装裁剪
⑷ 羊毛衫是怎样生产制作的
（一）毛针织生产工艺流程
毛纱进厂→原料检验→准备工程→编结工程→成衣工程→成品检验→包装入库
毛纱原料进厂入库后，由测试化验部门及时抽取试样，对纱支的标定线密度、条干均匀度等项目进行检验，符合要求方能投产使用。
进厂的毛纱大都为绞纱形式，须经过络纱工序，使之成为适宜针织横机编结的卷装。编结后的半成品衣片经检验进入成衣工序。成衣车间按工艺要求进行机械或手工缝合，根据产品特点，成衣工序还包括拉毛、缩绒及绣花等修饰工序。最后经过检验、熨烫定型、复测整理、分等包装入库。
（二）原料检验的目的原料的线密度数偏差、条干均匀度、回潮率和色牢度，直接影响产品的质量。因此，对原料进行检验，发现问题，可及时修订工艺，采取技术措施防止影响成品的质量。
（三）准备工序的目的和要求送到羊毛衫厂的各种毛纱，大都是绞纱形式，不能直接在针织机上进行编结加工；同时在这些纱线上还存在着各种疵点和杂质将影响编结的质量和产量。因此，准备工序的目的是将绞纱绕成筒装形式，以适应编织生产中纱线退绕的需要；清除毛纱表面的疵点和杂质，对毛纱进行腊处理使之柔软光滑；根据工艺要求对毛纱作加捻、并股处理以提高毛纱牢度和增加毛织物厚度。
络纱时应尽量保持毛纱的弹性和延伸性，要求张力均匀，退绕顺利。
（四）羊毛衫编结设备、编结类型及衣片检验
编结是羊毛衫生产的主要工序，其编结机械有横机和圆机两种。由于横机相对具有较多优点，如可用增减针数的手段来编织与人体相适应的衣片，不需通过裁剪就可成衣，既节约原料又减少工序，花型变化多，翻改品种方便等，因此羊毛衫企业大都选用横机编织。但由于圆机具有速度快、产量高的特点，也越来越受到一些厂家的重视。
按羊毛衫编织类型可分为全成形和裁剪形两大类。全成形编结是采用放针和收针工艺来达到各部位所需的形状和尺寸，编织后不需要进行裁剪就可成衣，多用来织以动物纤维为原料的高档产品。裁剪类可分局部裁剪和整体裁剪两种方式，局部裁剪一般在挂肩和袖山头处采用台阶式拷针（去针括针）工艺，然后局部裁剪来获得所需的形状尺寸，裁剪的损耗量小，而产量可以提高，这种方法多用来编织全毛的细针距织物、提花组织等中高档产品。整体裁剪一般是指通过圆机编结成匹布后，完全通过裁剪形式来获得所需的形状和尺寸，采用这种方式，裁剪损耗大，一般在低档原料中应用。
横机上生产的衣片下机后，必须经过逐片检验符合要求才能进入成衣工序。衣片检验的内容有衣片的规格（即单片的长度、罗纹长短、夹档转数、收针次数等），单片重量及外观质量，外观质量包括漏针、花针、豁边单丝等。
检验衣片的密度、规格应待衣片充分回缩后方可进行。衣片在编结过程中，受穿线板、挂锤等的纵向拉伸，加之编结时的张力，使下机后衣片的密度、各部位尺寸与成品实际要求有较大差异，因此下机后的衣片，经过静置一定时间后，不再回缩才可反映实际密度、规格。但是这种自然回缩（松弛收缩）的办法时间较长，实际操作中往往采取各种外界加压法，如团缩、掼缩、卷缩等方法来使衣片快速回缩。
（五）成衣工序
1． 成衣工艺流程 羊毛衫采用缝合方法来连接衣衫的领、袖、前后身以及钮扣、口袋等辅助材料，有的还用湿整理方法、绣花的方法来修饰，使成衣具有一定的风格和特色。成衣的一般工艺流程为：
缝纫拼片→半成品检验→缩绒→锁眼钉扣→熨烫定型→成衣检验
2．成衣工艺要求
（1）缝迹要求：毛衫的缝迹应与衫身具有相应的拉伸性和强力，除口袋外，通常要求拉长率达到130％。缝线在原则上必须与羊毛衫原料、颜色和纱线线密度相同，粗梳产品的缝线和机缝的面线应采用精梳毛纱。平缝、包缝等的底线不可有过高的捻度，要柔软、有弹性、光滑和有足够的强力。
（2）缩绒要求：缩绒属于湿整理工艺，是利用动物纤维的缩绒特性，使纤维受到湿热浸润后，鳞片扩张柔软，在摩擦力作用下，表现起短绒，手感丰满，外观改善。缩绒应用于羊绒衫、兔毛衫、羊仔毛衫等粗梳产品，精梳产品也可以常温、短时间作净洗湿整理或轻缩绒以改善外观。
缩绒所用的助剂、温度、浴比、时间等参数须选用得当，否则，如缩绒过度，会使成批产品毡化而无法弥补。在缩绒过程中对缩绒程度须作中途检查，对比绒面标样以防缩绒过度。
（3）熨烫定型：熨烫目的是使产品定型，保持款式特点，外观平整挺括、手感舒适。熨烫时，将毛衫套上样板，以准足规格，羊毛衫定型温度一般在120℃～180℃，操作中防止“烫黄、极光”。毛衫在熨烫过程中，要进行抽风处理使其加速冷却并降低湿度。
近年来采用蒸烫机（压平机）定型的越来越多，它是由自动升降的上烫板和固定的下烫板所组成，定型时间（喷汽时间和停留时间）在4s到30s之间，其效率比手工熨烫大大提高。
（六）成品检验
成品检验是产品出厂前的一次综合检验。羊毛衫检验[u][b][color=#800080]工作[/color][/b][/u]中有复测、整理、分等三个专门工序，内容包括外观质量（尺寸公差、外观疵点），物理指标（单件重量、针圈密度），内、外包装等。
在整理过程中，对不属于返退范围的少量疵点，如可以清除的油污渍、残留草屑、脱缝等一般可随时修复。
⑸ 毛衣标准有多少断头
损耗是一定有的.但是没这么多.一般横机织,数量很大的情况下也是8%到10%.
织一件可能会更大一点.但这不是国家规定,这是没办法的事情,肯定会有线头啊什么的断头要接起来啊.织错了什么的.残次的部分要去掉等等.
他做衣服的人说这是国家规定,有两种可能,一种是懒得跟你解释.还一种是他有问题.不过10%我跟人从针织厂的经验来看,一般,不多不少.
不是需要一斤的毛线,
而是一件毛衣如果是一斤,那要用1斤一两的毛线来织.
⑹ 毛衣织机损耗
请问您是想问毛衣织机毛纱的损耗么？毛纱损耗一般在8-15%,原料的差异损耗也不同,量小时适当加几个百分点损耗。绞纱损耗高于筒纱2个百分点。
⑺ 服装裁剪单耗怎样计算损耗怎么算
下单数量3000米?还是条?
3000米的话,已含1.02损耗,就用3000米/数量就成.
单耗也得含损耗
⑻ 裁剪中裁耗是多少 圆筒定型是什么意思 你觉得奥德染得布怎么样
裁剪中裁耗是多少？
裁剪坯布损耗：（指合理损耗）
1、布头损耗。2、布边损耗。3、段耗（断料时大于版长）。4、布残损耗。
裁耗大约是3%左右。对格，对条产品要增加一个格宽条宽。
圆筒定型是什么意思？
针织坯布都是圆筒状，所以就有圆筒定型机，坯布定型以后还是圆筒状，圆筒定型机不能解决针织坯布的纬斜问题，所以都采用开幅定性，圆筒定型已经开始淘汰了，（开幅定型机的价格是圆筒定型机价格的几倍）。
奥德？
没有业务联系。对任何一家生产厂都不可以用一句话来评定。
祝你好运！