夹克衫和毛衣怎么画

❶ 夹克衫怎么读

夹克衫读作：jiā kè shān，夹的声母是j，韵母是i和a，声调是一声；克的声母是k，韵母是e，声调是四声；衫的声母是sh，韵母是an，声调是一声。

夹克衫是英文Jacket的译音。原意可译为：短外衣、外套。最早（14世纪左右）是指身长到腰、长袖、开身或套头的外衣；可以单件，也可以是套装。但随着时代的发展变化，现在，这个名词是泛指各种面料款式的，各种用途的短外衣，休闲外衣。

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保养方法

1、穿着时保养

冲锋衣的质量相比其他衣物要好很多，但是，如果平时不注意使用方法，其防水透气层也很容易老化。所以，在冲锋衣的使用过程中，我们要注意不要让背包长时间挤压冲锋衣，很容易磨损冲锋衣的防水透气薄膜。可以将冲锋衣的裙摆拉到腰带上方再扣腰带，这样可以减少背包对冲锋衣的磨损。

2、根据实际情况清洗冲锋衣

清洗冲锋衣我们要根据实际情况。虽然冲锋衣比较耐磨，但是冲锋衣穿过一段时间后，表面难免会沾上脏东西，如果不准备出行，那就应该对冲锋衣进行一次清洗。

3、不要经常性地清洗冲锋衣

如果经常清洗冲锋衣，很容易对冲锋衣造成损害。所以，冲锋衣是否要清洗，应该根据不同的情况来决定，可以分以下两种：一种是出行过后，冲锋衣沾上了油污、泥土等；第二种是长期不准备穿冲锋衣了。

❷ 夹克衫怎么画

男士夹克衫简单画法，

一件外衣的的简笔画法，上衣简笔画。

❸ coat，jacket，sweater，什么意思

coat，jacket，sweater
外套，夹克，毛衣
.
很高兴为你解答！

如有不懂，请追问。 谢谢！

❹ 冬天的茄克应该怎么搭配更好看呢是搭配毛衣还是衬衫

冬天的夹克衫当然是要搭配毛衣的呀，继续搭配衬衫会显得更利落一些，但是会特别的冷，而搭配毛衣可以选择一些经典的款式，版型很好，也会很好看的。

❺ 毛衣怎样缝制出完美图案

1、一般情况下，都是在平针织物上逢缝制图案。选择独立图案，在孩子毛衣的中心位置，或前胸上。

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织毛衣的须知事项

1、事前准备 - 先决定编织用品用途及穿着对象

2、选定纸样或编织花样，如元宝针、上下针、罗纹针或是一些花样等

3、购买适合的毛线及编织针 - 纸样上有列明所需的毛线数量及所需的编织针号，只要跟据纸样上的说明去购买就好了。

4、做一个编织松紧标准，应该根据毛线上标签, 以所需的织针，编出标准针数，用正面织低针，反面织高针，然后收针。如这一小方块是10厘米x10厘米,那就可以根据纸样开始编织了。

❻ 男夹克衫制图步骤

制图要点
1、先做出夹克衫基本框架；
2、确定前后领宽及衣身分割、细部结构和部件的位置及规格；
3、按照款式图绘制领子；
4、袖子结构设计，注意吃势的控制和袖底弧线与衣身袖笼底弧线吻合。

放缝
一、放缝要点
1、常规情况下，衣身分割线、肩缝、侧缝、袖缝 的缝份为1～1.5cm；袖窿、袖山、领圈等弧线部位 缝份为 0.6～1.0cm；后中背缝缝份为1.5～2.5cm；
2、下摆贴边和袖口贴边宽为3～4cm；
3、放缝时弧线部分的端角要保持与净缝线垂直

二、样板标示
1、样板上做好丝绺线，写上样片名称、裁片数、号型等。（不对称裁片应标明上下、左右、正反等信息）

2、做好定位、对位等相关剪口。
里布放缝
1、里布样板在面样的基础上缩放，在各个拼缝处应加 放一定的坐势量，以适应人体的运动而产生的面料的舒展量。
2、里布样板的缝份均为1cm，不包含坐缝量。

粘衬样板配置配置要点：
①粘衬样板在面样毛样的基础上制作，整片粘衬部位，粘衬样板要比面样样板四周小0.3cm；
②常规情况下，挂面、领子、下摆、袋口、嵌线、袖口等部位需要粘衬
③粘衬样板的丝绺一般同面样丝绺，在某些部位起加固作用的。

缝制工艺一、做缝制对位标注
在缝制前，进一步检查以下部位是否漏标，并将其完善。
1、前衣片： 绱领点、袋位、下摆、贴边宽、褶裥位、腰节位、挂面宽等。
2、后衣片： 后领中心点、腰节位、褶裥位等。
3、大袖片： 对肩刀眼、袖肘点、褶裥位、开衩位等。
4、小袖片： 袖肘点、开衩位等。
5、大小领片： 后领中心点、侧颈点等。
二、做前衣片
1、 挖袋： 此款夹克前衣片的挖袋方法与单嵌线挖袋方法基本相同，不同之处是此袋嵌线较宽，袋布的处理方法也不同。
（1）缉袋嵌线、袋垫布： 在面料正面将袋口位置画准确。先将嵌线放于袋位处，上下两端余量相同，沿边0.8cm缉线，再将垫布放于袋位处，垫布距嵌线0.9cm，沿边0.8cm缉线，注意两条缉线要平行，长短一致，袋位准确。
（2）开剪： 沿袋口缉线中间开剪，距两端1cm剪三角形，三角形剪距缉线2~3根纱线处为止，不能剪断缉线，但也不能离开太多，否则袋角不规范。垫布、嵌线处的缝份可修剪成1cm。
（3）熨烫嵌线及垫布： 分别将嵌线及垫布的缝份进行熨烫，嵌线的缝份烫成分开缝，垫布处的缝份倒向垫布里侧，要压实。线将嵌线翻进，烫出2.5cm

❼ 里面穿的短袖外面要穿一件夹克衫夹克衫该怎么画

如果是里面穿短袖外面穿夹克的话，如果画的时候呢要先换里面的短袖，再画外面的夹克，这样从里到外才会有层次感，如果闲话夹克衫的话，里面的短袖衫在包括身体就会产生一些比例失调。

❽ 设计一件夹克衫需要有那些流程

告诉你简单的方法你服饰工厂打工，随便做什么，然后和别人闲聊，问别人，顺便去看看。一般做衣服也就下面的工序，万变不离其中
一 原型的立体裁剪 （一）原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下： 1 将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。 2 将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。 3 将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。 4 后片的操作方法与前片相同。 （二）原型宽放量的设计：主要有两种方法： 1 推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。 2 放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。 3 衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的； （1）将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平； （2）用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等； （3）检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身； （4）将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。 二 立体裁剪中省的运用 在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。 1 省的概念与意义 省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。 2 省的转移及其运用 省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。 3 几种省形的立体裁剪操作 （1）腰省——这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。 （2）肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。 （3）人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。 4 立体裁剪中省与分割 分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。 （1） 纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。 （2） 横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。 （3） 斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。 （4） 直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。 （5） 操作要求——无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。 三 立体裁剪中的抽褶艺术 抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。 1 规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。 2 自由褶——与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。 3 操作要求——由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根据需要来设定褶量的大小，并用笔做上记号

设计工序是
设计款式面料辅料:纽扣，拉链，商标，滚边条等打板裁剪压衬，印花，绣花之类车上打眼整烫包装