内衣中线怎么缝

Ⅰ 什么是半车缝内衣

• 半车缝内衣，介于有缝内衣与无缝内衣之间的

• 差别;有缝内衣就是侧缝是裁剪好缝起来的，无缝内衣就是侧缝不是裁剪的，是直接织出来的桶子，侧缝没有缝。

• 无缝内衣

  内衣的边缘穿在身上看不出来内衣的痕迹，那是无痕的概念，那是无痕内衣。所谓"无缝内衣"就是采用新颖的专用设备通过纬编的方式生产出来的基本上是一次成型的内衣，它运用生产高弹性针织外衣、内衣和高弹性运动装的高新科技，使颈、腰、臀等部位无需接缝，无缝内裤的种类有平脚裤、三角裤、丁字裤等。

• 无缝是指用小型特种圆机以纬编的方式，按预先设计好的电脑程序，一次织成筒状衣片（无侧缝），然后将衣片整染固色，再经过简单的裁剪缝合.。

Ⅱ 缝衣服如何打结

缝衣服时候的打结方式有两种，第一种就是直接绕一个线圈圈，然后针从圈圈里面穿过来就可以了，另一种的话直接将多少几个圈，然后从中间穿过来。
说一些题外话，仅供参考。
秋衣秋裤怎么搭配
1、秋衣+长袖单衣
外穿的长袖单衣，应该尽量挑柔和的浅色，比如说米黄，粉红，淡蓝等等，还可以选择条纹、格子等风情图案。至于打底秋衣的颜色，应该选择黑色，深蓝色，墨绿色，咖啡色，土黄色这些有秋冬feeling的颜色，用以陪衬长袖单衣的颜色。
2、秋衣+长风衣
驼色的长风衣，苏格兰格子风衣，牛仔布料的风衣，大花纹、华丽的风衣都是不错的选择。
3、秋衣+厚外套
温度较低且风很大的话可以选择皮革的长外套，颜色随你喜欢，最好选择拉链而不是扣扣子的皮外套，没有帽子的皮外套才好看。如果温度在零摄氏度左右，就该祭出绒的或者羽绒外套了。如果领子有毛毛，或者外套有帽子，帽边有毛毛的话，会更加好看。
如何优雅的穿搭秋衣秋裤
1、如果选择贴身秋衣直接配外套的穿法，下身最好穿裤子。不是很冷的话穿一条就够了，可以选择深颜色的裤子，牛仔裤等。当然勇敢的女生也并非不能搭配裙子，只是你的膝盖、肚脐都会容易受凉。脚上可穿靴子。对女生而言，如果上身穿了有毛毛的衣服，下身的靴子最好也有毛毛。还可以选择尖头靴，军靴等等，前提是鞋跟不要过高，否则行动上很不方便。
2、丰满的身材应该选择黑色的保暖秋衣秋裤，黑色是非常显瘦的一个颜色，这样就不会让人感觉太臃肿了，款式上要选择修身的保暖内衣，非常能显现身材。
3、高挑的身材因为身材优势，所以无论哪一款都适合，不过最好还是选择长款束腰的，这种束腰的可以更加突显好身材，而且也显瘦，S形身材的人可以试一下。
4、身材娇小的人可以选择小一号的鸡心领，这种秋衣秋裤会显示身材的娇小和好身材，一定不能穿大而肥的秋衣秋裤，这样就会像粽子一样，不雅观。
5、秋衣贴身穿着的时候建议选择低领的，袖子要正好或者稍微短一些，这样秋衣就不会外露。穿秋裤的时候最好不要穿低腰的裤子，否则会把秋裤露出来。
6、想要同时保证温暖和美观，最简单的办法是在轻薄贴身的秋衣外面搭配棉服、羽绒服或者风衣，一般选择黑色或白色的，如果是领口有花边的效果会更好。
以上说了一些关于秋衣秋裤的也穿搭，其实在生活中很多东西都能用的到的，希望这些在生活中能够帮助到你。

Ⅲ 怎么把胸垫缝到单层宽松吊带里

直接缝。
小吊带里各种必备类型的内衣，无肩带啊，胸贴，乳贴啊，姐妹们可以根据自己的需求自行选择缝制。
夏季吊带有胸垫睡裙让你可以不用穿内衣，感觉更加惬意。

Ⅳ 内衣的针线如何计算

姚晓林
（广东惠州学院服装学院）

摘要：系统讲述针织服装缝纫线用量的估算方法，指出缝纫线消耗量计算的晌因素，并附实例说明。
关健词：针织服装 缝纫线 耗用量 估算方法。

1 针织服装缝纫制常用线迹类型及用途
在缝制过程中，一根或几根缝线以一定的规律串套在衣片上形成线迹，线迹即衣片上相邻两针眼之间的缝线形式。线迹的种类很多，为方便使用，国际标准化组织将其进行分类，拟定了国际标准ISO4915。
线迹分为六级：100级为链式线迹；200级为仿手工线迹；300级为锁线迹；400级为多线链式线迹；500级为包缝线迹；600级为覆盖线迹。
我国习惯的分类方法与国际标准略有不同，把线迹分为四种类型，分别与国际标准对应如下：
链式线迹：国际标准100级全部（我国称为单针单线链式线迹）、400级中单针线迹（401、404、409，我国称为单会双线链工线迹）；
锁式线迹（平缝线迹）：国际标准300级全部；
包缝线迹：国际标准500级全部。
绷缝线迹：国际标准400级中双针及多针线迹（406、407），600级线迹全部。
可以看出。我国习惯与国际标准的主要区别是：国际标准把缝制正面没有装饰线的绷缝线迹归属于400级把有装饰线的绷缝线迹归属于600级。
针织服装面料具有较大的拉伸性和脱散性。缝制针织服装的线迹需与针织面料具有相适应的拉伸性，缝纫衣边的线迹需具有防脱胎换骨散性能，针织服装缝制中常用线迹根据国际标准，上述线迹均有应用，但需考虑具体情况选择相适宜的线迹类型，如根据不同的服装部位、面料的组织与成份、服装的品种与档次以及服装设计的要求等来决定。
常用线迹用途如下：
链式线迹100级：有缝线断裂会连续脱散的确良缺点，多与绷终究线迹结合使用，常用在原子绒衣的缝制。
锁式线迹：分为直线型线迹和折线型线迹，直线型由于拉伸性能差，常用在缝制要求拉伸较少的部位，如领子、门襟、口袋、滚边及商标等；折线型拉伸性较直线好，且美观，常用在裤口、袖口、衣边作装饰边用。
包缝线迹：分为单线、双线、三线、四线、五线和六线等。单线包缝为单针一线线迹，主要用来缝制毯子边；双线包缝为单针双线线迹，主要用来缝制弹性大的部位如弹力衫底边的缝制；三线包缝为单针三线线迹。是普通针织服装常用线迹，特别是一些档次不高的服装的衣片的缝合；四线包缝是双针四线迹，比三线包缝增加了一根针线，强力有所提高，用于档次较高服装的衣片的缝合或受拉伸较多、摩擦较强烈的部位如合肩合袖等，特别是外衣的缝制；五线包缝是双针五线线迹，实际上是400级中单针双线链式线迹和三线包缝线迹的复合线迹，其提高了线迹的牢度和生产效率，弹性较四线包缝好，常用于外衣和补整内衣的缝制。
多线链式线迹和覆盖线迹：多线链式线迹分为400级中单针双线链式线迹和双针、多针链式线迹。单针双线链式线迹主要用于滚领、拉伸较多部位的缝合或如上所述五线包缝线迹中作复合线迹；双针、多针链式线迹和覆盖线迹主要用于滚领、滚边、滚带折边、拼接缝等。
2 缝线用量估算方法
估算缝线用量的方法主要有两种，即公式法和倍数法，这两种方法并不是截然分开的，倍数法是以公式法为基础的。
2．1 公式法
为估算缝线耗用量，首行要计算单位线迹长度（1m或1in）的缝线耗用量，为此要对线迹的曲线结构进行分析。在缝线张力松紧适度的情况下，各种线迹的曲线结构如图所示。
各种线迹的曲线结构图
利用数学几何曲线长度的求法，得出其计算公式如表1。
表1 1mm线迹的缝线耗量计算公式
线迹种类
1m线迹缝线耗量L，m
平缝301
单线链式101
双线链式401
三线包缝504
双针三线绷缝线迹406
1.57+0.16DE+0.6D/Ne0.5
2.79+0.48DE+D/ Ne0.5
3.79+0.18DE+D/ Ne0.5
4.09+0.18DE+0.4DK+1.5D/ Ne0.5
5.57+0.36DE+0.1DB+91+B2D2/100) Ne0.5+2.4D/ Ne0.5
[注] 1．表中代号L为1m线迹长度缝线的耗用量；D为0.1m线迹长度的线迹个数即线迹密度；E为缝料厚度，mm，B为双针的针距，mm；K为包缝刀口隔距，mm； Ne为英制支数。
2．1mm线迹长度缝线的耗用量
=缝线消耗量（m）/线迹长度（m）
=缝线消耗量（in）
=该类线迹的缝线消耗量倍数

2．2 倍数法
目前国外较多采用缝线消耗倍数法。倍数法即给出各种线迷缝线耗用量长度与线迹长度的比值，利用此比值计算缝线耗用量，此比值可根据实际生产测定或根据上述公式法计算得出。
X=L/F
式中：X----比值，倍数；
L----缝线耗用量长度，m或in；
F----线迹长度，m或in。
现列出某香港针织服装厂常用线迹的倍数如表2（车缝线按我国习惯命名）。
表2 倍数表
车缝项目
倍数
四线包缝
平缝单线
平缝双线
单针双线链式线迹
1/4in针距双针三线绷缝
1/8in针距双针三线绷缝
1/8in针距双针（单装饪经）四线绷缝
1/8in针距双针（双装饰线）五线绷缝
三针（单装饰线）五线绷缝
三针（双装饰线）六线绷缝
钉钮扣（2～4孔）
20
3.5
7
7.5
18
15
20
25
26
28
2～4
有了车缝线种类倍数X后,则针织服装各部位的缝线消耗量可计算如下：
（部位尺寸+6）×倍数=该部位缝线消耗量(in)
其中数字6是车缝头尾给余量;倍数X可以累加,如果此服装部位经过两次加工，例如先包缝后绷缝，则倍数X=包缝倍数X1+绷缝倍数X2。
一件服装缝线消耗量（码）=服装所有部位缝线消耗量之和/36×（1+损耗量率）
是式中除以36，即单位从in转变为码。式中率为考虑使用过程中一此人为的误差及消耗，一般定为15%左右，根据工厂的技术状况和实际经验制定；另外服装生产数量也有一定的影响，在生产数量较大的情况下，损耗所占的比例会相对减少。
缝线的消耗量除考虑损耗外，还要考虑布或服装水洗熨烫等处理造成服装收缩的问题，适当增减。
计算出一件服装缝线消耗量后，有时还要计算出1卷线可缝制几件服装，例如常用1卷线的长度是4000码，则1卷线可缝制的服装数如下：
1卷线可缝制的服装数=4000/1件服装缝线消耗量
3 实际估算举例
3．1 实例
以男短袖V领上衣为例计算，其各部位尺寸见表3。
表3 不同号码服装各部位尺寸
部位
S
M
L
XL
胸部
肩阔
脚高
脚阔
身长（后中骨度）
袖长（后中度）
袖口阔×高
夹阔（弯度）
袖臂阔
领阔（缝骨至缝骨）
前领深（顶至顶）
后领高
龟背阔
龟背高
20.75
19

20
27.75
18.5
6×1
10
8.5
6.75
4.875

6.25
21.75
20
1
21
28.75
19
6.5×1
10.5
9
7
5
0.75
6.5
4.75
22.75
21

22
29.75
19.5
7×1
11
9.5
7.25
5.125

6.75
23.75
22

23
30.75
20
7.5×1
11.5
10
7.5
5.25

7
计算缝线消耗量要以L码来计算,作为通码S～XL码的平均估算量。工艺及缝线计算如表4。
表4 工艺及缝线计算表
部位
计算方法
领

袖口
肩骨（缝）
夹骨（缝）
袖底骨（缝）
侧骨（缝）
脚
龟背
1×1莱卡罗纹领，后领骨内加3/8in人安带，面间1/4in，平缝单纯，领29×（20+3.5）=681.5，人字带13.5×2×3.5=94.5
折边1/4in，双针三线绷缝，40×（20+18）=1520
落肩头绳，四线包缝，沿骨骑1/4in双针三线绷缝28×（20+18）=1064
四线包缝56×20=1120
四线包缝（与下面侧骨共同计算）
四线包缝，与袖底菜共69×20=1380
折边1/4in双针三线绷缝50×38=1900
原身布作龟背，沿骨骑1/4in双针三线绷缝13×3.5+21×（20+18）=844
表4中：
（1）领20+3.5表示：此处既有四线包缝，又有平车单纯，所以缝线用量即线迹倍数进行累加。
（2）第一个数字均表示采用此线迹的服装部位的长度，如袖口袖口阔成品尺寸7×2层+车缝头尾损耗6）×2（2只袖子）=40；夹骨夹阔11×2+6）×2=56；脚脚阔22×2+6=50。
（3）领缝线耗用量计算中尺寸29表示四线包缝上领和面间1/4in平缝单纯的长度，13.5表示上人字带的长度，因为人字带缝两行单纯，所以乘以2；龟背缝线耗用量计算尺寸13为平缝单纯长度，21为四线包缝和1/4in双针三线绷缝长度。
一件服装缝线耗用量681.5+94.5+1520+1064+1120+1380+1900+844)/36=239（码）
实际一件服装缝线消耗量=239×（1+15%+10%）=298（码）
1卷线可缝制的服装数量+4000/298=13.5件。
这个可以吗，你自己研究，我看不懂。

追问：
但 我想知道美体内衣（文胸） 的针线用量啊？
回答：
线的用量计算基本公式
名称 倍数 名称 倍数
平车 1*3.5 撬边线 1*8
平车厚面料 1*5 密针三线 1*23
平车分面底 1*1.75 包缝线面粗线 1*6
平车分底面厚面料 1*2.5 包缝线面细线 1*7
三线拷克 1*16 珠针线 1*1.5
四线拷克 1*21 链式珠针 1*4.1
五线拷克 1*24 马王袢面 1*5
人字车 1*5 马王袢底 1*8
人字车面 1*2.7 套结线 1*50
人字车底 1*2.3 钉扣线 70公分
三本车底线 1*10 凤眼线 1*50
三本车两线面线 1*4 凤眼芯线 1*11
三本车三线面线 1*8 钮门 1*30
单针链底粗线 1*1.7 五线冚车 1*26
单针链面细线 1*4.3 四线冚车 1*20
单针链面粗线 1*2.3 三线冚车 1*13
单针链底细线 1*3.7 三链线粗面 1*9
三链底细 1*10.5

Ⅳ 为什么我穿内衣中间会有空隙

这是因为不同款式的文胸的心位不同（鸡心位），文胸分低心位、中心位和高心位，如果你比较瘦，穿高心位的文胸就容易出现空心，心位高低最简单的方法就是看两个杯之间的三角形大小，三角形越明显越大就是高心位。要是想很容易的出现乳沟就穿低心位的，但是如果你过于丰满，穿1/2杯低心位的文胸就容易出现包裹不住，胸部跑出了。

Ⅵ 内衣生产流程

款式设计在工业生产流程中处于最前端，是工业生产过程中最先要解决的问题。款式设计是内衣款式产生之前，其设计构思仅仅是设计师脑中的一个朦胧的印象，这一印象要通过对内衣材料的选择和工艺的设定来实现。这是一项不断创新的挑战性工作。

款式图和关键工艺的表达则是向纸样师传达款式的机构组成以及工艺处理相应的注意问题。款式图是生产加工过程的示意图，也是对效果图在细节方面的补充。它承载了结构组成、工艺处理以及整体造型的相关信息。

二、工艺设计

内衣的缝制工序繁多，工艺复杂，运用的缝制机器比较多。因此，工艺师的工作就是在保证质量的同时，又要保证生产流程的顺畅，合理安排生产流程以及工艺制作方法。工艺的合理与否直接影响着内衣生产的速度与质量。工艺师必须了解各类机械的特点、性能以及线迹特点，结合面料的特性做出最佳工艺设计方案：使用何种缝纫设备，选用何种线迹类型、线迹规格，面底线如何搭配，缝制工艺有何要求，缝制流程怎样安排等等。

例如内裤腰围绱橡筋：线迹用哪一类的曲折缝线迹，密度是每厘米3步还是4步，针距是多少，面线与底线怎样搭配、起针与收针的要求、整体效果的要求等等。另外，还要安排工序的流程，先做哪些工序，后做哪些工序，每道工序需要几人同时做，才能保证工艺的顺畅。

三、纸样设计

纸样是确保内衣质量、款式造型的关键环节。纸样包括净样设计、毛样设计、齐码纸样、工艺纸样等等。净样设计一般是指最先设计的纸样，其关键部位的尺寸与成品的尺寸是一样的，这类纸样不能用于面料裁剪，其主要功能在于简洁、直观地表达了款式结构组成，纸样修改时用净样来修改更加便捷、准确。毛样设计是在净样的基础上，根据缝制工艺增加各拼合处缝制所需要的缝份量、增加缝制工艺以及后整理处理所引起的尺寸变化量所得到的纸样。这类纸样可以直接用于面料裁剪，制作成品衣服。齐码纸样是指根据标准的基码毛样，通过一定的纸样放缩规律所做出的所有号型的全部纸样。直接用于工业生产的排料裁剪。

纸样作为技术资料需要长期保存。每套纸样由许多的样片组成，再加上不同的号型规格，其片数就更多了，如不做好文字标注，就会在使用中造成混乱，甚至出现严重的生产事故。所以，纸样的文字标注是一项十分重要的工作，必须认真地完成。文字标注的内容主要有名称、款号、规格、数量和纱向标注等。

1.名称标注

名称标注包括服装的通用款式名称（如三角裤、女平角裤、3/4杯文胸），样片名称（如面料板、里料板、衬料板）以及部件名称（如前片、后片、上杯、下杯、脊心、侧片）。具体各类款式结构名称可参阅《内衣纸样设计原理与实例》一书。名称的使用尽可能做到通用、规范，便于识别。

2.款号标注

款号是服装生产企业根据生产品种及生产顺序编制的序列号。随着内衣向多品种、多样化、个性化趋势发展，企业每年生产的内衣品种和款式会越来越多，为了便于生产管理，必须制定详细的款号。款号的编制方法可以根据企业的具体情况灵活掌握。

3.规格标注

为了增加每个款式的覆盖率，内衣产品中每个款式都要设计许多规格。在国内销售的产品要求按照国标号型标准进行规格表示，如70B、75B、80B等；内裤类服装和一些连体服装有的是用S、M、L、XL等表示内衣号型的大小。对于国外订单加工的服装要按照客户的要求进行规格标注。

4.数量标注

一套完整的服装工业纸样由许多样片组成，每一样片又有一点的数量（如罩杯的纸样，如果左右对称，则每片纸样均有两份），为了在排料裁剪过程中不造成漏片，要在每一个样片上面做好数量标注，包括纸样的总数量和每一样片的数量，这对于资料管理和生产管理都是必须的。

5.纱向标注

根据内衣的造型及外观标准选择一定的纱向，是内衣排料中最基本的要求。内衣的质量标准等级越高，对于纱向的要求越严格。面料的纱向包括经纱向和纬纱向两种，不同的服装对于纱向的要求也不相同。多数以经向为参考标注纱向。为了方便排料，应当在每一样片上面做好纱向标注，纱向的表示符号为两端带有箭头的直线。对于单向面料，要按照面料效果来设计样片的纱向，纱向的表示符号为一端带有箭头的直线，箭头方向表示倒伏方向。对于有条格、花波的面料，要按照工艺要求在纸样的选定位置分别作出对条、对格或对波的标记。

6.其他标注

需要进行颜色搭配或面料搭配的款式，要将配色部分的纸样单独标注清楚。凡是不对称的样片必须注明正反面，以免在排料中错用。为了修改或者查找的方便，还应在纸样上标注纸样制作的日期以及制作人。

四、样衣制作

样衣是检验设计阶段成果的试金石，纸样设计、工艺设计能否体现款式设计的理念，达到造型要求，样衣是唯一的参考标准。根据样衣所呈现出来的外观效果、穿着效果，对纸样、工艺作出合理的更改与修正，直至样衣达到设计要求。基础码样衣做好后，基础码的纸样就可以确定下来了。根据一定的放缩规则，将这一款式的所有码数的纸样做出，然后分别进行样衣的制作，并根据样衣的效果对齐码纸样进行修改更正，直到齐码样衣达到要求。这样齐码纸样得到确定后，就可以进行排料、生产等等其他的后续工作了。

五、排料裁剪

排料是根据服装的款型（衣片纸样）在布料上安排布置的，如同拼七巧板一样。要想最大限度地面料，就必须注意衣片与衣片之间的空隙，空隙越少，面料的利用率就越高。排料的要点：直线靠布边，横线靠纬向，内弧靠外弧，凹面靠凸面，正斜靠反斜。此外，补片时，如缺少里面的面料布（如贴片、里层面料等）可用另料添补，若缺外面的面料布（如后片、杯面等）只能用同一批布料添补。

下面介绍几种常用拉布以及排料方法。

折叠拉布是指将衣料双层对折、叠合、拉布排料的方法。该方法具有省时、省料的特点。但在实际应用中需注意款式必须左右对称。折叠拉布有长度对折（纬向对折）和门幅对折（经向对折）两种方法。

1.纬向对折

纬向对折拉布适合于除倒顺毛和图案织物以及蕾丝花边外的面料。排料中要注意样板的丝缕与面料的丝缕相同。其排料形式变化较大，如采用印花、提花和格子织物排料，就应注意主要部位的对条（花）和对格（波）。该方法适合批量排料。

2.经向对折

经向对折拉布适合于对称花边、格子及图案织物以及倒顺毛的面料。其排料方法与纬向对折基本相同，但遇到倒顺毛面料时，必须将其朝同一顺毛方向排料。该方法适合单件（套）排料。

（二）单层拉布

单层拉布方法适合于任何织物的面料，同时，也不受款式左右不对称的影响。其具体排料方法可根据不同的面料及款式灵活对待。

1.对称排料

成品内衣的左右部位可在同一层布料上和合成对，也就是说，一片纸样（样板）划好后必须翻身再划一片，进行单层对称排料。

2.不对称排料

不对称内衣可以单层排料，包括罩杯左右不对称或者其中一片有折叠，以及需要内拼接成用印花等。

3.其他排料

如遇到有倒顺毛、条格和花纹图案的面料，在左右部位对称的情况下，要先划好第一片纸样后将它翻身，而第二片则按第一片的同样方向（包括长度和经向方向）划样。花边面料，在排料时一定要注意对花、对波。

（三）合理紧密排料的原则

合理紧密排料不单纯是追求省时省料，而且要追求排料的正确性，以及根据实际情况随机应变，物尽其用。

1.排料原则

一般遵循先长后短、先大后小、先主后次、见缝插针、见空补白的原则。

（1）先长后短。排料时要先排较长的部件，如前、后裤片，文胸后片等；后排较短的部件，如底裆、文胸脊心等。

（2）先大后小。排料时要先排较大部件，如前、后衣片，袖片；后排较小的部件。

（3）先主后次。排料时要先排主要部位的衣料，如暴露在外面的罩杯杯面和前后衣片等；后排次要部位的零料。

（4）见缝插针。排料时要根据款式的各种形状如几何图形等，在形状相吻合的情况下，见缝插针，利用一切可利用的面料。

（5）见空补白。排料时如看见有较大的空隙，可以通过重新排料组合，或者利用一些里料进行拼接，把空白补上，以节约面料。

2.排料要求
遵循避免色差、利用布边、合理拼接、掌握丝缕。
（1）避免色差。对于有严重色差的面料，一般不宜利用。但如色差不是很大，就要考虑如何避免色差来充分利用面料。
（2）利用布边。一般来说，布边由于原料在加工过程中会留有较宽的针眼，排料时如不考虑避开针眼，将严重影响服装的质量和美观。为了既保证服装的质量，又能节约面料，一般布边的利用不得超过1cm。

（3）合理拼接。在考虑节约用料的情况下，部分里料部件的裁剪通常可采取拼接方法。如衬裙的里料以及贴边等，拼接以不影响美观为原则。

（4）掌握丝缕。凡高级内衣，衣片的丝缕是不允许歪斜的。但在普通内衣中，为了追求原料的利用率，允许在不影响外观美的前提下，在素色面料和不太主要的部位，可以有适当的歪斜。

另外，如是批量的成衣排料，则要根据批量的大小，决定排料方法及尺码搭配。批量少的或格子面料可用双幅排料，批量大的可用单幅排料。如相同批量不同规格尺码的可以放在一起相互搭配排料，以减少重复排料，一般是小尺码与大尺码套排，中间尺码自行套排，余下布料可单件（套）排料。

六、生产安排

当上面的一切就绪时，接下来就是大货的生产安排。包括生产开始时间、结束时间；生产的流程安排是否顺畅，由哪个组进行主要生产，哪个组进行辅助；半成品的检验和成品的检验安排在哪个生产环节等。

Ⅶ 想给衣服加一圈松紧带怎么缝

1、四分之一固定:找到如图裤腰的中点，把松紧带和裤腰用珠针固定起来；

(7)内衣中线怎么缝扩展阅读

1、裤子缝好后裤腰先不缝，里翻在外面放好；

2、松紧带两头重叠后缝合，松紧带长度是腰围减10%，把松紧带作上4等分的定位点，在裤腰上也作上4等分的定位点；

3、松紧带套在裤腰上，把松紧带和裤腰上的定位点用长针固定，然后把裤腰的缝头折两折，把松紧带拉伸后缝合；

4、注意松紧带接头要和裤腰上的接头错开，不然缝在一起太厚；

5、松紧带（Elastic band）它作为服装辅料，特别适合于内衣、裤子、婴儿服装、毛衣、运动服、韵服、婚纱礼服、T-恤、帽子、胸围、口罩等服装系列产品；它的用途有织物可采用平纹、重平、斜纹、双层、经二重和提花等组织。机织松紧带质地较紧密，品种多样，广泛用于服装袖口、下摆、胸罩、吊袜、裤腰、束腰、鞋口，以及体育护身和医疗绷扎等方面；

6、可采用平纹、重平、斜纹、双层、经二重和提花等组织。机织松紧带质地较紧密，品种多样，广泛用于服装袖口、下摆、胸罩、吊袜、裤腰、束腰、鞋口，以及体育护身和医疗绷扎，工艺品，办公文具，工业用品，家居用品等产品。

参考资料

网络-自动松紧带拼接缝合机

Ⅷ 怎么缝隐形暗扣

1、用水消笔在要缝暗扣的位置做好标记，注意两边要对称。

(8)内衣中线怎么缝扩展阅读：

暗扣由公扣(凸面)与母扣(凹面)组成，公扣缝在衣物开口处上面贴边的适当位置，母扣则缝在与之相对的下面叠合处。在缝制暗扣时，先缝公扣，缝好后对准下面叠合处压一个痕迹，再以压痕为中心缝合母扣，这样缝出来的公母扣就不会发生位置偏移的困扰了。

也有人认为“暗扣”同“按扣”，是指一种使用较普遍的扣子，分为金属扣的和树脂扣（也有人称塑料扣），由于使用时两扣相对用力一按就固定在一起，所以称为“按扣”，此扣一般缝在衣物内部不易查觉，故也称为“暗扣”。