内衣的丝线密度是多少

‘壹’ 内衣聚酯纤维对人体有害吗

不会对身体有害，聚酯纤维就是涤纶，化学名:聚对苯二甲酸乙二醇酯。理论上说分子量很大，不会被人体吸收，非常环保。毕竟是塑料丝，摩擦产生静电属于正常物理现象，不会对身体有害。
但尽可能买正规商店正规品牌产品，因为小厂回收料和生产后处理过程会残留污染，不属于正常情况。

‘贰’ 内衣内裤T恤所用的针织面料一般克重是多少

内衣内裤应该是汗布（也有氨纶汗布）大多是棉的，克重大概在180克左右，看你自己做什么了。T恤用的挺多的（汗布、网眼、棉毛等）在200克左右吧

‘叁’ 双面刷毛布纱支密度

指每克纱的长度、 即支数越高纱线越细、均匀度越好，反之也就是支数越低纱线越粗。纱支标记为"S"。 30S以上称为高支纱。 (20S-30S)为中支纱。 20S以下为低支纱。

密度、

指织品的经纬密度总和，也可以分开表示、如。 200根纱/1平方英寸、 它的经向为1 10根纱、纬向为90根纱、也可以用1 10*90来表示。如。 "XX"C C产品的密度为144根纱/1平方英寸。

专家介绍指出、纱支是组成成品布的最基本单位，纱支的数字与其粗细成反比、数字越大越细。而相应的对原料。棉花。的品质要求也更高。床上用品布的纱支，根据粗细一般分为21支、 30支、 40支、 60支、 80支。常见的床上用品都是40支。而最适宜的床上用品纱支、应是夏天用细腻的40支斜纹布。冬天用厚实的21支平纹布。

经纬密度是指每平方英寸中排列的经纱和纬纱的根数。如通常见到的“40×40、 128×68”表示经纱、纬纱分别40支，经纬密度为128×68，这也是床上用品选购的一个重要技术指标。 同样支数的床品密度越高越好。高支才能高密。羊毛衫之所以能够保暖就是因为每平方英寸排有250根纱。精细密度带来了高保暖性。

织物的缩水率是指在洗涤或浸水后。织物收缩的百分数。一般来说。缩水率最大的织物是合成纤维及混纺织品。其次是毛织品、麻织品、棉织品居中。 “客观地说，全棉面料多少都存在着缩水褪色的问题、关键是后道整理。所以一般家纺面料都经过了预缩处理。 ”专家表示。经过预缩处理并不等于不缩水、而是指缩水率控制在国标范围内。这样的产品可放心购买。纱支密度和面料的厚薄有关吗、

常常有些买家在挑选商品时。对商品很满意。手感滑软、做工也不错。唯一遗憾的就是觉得面料没有他想象的厚。今天就是想和大家谈这个问题。可能有些专业的用语。让大家看起来有些枯燥。但为了您以后买起床品来不再是一摸黑。还是耐心一些、慢慢看。

面料的组织，

各种梭织织物都是由经纱与纬纱,按一定的规律浮沉交织而成,这一一浮沉交织的规律即称之为组织.

经纱-----纵向(与布边平行)排列的纱线。

纬纱-----横向(与布边垂直)排列的纱线。

经、纬纱的支数可以用经纱×纬纱来表示、例如、某织物的经纱是20支，纬纱是16支，即可表示为、20S×16S。

面料的密度。

面料的密度是指织物在单位长度内所具有的经纱或纬纱的根数。

密度分为经纱密度和纬纱密度、简称经密和纬密。其计量表示方法。我国一般采用， 1英寸、2.54厘

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米、长度内纱线的根数来表示。

例如，某织物经纱密度是128根/英寸。纬纱密度是60根/英寸。在书写时。我们用经密×纬密来表示。 即， 128×60

纤维的线密度和长度纤维的线密度是指纤维的粗细程度。纤维的长度是指纤维的长短程度。

纺织纤维必须具有一定的线密度和长度，才能使纤维间相互抱合、并依赖纤维之间的磨擦力纺制成纱。所以。纺织纤维具有一定的线密度和长度、这是进行纺织加工和使产品具有使用价值的必要条件之一。

纺织纤维的线密度与纺织加工和制成的纱丝及织物的性能密切相关。一般情况下、纤维线密度较低、均匀度较好，则有利于纺织加工和产品质量。在纤维线密度对织物性能的影响中。较细的纤维制成的织物较柔软、光泽较柔和，用较细的纤维可以制得较为轻薄的织物、也可制造透气性好和仿丝绸效果好的面料。而粗纤维织物可用以制造为硬挺、粗犷和厚实的织物。

同样。纺织纤维的长度也与纺织和产品质量关系密切。纤维长度较长、长度整齐度好、短纤维含量少。则对纺织加工和产品质量有利。在相同条件下，纤维较长、则成纱强度高、条干均匀，成纱表面光洁。制成的织物牢度好。外观光洁。不易起毛、起球。此外，在保证一定成纱质量的前提下、纤维越长，则可纺的纱越细，可用来制造较为轻薄的织物。对于长度较短的则言。长度比线密度更为重要，例如在棉花的品级和定价上，长度是最重要的指标。

在纺织纤维中、天然纤维的线密度和长度是不均一的。有时差异还较大。它随着纤维品种、生长条件等不同而不同。而化学纤维是人工制造的、纤维的线密度和长度可在一定范围内根据纤维加工和使用的要求、人为控制和确定。

线密度影响纺织加工和产品质量，线密度也是纱线最重要的指标。纱线的线密度影响到纺织品的物理机械性能、手感、风格等、它也是进行织物设计的重要依据之一。

看完上面的简单介绍。您明白了些吗、好的床品不一定是面料很厚。但一定很滑软，手感超好的。面料的克重一般为平方米面料重量的克数。克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。

克重有平方米克重(g/mm)和码克重(g/yd)

平方米克重，g/mm):用取样刀轧一块测一下重量再乘100即为平方米克重。

码克重。g/yd)对于筒幅而言=幅宽*2*2.54/100*0.9144*平方米克重

对于开幅而言=幅宽*2.54*/100*0.9144*平方米克重其中1 ya=0.9144米

牛仔面料的克重一般用“盎司、OZ、 ”来表达、 即每平方码面料重量的盎司数、如7盎司、 12盎司牛仔布等.

1 yard码=3 feet英尺=0.9144 metre米

1 ounce盎司=16drams打兰=28.35grams克

1盎司/码=28.35克/ ，0.9144米*0.9144米、 =33.9克/平方米

1 1盎司/码=373克/平方米

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“纱支”指纱的粗细程度、 中国目前通用的还是“英制式”即。一磅。454克，重的棉纱。或其它成分纱， ，长度为840码，0.9144码/米，时、纱的细度为一支。如果一磅纱、其长度是10×840码、其细度是10支。依此类推。

。纱支的表示方法

英制式的表示符号是英文字母“S”

单根纱的表示方法是。 32支单纱-------表示为、 32S

股线的表示方法是、 32支股线、两亘并捻，既为、 32S/2。 42支3根并捻既为。 42S/3。

春亚纺面料

一种洋溢旺盛生命力、显示自然风貌的—春亚纺面料，它是问世已久的老品种，但近年来盛泽地区的纺织界对其产品进行了改版、除了采用消光丝原料和织造工艺创新外、还在染整后处理工艺延伸，其密度增加、手感更趋软。功能更拓展。 目前在吴江东方丝绸市场上市春亚纺的织造风格有平纹、钭纹、坚条、五枚、提花等、形成常年适销系列面料、最为常见品种有半弹春亚纺、全弹春亚纺、消光春亚纺等，现将三大系列介绍如下。

“半弹春亚纺”布料一直被人们制作西服、套装、茄克衫、童装、职业装等衬里辅料，如今随着国内展会和广告业发展，旗类的需求与日俱增、 “半弹春亚纺”成为吴江中国东方丝绸市场一大销售亮点。该布料经线采用涤纶FDY60D/24F为原料，纬线采用DTY100D/36F。经纬密度为386*280根/10cm、俗称为170T、选用平纹组织在喷水织机上交织而成、坯布经过软化、减量、染色、定型等工艺加工，布面以涤纶丝光泽表现其风格特色、 以手感柔软滑爽、不易裂卸、不易退色、光泽亮丽等优点。特别是制作各类彩旗更加鲜艳。产品染整后经机械高温整烫轧光轧花工艺,属“环保型”深加工,使里料色泽亮丽、手感柔和、透气性好,博得服装厂家的青睐。特别是轧花里料与提花里料均可媲美,而价格相比便宜得多。其成品布面幅宽为150cm、平方米重量为100克左右，现市场坯布成交价在1 .50—1 .60元/米之间。近期以菜绿、饿黄、玫红、大红、等十几种艳丽色泽较受欢迎。 由于该布料适用广,已成市场常年适销布料之一。

“全弹春亚纺”品种繁多。规格齐全。其中240T、 300T，市场最为受宠、该面料经纬都采用涤纶DTY75D/72 F ，网络丝，交织。织物采用平变、1/2斜纹、 1/3斜纹。纹理织造而成。织造工艺别具匠心、染整工艺应用“环保型”染色、促使布面外观、光泽等方面大有改观，产品染整后处理工艺延续，例如。涂PVC， PU、纺绒涂层、与其它面料的电绣、粉点复合、磨毛、轧光等、使全弹春亚纺的适用而更广、故市场销量逐年上升。其布面门幅成品为148CM、现市场白坯价240T在2.65-2.85元/米之间、 300T为4.00元/米左右、在盛泽地区染色加工费一般为1 .80元/米左右，一般染色布缩水率为8-10%。在色泽方面尤以驼灰、咖啡、玫红、上黄等色最受客商欢迎。产品经过不同后整理加工，该面料用途十分广阔。既可制作羽绒服、休闲茄克衫、童装等。防水涂层面料又可制作防水服，雨伞雨披，遮阳棚等。市场交易方式有的选色定货、有的现货成交，此类面料除畅销国内市场外。还销往海外几十个国家。其销量好似芝麻开花节节高。

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“消光春亚纺”属全弹春亚纺系列一族。该面料经纬线都采用涤纶消光D TY75 D/72 F或50D/72F ，网络丝。 。其中、一款织物规格为300T采用平纹二重变化纹理织造而成。织造工艺别具匠心。染整工艺应用“环保型”染色。促使布面外观等方面大有改观，特别是采用消光涤丝面料色泽更柔和。 “消光春亚纺”面料适用面广、故应市后受到南北贾的青睐。在东方市场已形成销售热点。其布面幅宽为160cm。现市场白坯成交价在4.70-4.90元/米之间。在盛泽地区染色加工费一般为1 .20-1 .40元/米左右、一般染色布缩水率为8点左右。在市场色泽方面尤以驼灰、咖啡、藏青、土黄等色最受客商欢迎。面料可制作秋装休闲茄克衫、童装等。据市场经营者介绍。此类面料同样除畅销国内市场外，还销往海外几十个国家、随着天气的变化与人们衣着面料的更新。 “全弹春亚纺”必将占领今年下半年销市。前景十分亮丽。丝绸的三十四小类

主要是按绸面的表现划分。

。1 、 .双绉、就用平纹组织。经无捻，纬采用二左二右强捻丝、绸面呈均匀绉效应的织品。

、2， .乔其、应用平纹组织、经纬采用二左二右强捻丝，质地衡疏轻薄、绸面有纱眼和绉效应的织品。

、3。 .碧绉。经无捻。纬采用碧绉线、20/22Dx3加S捻1600T/m，再并20/22D1根，加Z捻1600T/m。 。是细密绉纹的织品。

、4， .顺纡。经无捻、纬用单向强捻丝，绸面呈直向绉纹的织品。

，5， .塔夫、应用平纹组织、经纬先练染、质地细密挺括的熟织品。

，6。 .电力纺，桑蚕丝、柞蚕丝，生织平纹织品。

，7、 .薄纺、应用桑蚕丝生织、平方米绸重在6m/m及以下的平纹织品。

。8， .绢纺、经纬均采用绢丝的平纹织品。

。9， .绵绸，经纬均采用抽丝的平纹织品。

，10， .双宫。全部或部分采用双宫丝的织品。

。1 1 。 .疙瘩，全部或部分采用疙瘩、竹节丝。呈疙瘩效应的织品。

、12， .星纹、应用绉组织的织品。

，13、 .罗纹，单面或双面呈轻浮横条的织品。

，14， .花线，全部或部分采用花色捻线或拼色线的织品。

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，15、 .条。绸面呈现横直条形花纹的织品。

。16。 .格。绸面呈现格形花纹的织品。

，17。 .透凉，应用假纱组织。构成有似纱眼的透空织品。

，18， .色织，全部或部分采用色丝的织品。

、19。 .双面、应用三重组织，正反面均具有同类型斜纹或缎纹组织的织品。

、20， .凹凸。具有凹凸花纹的织品。

。21 。 .山形，应用山形或锯齿斜纹组织、呈明显山形或锯齿花形的织品。

。22、 .花，提花织品。

。23、 .修花、经过修剪的提花织品。

。24， .有光。有光粘胶丝或半光铜氨丝的纯人丝织品。

。25， .无光，无光粘胶丝或无光铜氨丝的纯人丝织品。

。26， .闪光采用有光超光异形断面合纤长丝纯织或交织。呈闪光效应的织品。

，27。 .亮光，采用金银钱。铝皮。纯织或交织、呈亮光效应的织品。

、28。 .生。采用生丝织造、不经精练的织品。

。29， .特染、经或纬丝采用扎染等特种染色工艺。呈二色及扎染花色效应的织品。

，30。 .印经、经丝印花后再行织造的织品。

、31 、 .拉绒，经过拉绒整理的织品。

，32。 .立绒、经过立绒整理的织品。

、33。 .和服， 门幅在40cm以下，或整幅中织有各40cm以下的开剪缝，供加工和服专用品。

、34、 .大条，经纬采用柞大条丝的平纹织品。

绸缎种类

绸缎按不同的标准有许多分类。按原料和组织方式分为、

真丝绸。 以真丝为原料生产的绸缎、是用蚕丝加工成绸缎的统称。

人丝绸， 以人造丝为原料生产的绸缎。

合纤绸。用合成纤为原料生产的绸缎。

‘肆’ 纯棉内衣100支 50支什么意思

100或50支都是指用的棉纱的纱支粗细，这是英支的说法，也就是重1克的纱线长度为840码时为一支，支数越高，纱线越细，用的棉纱品质纺纱要求都越高，质量也就越好。

纤维或纱线越细，公制支数越高。股线的公制支数，以组成股线的单纱公制支数除以股数来表示，如(50/2)公支，表示两根50公支单纱并捻的双股线。如股线中单纱的公制支数不同，则把单纱的公制支数并列，用斜线划开，如(24/28)公支。公制支数倒数的1000倍可换算为“线密度”值。

(4)内衣的丝线密度是多少扩展阅读：

在实际使用中线密度与英制支数、公制支数及纤度之间可以很容易进行换算。

英制支数是指单位重量（1磅）的纱线在公定回潮率时的长度为840码的倍数。几个840码就是英制几支纱。（常以Ne表示）。

英制支数——在公定回潮率下，1磅重纱线长度的840码的倍数，也就是说1磅重纱线正好840码长，为1支纱，1磅重纱线长度为21×840码长，纱线的细度为21支，写为21s。

英制支数是定重制，因此支数越大纱线越细。英制支数不是我国当今法定的纱线细度指标，但在企业中仍然被广泛的使用，尤其是棉型纺织行业。

‘伍’ 服装面料纱织密度

你用克盘称下，这克下来的是平方克重，乘门幅是每米克重，比用纱支算密度方便多了

‘陆’ 单丝线密度0.5dtex以下的超细纤维面料么

美国PET居委会将单丝细度为0.3～1.0dtex的纤维定义成超细纤维，日本将单丝细度在0.55dtex以下的纤维定义为超细纤维，意大利将单丝细度在0.5dtex以下的纤维定义为超细纤维，但是大多数人认为单丝细度小于1dtex的为超细纤维，我国的纺织行业认为单丝细度小于0.44dtex的纤维定义为超细纤维。大部分合成纤维均可制备超细纤维，如聚酰胺、聚酯、聚丙烯、聚丙烯腈等纤维。超细纤维主要分为超细天然纤维和超细合成纤维。超细天然纤维主要有动物纤维（蜘蛛丝、蚕丝、皮革、动物绒毛等）、植物纤维等；超细合成纤维主要有聚酯、聚酰胺、聚丙烯腈、聚丙烯、聚四氟乙烯以及玻璃纤维等纤维品种，行业内产量较大的是聚酯和聚酰胺两种超细纤维。

超细纤维最为显着的特点是其单丝线密度大大低于常规普通纤维，其中最细的能达到0.0001dtex。由于超细纤维的这一显着特点，使其具有许多不同于普通纤维的性能，主要表以下几个方面：手感柔软而细腻且柔韧性好；抗皱性与耐磨性较好；蓬松性好且光泽柔和；织物高密度的结构与高清洁能力；保暖性好；较高的吸水性与吸油性；生物酶和离子交换利的良好载体。

‘柒’ 内衣的针线如何计算

姚晓林
（广东惠州学院服装学院）

摘要：系统讲述针织服装缝纫线用量的估算方法，指出缝纫线消耗量计算的晌因素，并附实例说明。
关健词：针织服装 缝纫线 耗用量 估算方法。

1 针织服装缝纫制常用线迹类型及用途
在缝制过程中，一根或几根缝线以一定的规律串套在衣片上形成线迹，线迹即衣片上相邻两针眼之间的缝线形式。线迹的种类很多，为方便使用，国际标准化组织将其进行分类，拟定了国际标准ISO4915。
线迹分为六级：100级为链式线迹；200级为仿手工线迹；300级为锁线迹；400级为多线链式线迹；500级为包缝线迹；600级为覆盖线迹。
我国习惯的分类方法与国际标准略有不同，把线迹分为四种类型，分别与国际标准对应如下：
链式线迹：国际标准100级全部（我国称为单针单线链式线迹）、400级中单针线迹（401、404、409，我国称为单会双线链工线迹）；
锁式线迹（平缝线迹）：国际标准300级全部；
包缝线迹：国际标准500级全部。
绷缝线迹：国际标准400级中双针及多针线迹（406、407），600级线迹全部。
可以看出。我国习惯与国际标准的主要区别是：国际标准把缝制正面没有装饰线的绷缝线迹归属于400级把有装饰线的绷缝线迹归属于600级。
针织服装面料具有较大的拉伸性和脱散性。缝制针织服装的线迹需与针织面料具有相适应的拉伸性，缝纫衣边的线迹需具有防脱胎换骨散性能，针织服装缝制中常用线迹根据国际标准，上述线迹均有应用，但需考虑具体情况选择相适宜的线迹类型，如根据不同的服装部位、面料的组织与成份、服装的品种与档次以及服装设计的要求等来决定。
常用线迹用途如下：
链式线迹100级：有缝线断裂会连续脱散的确良缺点，多与绷终究线迹结合使用，常用在原子绒衣的缝制。
锁式线迹：分为直线型线迹和折线型线迹，直线型由于拉伸性能差，常用在缝制要求拉伸较少的部位，如领子、门襟、口袋、滚边及商标等；折线型拉伸性较直线好，且美观，常用在裤口、袖口、衣边作装饰边用。
包缝线迹：分为单线、双线、三线、四线、五线和六线等。单线包缝为单针一线线迹，主要用来缝制毯子边；双线包缝为单针双线线迹，主要用来缝制弹性大的部位如弹力衫底边的缝制；三线包缝为单针三线线迹。是普通针织服装常用线迹，特别是一些档次不高的服装的衣片的缝合；四线包缝是双针四线迹，比三线包缝增加了一根针线，强力有所提高，用于档次较高服装的衣片的缝合或受拉伸较多、摩擦较强烈的部位如合肩合袖等，特别是外衣的缝制；五线包缝是双针五线线迹，实际上是400级中单针双线链式线迹和三线包缝线迹的复合线迹，其提高了线迹的牢度和生产效率，弹性较四线包缝好，常用于外衣和补整内衣的缝制。
多线链式线迹和覆盖线迹：多线链式线迹分为400级中单针双线链式线迹和双针、多针链式线迹。单针双线链式线迹主要用于滚领、拉伸较多部位的缝合或如上所述五线包缝线迹中作复合线迹；双针、多针链式线迹和覆盖线迹主要用于滚领、滚边、滚带折边、拼接缝等。
2 缝线用量估算方法
估算缝线用量的方法主要有两种，即公式法和倍数法，这两种方法并不是截然分开的，倍数法是以公式法为基础的。
2．1 公式法
为估算缝线耗用量，首行要计算单位线迹长度（1m或1in）的缝线耗用量，为此要对线迹的曲线结构进行分析。在缝线张力松紧适度的情况下，各种线迹的曲线结构如图所示。
各种线迹的曲线结构图
利用数学几何曲线长度的求法，得出其计算公式如表1。
表1 1mm线迹的缝线耗量计算公式
线迹种类
1m线迹缝线耗量L，m
平缝301
单线链式101
双线链式401
三线包缝504
双针三线绷缝线迹406
1.57+0.16DE+0.6D/Ne0.5
2.79+0.48DE+D/ Ne0.5
3.79+0.18DE+D/ Ne0.5
4.09+0.18DE+0.4DK+1.5D/ Ne0.5
5.57+0.36DE+0.1DB+91+B2D2/100) Ne0.5+2.4D/ Ne0.5
[注] 1．表中代号L为1m线迹长度缝线的耗用量；D为0.1m线迹长度的线迹个数即线迹密度；E为缝料厚度，mm，B为双针的针距，mm；K为包缝刀口隔距，mm； Ne为英制支数。
2．1mm线迹长度缝线的耗用量
=缝线消耗量（m）/线迹长度（m）
=缝线消耗量（in）
=该类线迹的缝线消耗量倍数

2．2 倍数法
目前国外较多采用缝线消耗倍数法。倍数法即给出各种线迷缝线耗用量长度与线迹长度的比值，利用此比值计算缝线耗用量，此比值可根据实际生产测定或根据上述公式法计算得出。
X=L/F
式中：X----比值，倍数；
L----缝线耗用量长度，m或in；
F----线迹长度，m或in。
现列出某香港针织服装厂常用线迹的倍数如表2（车缝线按我国习惯命名）。
表2 倍数表
车缝项目
倍数
四线包缝
平缝单线
平缝双线
单针双线链式线迹
1/4in针距双针三线绷缝
1/8in针距双针三线绷缝
1/8in针距双针（单装饪经）四线绷缝
1/8in针距双针（双装饰线）五线绷缝
三针（单装饰线）五线绷缝
三针（双装饰线）六线绷缝
钉钮扣（2～4孔）
20
3.5
7
7.5
18
15
20
25
26
28
2～4
有了车缝线种类倍数X后,则针织服装各部位的缝线消耗量可计算如下：
（部位尺寸+6）×倍数=该部位缝线消耗量(in)
其中数字6是车缝头尾给余量;倍数X可以累加,如果此服装部位经过两次加工，例如先包缝后绷缝，则倍数X=包缝倍数X1+绷缝倍数X2。
一件服装缝线消耗量（码）=服装所有部位缝线消耗量之和/36×（1+损耗量率）
是式中除以36，即单位从in转变为码。式中率为考虑使用过程中一此人为的误差及消耗，一般定为15%左右，根据工厂的技术状况和实际经验制定；另外服装生产数量也有一定的影响，在生产数量较大的情况下，损耗所占的比例会相对减少。
缝线的消耗量除考虑损耗外，还要考虑布或服装水洗熨烫等处理造成服装收缩的问题，适当增减。
计算出一件服装缝线消耗量后，有时还要计算出1卷线可缝制几件服装，例如常用1卷线的长度是4000码，则1卷线可缝制的服装数如下：
1卷线可缝制的服装数=4000/1件服装缝线消耗量
3 实际估算举例
3．1 实例
以男短袖V领上衣为例计算，其各部位尺寸见表3。
表3 不同号码服装各部位尺寸
部位
S
M
L
XL
胸部
肩阔
脚高
脚阔
身长（后中骨度）
袖长（后中度）
袖口阔×高
夹阔（弯度）
袖臂阔
领阔（缝骨至缝骨）
前领深（顶至顶）
后领高
龟背阔
龟背高
20.75
19

20
27.75
18.5
6×1
10
8.5
6.75
4.875

6.25
21.75
20
1
21
28.75
19
6.5×1
10.5
9
7
5
0.75
6.5
4.75
22.75
21

22
29.75
19.5
7×1
11
9.5
7.25
5.125

6.75
23.75
22

23
30.75
20
7.5×1
11.5
10
7.5
5.25

7
计算缝线消耗量要以L码来计算,作为通码S～XL码的平均估算量。工艺及缝线计算如表4。
表4 工艺及缝线计算表
部位
计算方法
领

袖口
肩骨（缝）
夹骨（缝）
袖底骨（缝）
侧骨（缝）
脚
龟背
1×1莱卡罗纹领，后领骨内加3/8in人安带，面间1/4in，平缝单纯，领29×（20+3.5）=681.5，人字带13.5×2×3.5=94.5
折边1/4in，双针三线绷缝，40×（20+18）=1520
落肩头绳，四线包缝，沿骨骑1/4in双针三线绷缝28×（20+18）=1064
四线包缝56×20=1120
四线包缝（与下面侧骨共同计算）
四线包缝，与袖底菜共69×20=1380
折边1/4in双针三线绷缝50×38=1900
原身布作龟背，沿骨骑1/4in双针三线绷缝13×3.5+21×（20+18）=844
表4中：
（1）领20+3.5表示：此处既有四线包缝，又有平车单纯，所以缝线用量即线迹倍数进行累加。
（2）第一个数字均表示采用此线迹的服装部位的长度，如袖口袖口阔成品尺寸7×2层+车缝头尾损耗6）×2（2只袖子）=40；夹骨夹阔11×2+6）×2=56；脚脚阔22×2+6=50。
（3）领缝线耗用量计算中尺寸29表示四线包缝上领和面间1/4in平缝单纯的长度，13.5表示上人字带的长度，因为人字带缝两行单纯，所以乘以2；龟背缝线耗用量计算尺寸13为平缝单纯长度，21为四线包缝和1/4in双针三线绷缝长度。
一件服装缝线耗用量681.5+94.5+1520+1064+1120+1380+1900+844)/36=239（码）
实际一件服装缝线消耗量=239×（1+15%+10%）=298（码）
1卷线可缝制的服装数量+4000/298=13.5件。
这个可以吗，你自己研究，我看不懂。

追问：
但 我想知道美体内衣（文胸） 的针线用量啊？
回答：
线的用量计算基本公式
名称 倍数 名称 倍数
平车 1*3.5 撬边线 1*8
平车厚面料 1*5 密针三线 1*23
平车分面底 1*1.75 包缝线面粗线 1*6
平车分底面厚面料 1*2.5 包缝线面细线 1*7
三线拷克 1*16 珠针线 1*1.5
四线拷克 1*21 链式珠针 1*4.1
五线拷克 1*24 马王袢面 1*5
人字车 1*5 马王袢底 1*8
人字车面 1*2.7 套结线 1*50
人字车底 1*2.3 钉扣线 70公分
三本车底线 1*10 凤眼线 1*50
三本车两线面线 1*4 凤眼芯线 1*11
三本车三线面线 1*8 钮门 1*30
单针链底粗线 1*1.7 五线冚车 1*26
单针链面细线 1*4.3 四线冚车 1*20
单针链面粗线 1*2.3 三线冚车 1*13
单针链底细线 1*3.7 三链线粗面 1*9
三链底细 1*10.5

‘捌’ 什么叫做纱支密度

纱支密度
定义 指每平方英寸中排列的经纱

名词定义：
纱支：纱支数是纱线表示的一种方式，通常以“定重制”（此计算方法又分为公制支数和英制支数两种）中的英制支数（S）表示，即：在公定回潮率条件下(8.5%)，重量为一磅的细纱中，有多少个每绞长度为840码的绞纱,即为多少支数。支数跟纱的长度和重量有关。 打个比方，一两棉花做成30根长度为1米的纱，那就是30支；一两棉花做成40根长度为1米的纱，那就是40支；1两棉花做成60根长度为1米的纱，那就是60支。所以纱的支数越高，纱就越细，均匀度越好，织出的布就越薄，布相对越柔软舒适。显然支数越高的布要求原料的品质就越高，并且对纱厂和织布厂也要求比较高，所以布的成本就越高。一般来讲30S以上称为高支纱，(20S-30S)为中支纱，20S以下为低支纱。
密度：是指每平方英寸中排列的经纱和纬纱的根数，也称为经纬密度。一般用“经纱数*纬纱数”表示。常见的几种密度如110*90，128*68，65*78，133*73，说明每平方英寸经纱分别为110根，128根，65根，133根；纬纱分别为90根，68根，78根，73根。

应用：专家介绍指出，纱支是组成成品布的最基本单位，纱支的数字与其粗细成反比，数字越大越细，而相应的对原料的品质要求也更高。内衣布匹面料的纱支，根据粗细一般分为30支、40支、50支、60支、80支等。市面上常见的内衣面料都是用30支、40支。一般高端路线的内衣品牌像Calvin Klein选用更高支数的面料。
表示形式：举例来说，通常在内衣、成衣、床上用品的原材面料标识上见到的“40×40/128×68”表示经纱、纬纱分别40支，经纬密度为128×68，这也是衣物选购的一个重要技术指标，同样支数的物品，密度越高越好，高支才能高密。