狮子香囊绒毛线怎么绣

① 魏璎珞：干隆年间隐藏的心理学家

文 | 波本多情

前段时间，随着延禧攻略的热播，全网刮起了一阵延禧风，热搜榜上关于该剧的各种话题居高不下。即便你没看过剧，都能从四面八方了解到剧情二三分。

以往个顶个的宫斗剧，咱也不是没见过，这延禧攻略，难道吹上天不成？做新媒体的我，又怎能落下热点呢！瞧瞧去。

不瞧不知道，一瞧：呦呵，魏璎珞不就是干隆年间的心理学家吗？

这部剧讲述魏璎珞从不起眼的宫女一路开挂，不断送盒饭，最后成为一届选秀冠军的令妃。

回望令妃的一路走来，步步可谓令人拍手点赞，称她为心理学家一点也不为过。

我们直接来看长春宫贺千秋这一节。

情节如下：

魏璎珞初入宫，恰逢皇后千秋，宫中各处都要给皇后献寿礼，绣房也不例外。

掌事嬷嬷选定魏璎珞作为绣者，此事遭到宫女玲珑嫉妒，而后玲珑陷害设计盗走了为皇后绣凤袍专用的孔雀羽线。

后来魏璎珞巧用鹿尾绒毛丝线代替孔雀羽线，连夜赶制凤袍，最终化险为夷，成为皇后身边的一名宫女。

事件的细节主线：魏璎珞成为凤袍绣者，巧用鹿尾绒毛丝线代替丢失的孔雀羽线，长春宫献寿礼，夜跪宫门认错，成功进入长春宫。

我们通过以下几个问题来分析下整件事，可知魏璎珞心理学用得贼溜。

一、掌事嬷嬷为啥把绣凤袍的机会给魏璎珞？

这座偌大的紫禁城，除了皇帝、太后，最大权利当属掌管着六宫事务的皇后了，这位干隆宠爱的心上人。

所以，皇后千秋，自然是宫中大事。绣凤袍献寿是整个绣房的心意，何等重要。出错了，不仅绣者得掉脑袋，整个绣房都会受到牵连，跟着遭殃。

而高风险，也有高回报，这同时是一个出头的好机会，绣得好，能领赏不说，还可能升级进阶。

所以，这件凤袍需要找一个心灵手巧的人来绣，此人非魏璎珞莫属。怎么说？

掌事嬷嬷欠璎珞一个人情。从前璎珞的姐姐也得到她的照拂，是她得意的徒弟，那徒弟的亲姊妹，不管怎么说都有情分，而徒弟死于非命，自己没有照顾好她，自然也心存遗憾和内疚，所以这个人情得帮。

魏璎珞本身也是绣工了得的人，比起绣房里其他人，她的作品出众，栩栩如生，连监管太监都啧啧称赞。

选她，不仅稳妥，也不会有异议。这得益于魏璎珞超高的 自我提高内驱力 ，因自己不错的绣工在整个绣房中脱颖而出。

再说，魏璎珞有金刚钻，还真干得来瓷器活。为了保证作品的按期交付，甚至博得众彩，她为绣凤袍茶饭不思，挑灯夜战，可见她 附属内驱力 也不错。

后来孔雀羽线被盗而独辟蹊径，获得赏赐，也足足证明了她的附属内驱力。

二、孔雀羽线被盗，为何用鹿尾绒毛丝线代替？

孔雀羽线是绣凤袍专用线，华丽珍贵无比。嫉妒的玲珑盗走了孔雀羽线。孔雀羽线丢失，问起罪来，自然要受罚。魏璎珞面对眼前的难题，她提出解决的策略和方法： 启发式中的爬山法 。

金灿灿的凤袍是整个事件的一个小目标，眼看着这个目标已经完不成了，因为一时半会找到替代孔雀羽线的其他丝线是不可能的，即不能缩小与目标的差距，只能去增加这一状态与目标状态的差异，鹿尾戎毛丝线和孔雀羽线简直天壤之别，经过迂回前进，最终达到解决问题的总目标。

怎么迂回前进？

鹿尾戎毛是无法与孔雀羽线相比，可这丝线既可以遵循皇后提倡的节俭朴素，杜绝铺张浪费，又可彰显皇后不忘满洲旧俗，追忆祖先英灵之意。魏璎珞的一番话表现她非常高的 认知内驱力 ，她懂得大环境下的风向，并对意见领袖的主张有非常高的认知。

上面所提的认知内驱力、自我提高内驱力、附属内驱力，都是心理学着名的奥苏贝尔的动机理论。

三、寿辰已到，凤袍为何迟迟不进献？

长春宫门口，魏璎珞没有抢在前头献寿礼，而是退至队伍的最后，她在等，等一个时机。

这里需要提一个美国心理学家弗鲁姆提出的 期望理论 。

公式是：激发力量=期望值×效价

解析：皇后在乎皇帝的宠爱，而众所周知，干隆皇帝也非常爱她，这份恩宠就是皇后的期待值，得到了，皇后自然非常开心。同时，也会让她更加努力尽到大清皇后的责任，匡助皇帝打理好六宫。所以，这份恩宠对她的正效价特别高。

而魏璎珞等待的，就是皇帝让皇后的期待值得到满足。因此，在皇帝的赏赐过后献寿礼是最佳时机，即使绣凤袍这事搞砸了，无功，但也无过。

魏璎珞也给大家提供了一次 马斯洛需求层次理论 实例。

马斯洛需求层次理论分别是：生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。

皇后何等人也，锦衣玉食，吃穿用度都是最好的，但她要什么？ 皇帝持续的宠爱，推行自己的主张，无拘无束的自由。 这是她的三个自我实现需求。

在皇帝赏赐后，她达到了其中之一；

这件鹿尾戎毛丝线绣成的凤袍一针一线都推行着皇后的主张，她达到了其中之二；

而后面可以看出，魏璎珞性格里的自由自在、无拘无束，像极了未进宫的富察容音，因此处处维护魏璎珞，更是保护内心的自己，那是她的最后一个向往。

再说起这件凤袍，可谓心意别出。往年皇后千秋，收到的奇珍异宝数不胜数，库房都堆不下了。

而这件凤袍，契合心理学上的 稀缺性原理 。

稀缺性原理意指一句稀奇的话或一个另类的人往往会吸引更多的人注意，并且更强关注度。 

我们这里可以把它代入凤袍这个物件，而这种关注可能是友好善意的，也可能是嫉妒敌对的，也可能是中性的。

四、领完赏赐，为何夜跪长春宫门口？

献完寿礼，皇后大悦，自然赏。可魏璎珞却主动夜跪宫门，向皇后请罪。这也是问题解决策略中的启发式爬山法。

退一步，实则进两步。

魏璎珞的认知内驱力应该会让她知道，皇后是紫禁城最高主宰心中的白月光，她温柔宽容，贤良淑德，辨是非，明黑白，对于“知错能改，善莫大焉”的道理还是认的。

同时，皇后见过的大风大浪还少吗，丢失孔雀羽线的事即使现在她不知道，难保有一天会传到她耳朵里。到时她只要背后去彻查一下，基本就水落石出，所以这种把戏只能撑一时，日后追究起来也是要问罪的。纸终究包不住火，主动承认错误是良策，可以让自己处于主动地位。

心理学上的 主动与被动原理 ，在人际交往中，如果一方采取主动，往往另一方往往会本能采取被动。

皇后对于主动承认的魏璎珞只能被动放过，为什么？

一则自己寿辰，好日子，不能罚人，更不能见血，坏了兴头，也不吉利；

二则此事不论如何处置，传出去都对自己名声不好，失了威望；

三则这件事说起来也不是魏璎珞的主要责任，盗取孔雀羽线的人才是罪魁祸首。这样赏罚不明，以后怎么管理后宫，怎么服众；

四则魏璎珞主动认错了，知错能改，善莫大焉。她也是为了博自己开心。

这一来二回，魏璎珞基本已经俘获皇后的心了。喜提长春宫，自然也不在话下。

而纵观整件事，魏璎珞进入长春宫，就是一出问题解决策略和方法的 逆向工作法演示 。

别忘了，她进宫的目的就是为了查明姐姐因何而死，并且要为死去的姐姐报仇，而目前的线索出现在皇后的弟弟富察傅恒的身上，那从这个目标状态出发，她按照：靠近傅恒、进长春宫、讨皇后开心、献礼服、绣好礼服等子目标组成的逻辑顺序逐级向初始状态递归，最终实现了目标。

高，实在是高。

之后，在这座险象环生、波诡云谲的紫禁城里，魏璎珞一步步运用自己的心理学理论成为令妃。可见，心理学在宫斗里显得非常重要！

当然，魏璎珞很完美吗？不，过于自信的她也有自己的弱点。至于什么弱点，回头细说。

END

文 | 波本多情

喜欢写点乱七八糟的东西

② 清朝的装饰,有怎么样的等级规定

清朝服饰概述
明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。
清朝是以满族统治者为主的政权机构，旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。清初统治者把是否接受满族服饰看成是否接受其统治的标志，强令汉民剃发易服。清初汉人反满情绪高涨，以各种形式发泄反清情绪，抵御外族的入侵。
客观上来说，清代服制的变化，是由外力强制促使而产生的民族意识层面上的改革与变化。从衣着特点和后世传播的持久性来分析，它是的一种成功有效的手段，也是朝代更替的产物。当然无可否认，有压迫就有反抗，直至清末太平天国时期，人们依旧使用异服的手段以区别于清朝。
历时数千年的宽袍大袖拖裙盛冠，潇洒富丽，纤细柔弱，与衣身修长，衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。旗装以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙，这是后人易于接受的主要原因。满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂……其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠，给世人留下了深刻的形象记忆。时至今日，它已对国内、外产生了"一代优美服饰"的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍，已经形成了汉民族的服饰代表，恰当展示了东方女性的温柔内涵，其隐藏重点展示诱惑的作风，具有永恒存在的价值，同时也成为了某些自然主义小说里女性服饰的最爱。[编辑本段]清代官服清代官服主要品种为长袍马褂。官帽与前朝截然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓着的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。[编辑本段]清代皇帝朝服清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝朝服及所戴的冠，分冬夏二式。冬夏朝服区别主要在衣服的边缘，春夏用缎，秋冬用珍贵皮毛为缘饰之。朝服的颜色以黄色为主，以明黄为贵，只有在祭祀天时用蓝色，朝日时用红色，夕月时用白色。朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。一般在正前、背后及两臂绣正龙各一条；腰帷绣行龙五条襞积（折裥处）前后各绣团龙九条；裳绣正龙两条、行龙四条；披肩绣行龙两条；袖端绣正龙各一条。十二章纹样为日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上；其余四种藻、火、宗彝、米粉在裳上，并配用五色云纹。[编辑本段]清代皇帝龙袍清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝的龙袍属于吉服范畴，比朝服、衮服等礼服略次一等，平时较多穿着。穿龙袍时，必须戴吉服冠，束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。古时称帝王之位，为九五之尊。九、五两数，通常象征着高贵，在皇室建筑、生活器具等方面都有所反映。清朝皇帝的龙袍，据文献记载，也绣有九条龙。从实物来看，前后只有八条龙，与文字记载不符，缺一条龙。有人认为还有一条龙是皇帝本身。其实这条龙客观存在着，只是被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是五龙，与九五之数正好相吻合。另外，龙袍的下摆，斜向排列着许多弯曲的线条，名谓水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。[编辑本段]清代皇后凤袍皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色。[编辑本段]清代宫廷服饰氅衣氅衣为清代的妇女服饰，氅衣与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣。氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且氅衣的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多，并有各自的含义。大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。[编辑本段]清代八旗兵甲胄清代一般的盔帽，无论是用铁或用皮革制品，都在表面髹漆。盔帽前后左右各有一梁，额前正中突出一块遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盘，盔盘中间竖有一根插缨枪、雕翎或獭尾用的铁或铜管。后垂石青等色的丝绸护领，护颈及护耳，上绣有纹样，并缀以铜或铁泡钉。铠甲分甲衣和围裳。甲衣肩上装有护肩，护肩下有护腋；另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜，镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹，名叫“前挡”。腰间左侧佩“左挡”，右侧不佩挡，留作佩弓箭囊等用。围裳分为左、右两幅，穿时用带系于腰间。在两幅围裳之间正中处，覆有质料相同的虎头蔽膝。清代八旗兵的甲胄，用皮革制成。此服供大阅兵时穿用，平时收藏起来。清代除满八旗外，在蒙古设蒙古八旗，在汉族设汉八旗，参加大阅兵的实为二十四旗。[编辑本段]清代武士铠甲清代一般的盔帽，无论是用铁或用皮革制品，都在表面髹漆。盔帽前后左右各有一梁，额前正中突出一块遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盘，盔盘中间竖有一根插缨枪、雕翎或獭尾用的铁或铜管。后垂石青等色的丝绸护领，护颈及护耳，上绣有纹样，并缀以铜或铁泡钉。铠甲分甲衣和围裳。甲衣肩上装有护肩，护肩下有护腋；另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜，镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹，名叫“前挡”。腰间左侧佩“左挡”，右侧不佩挡，留作佩弓箭囊等用。围裳分为左、右两幅，穿时用带系于腰间。在两幅围裳之间正中处，覆有质料相同的虎头蔽膝。[编辑本段]清代女装清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；干隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。
旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰，史书记载“……镶滚之费更甚，有所谓白旗边，金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色，一衫一裙……镶滚之弗加倍，衣身居十之六，镶条居十之四，衣只有六分绫绸，新时离奇，变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿，皮上亦加镶滚，更有排须云肩，冬夏各衣，均可加工……”清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉女的肚兜，衣外之衣又称“乌龙”。旗装在清代，除具有上述共同特点外，不同时期的组合特征仍比较鲜明。
康熙年间：贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍，外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰，头上梳大髻，也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍，金纽扣，头上饰翠花，并有珠珰垂肩。
干隆年间：妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫，外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干，足着红色弓鞋。也有着朱衣，袖边镶白缎阔栏干，足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者，襟前挂香牌一串，纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄色带子，垂在腰胯两侧与衫齐，带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫，黑裤红腰带、红肚兜，鞋后跟有提舌。
嘉庆、道光年间：女子多着低领蓝衣紫裙，裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干，袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干，裙带垂至膝下，肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙，裙的镜面上绣少许折枝花数朵，披云肩垂流苏。
同治年间：流行蓝缎地镶阔边的绸裤带，带宽一丈或数丈，带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。
光绪中期：妇女衣裙渐短，袖子渐宽，带长过膝露出约一尺有余，走动时随风飘摆，也有将流苏缝于带端，摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多，也有宝石蓝和大红等色。
光绪末年：妇女的衣服身长过膝，采用大镶滚装饰，裙上有时加十六至二十条飘带，每条带尾系上银铃，步行时有响声，甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物，如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时，上海流行一种新装，这种新装不但在袖边，也在臂肘上饰以镶滚，衣服较前窄且长，裤子也相应地窄了一些。并配以三至四对手镯。如此新装，确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式，在当时就是时髦的新潮装。
清末流行衣袖里面装假袖口，少时一、二幅，多时二、三幅。这种装束，一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究，装饰布局也追求与旗袍相同，由此整体服饰更增加了华丽的效果，也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来，显现出窄袖的修长感觉。
宣统至民国初年：这个时期妇女的衫裤比光绪末年更窄小，衣领却增高，甚至可以掩住面颊，如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较前简单得多，但襟前仍然系挂装饰物。
清代女子服装，有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制;礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服，宫廷中是按命妇的品级规定的;常服形式多，变化服用也自由得多。[编辑本段]女装常服从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知，妇女日常用衣有严格规定，并受法律限制。当然由于它不受品级约束，因此相比之下服式种类较多。服用也随意得多。只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、䌷和罗等档次较高的原料制衣，也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣，不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品，只能使用葛布、梭布、毛褐、茧䌷、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。在当时如出现“时式装”，则首先在贵族中间服用，在帝制统治时期，人们的衣妆不轻易改变，至于“奇装异服”就更不允许存在了。
明代较多使用的纽扣，主要用在礼服上，常服很少使用，明末时才有所普及。满人入关后开始普遍使用纽扣，成为制衣的必备之物。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响，同时也受到国外商品输入的影响，因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。明代以前衣领大多是交领、对领和圆领、自清代旗装用纽扣以后，衣领的形状开始发生明显的变化。出现了清代以前从未有过的立领、襟边不外露，内衫也与前不同，大镶大滚的工艺边饰更是不一般，因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求。
古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”，一般出新样都首先来自这些式样。干隆以后，由于通商口岸开始有了商品的交流，使得新材料新花样慢慢出现，两广和苏杭一带成为“时式新装”的发源地；道光之后花样愈出愈新，但是新时兴的服装式样虽多，却只能在贵族之间流行，平民不能随意模仿。
自干隆、嘉庆以后，不少旗女仿效汉服，在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂，或加宽衫袍的衣袖，并学缠足等陋习，引起仁宗和宣宗动怒，连续下谕禁止，并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查。违者治罪，一并严惩绝不宽大。[编辑本段]女装礼服分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定：皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬（一种图案）；龙褂色为石青有绣文；龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂，顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文；皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级，补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底。一品文官绣鹤；二品绣锦鸡；三品绣孔雀；四品绣雁；五品绣白鹇；六品绣鹭鸶；七品绣鸡？；八品绣鹌鹑；九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟；二品绣狮子；三品绣豹；四品绣虎；五品绣熊；六、七品绣彪；八品绣犀牛；九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子，红裙，衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠（又名“珠冠”，因冠上以珠为主要装饰），霞帔、蟒袄没有规定。总之，清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同，明代命妇大衫不绣蟒，而只绣雉（瞿）、孔雀、鸳鸯和练鹊。[编辑本段]女装丧服自古以来，丧服也被列为礼服之类。丧服可分两部分：一种是后辈人为长者预制的“寿衣”；一种是在丧礼上人们的着装。官者服用“寿衣”是按品级穿戴，平民妇女则用元青或蓝色大褂。
出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花，不可涂抹脂粉，也不得穿丝绸衣服，不得使用鲜艳色彩，只准采用白、灰、黑、蓝几色。这些是丧礼的一般规定，根据地区习惯还另有不同。南方比较遵守古礼，比如女人用粗衣时边缘不缝，腰下系麻裙，头上用一条麻布缝缀一侧，呈风帽形状，戴帽后布的两端一边长一边稍短；北方则将白布纽结包在头上，在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋，留有鞋跟，父辈留黑色跟，祖辈留红鞋跟。[编辑本段]女装公服是宫廷中上至皇太后，下至皇贵妃的正式官样服装。其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载，下面简要介绍一二。
皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂。上缀朱纬，顶三层。饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物，冠后有护领，垂明黄带；夏朝冠为青绒。
皇太后和皇后的金约（用金做成的饰物），上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。皇太后和皇后的耳饰左右各三，由金龙衔一等珠：皇贵妃和贵妃的耳饰，宫中贵人耳朵扎有三个孔，配戴三副耳坠。皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂，用石青色片金缘，以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦，饰以珠宝；也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。
皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明黄色、披领和袖均用石青，肩的上下均加缘，并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。
皇太后和皇后的领约，以缕金铸之，以珍珠、绿松石、珊珊为饰。皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠。着吉服挂一盘朝珠，均为珍珠和珊珊等高档饰物；皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰。这种朝珠共计一百零八颗，分四部分，以三颗大珠间隔，每个部分二十七颗。
皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色采，绦用明黄色，绣文为五谷丰登。
皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘，红织金寿字缎和石青行龙庄缎；夏朝裙用缎纱，图案与冬裙相同。[编辑本段]清代男装清代男装主要是长袍和马褂，袖端呈马蹄形是历代不曾见过的。长袍造型简练，立领直身，偏大襟，前后衣身有接缝，下摆有两开衩（古时称“缺裤”），四开衩和无开衩几种类型。皇室贵族为便于骑射，着四面开衩长袍，即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样，平民则着左右两侧开衩或称“一裹圆”的不开衩长袍。在我国文学名着《红楼梦》第九十四回“宴海棠贾母赏花妖”一节中，记述了一段内容“那日宝玉本来穿着”一裹圆的皮袄在家休息，忽听贾母要来，便去换了一件狐腋箭袖，罩了一件玄狐腿外褂。这里说明“一裹圆”，是休闲衣服，不可登大雅之堂，所以贾母的到来，必须换掉便装，改着正式穿戴。满清时期长袍外面的马褂身长不过膝，袖宽且短。衣服上的佩饰比较琐繁，一个金银牌上垂挂着数十件小东西，如耳挖子、镊子、牙签，还有一些古代兵器的小模型，如戟、枪之类，佩挂饰物在清代已经形成风尚。
男装中以褂最为盛行，马褂是满清男子四种制服之一。四种制服为礼服、常服、雨服和行服，马褂即行服。马褂自康熙年间进入富家后，军服也用此制。史料《陔余丛考·马褂》记“凡扈从及出使，皆服短褂，缺襟袍及战裾，短褂亦曰马褂，马上所服也”。马褂做为外用，有单、夹、棉几种不同做法，一般采用石青、绀色、黑色等较素的颜色，习惯上不用亮纱原料。在干隆年间，有翻毛皮马褂，为贵族服用，官职人员着褂在胸前背后缀有补子叫“补褂”。马褂又名“德胜褂”。清初马褂采用天蓝色。干隆时以玫瑰紫为佳，清末深绛（赤、大红）最流行，民国时期流行浅灰和浅驼颜色。
清代的上等褂为“黄马褂”，这种褂属于皇帝的最高赏赐，有四种人才可以享用：
（1）皇帝出巡时，所有扈从大臣，即御前大臣、内大臣、内廷王大臣、侍卫、仆长等皇帝的心腹之人，并可在帽顶后端插戴孔雀翎。这种黄马褂没有花纹，是取淡黄色（明黄）纱或绸缎原料制作，又叫“职任褂子”，所以卸职者不可服用。
（2）竞技场上比武的优胜者和每年“行围”时，贡献珍贵禽兽的大臣可以享用，服用黄马褂时文官用黑色纽绊，武将用黄色纽绊。
（3）作战有功，显赫的高级武将或统兵的文官可以享用。
（4）朝廷特使，宣慰中外的官员可以被特赐，赏赐时必骑马绕紫禁城一圈，这种仪式在威丰年间尤为盛行。
马褂有长袖短袖之分，但无论长短马褂之袖都是宽肥的。马褂有对襟、大襟和琵琶襟等几种式样。以衣襟区别使用范围。对襟马褂是礼服，右大襟镶黑边饰的马褂是常服，而缺襟马褂，即琵琶襟（又称“乌龙”）的马褂是行装。
清代服制改变，从公服开始逐渐推向常服。满人进关，对男子采取强制性更装，女子的更装是逐步实现的。
从记载顺治时期朝廷对民间着装下达的诏令中，可以了解到服饰变化的一些具体情节。顺治元年十月有令命文官衣冠按明代服制，民装无规定。顺治二年六月规定了？（指“剃掉”）发之制，限旬日（十天之内）内一律遵行，违者杀而无赦。据说当时有一汉族遗老由于不愿？发，只好改扮女子装束（由于古时男女之别在着裙和头髻上较为明显，故较为容易改扮女装）。由于拒绝？发而迫死的不计其数，而被逼无奈改扮女装的也为数不少。顺治四年十一月确定官民服饰之制，但只限服色和使用材料，所服之式样仍无明确规定。直至干隆时期，规定了居住城市和人员稠密的区域普遍服用旗装外，闭塞地方的平民仍然不服用马褂，不戴红缨帽。即使一些留有发辫的男人，也将辫盘绕在头顶，再加戴一顶毡帽，外观上很难辩认出来。特别是清初时留辫很短小，就更不好分辨。
当时女子改装阻力很大，明装难以更改，反而大大吸引了满人，不少旗人还特意模仿汉装，尽管干隆时期宫中一再降旨，禁止满人缠足，但异族女装的吸引力，使得不少满人违抗旨令的现象时有发生。[编辑本段]清代蟒袍莽袍有很多种，皇帝穿的龙袍只是莽袍中的一种，皇帝的龙袍为五爪金龙，一般将相、亲王或有功之臣的莽袍为四爪龙。在清代莽袍上的龙的数量有严格的限制，皇帝9条，其它8条以下。此图应为将相、亲王或有功之臣的莽袍。

③ 香包有什么含义

香包，古人叫香缨、香囊、佩帏、容臭，今人称荷包、耍货子、绌绌。它是古代劳动妇女创造的一类民间刺绣工艺品。是以男耕女织为标志的古代农耕文化的产物，是越千年而余绪未泯的中华传统文化的遗存和再生。

先选择适当的布料，剪裁为基本型，然后根据剪好的布料撰择适合的绣线。将剪好的长方形布料对折面向里，缝合布边以后，再翻面缝边绣合，以平针缝合开口处。

缝一圈以后，把线头抽紧，留一小口倒入香末要适量，再塞入棉絮，塞好以后把收口抽紧，再缝边成形，把做好的流苏缝合在香包底端，再用胶把剪好的叶子和丝带黏在香包的顶端，一个鸡心型的基本型香包就完成了。

文化习俗：

祛邪祈福，香包文化的永久主题。而隐喻象征、托物言志则是香包的鲜明艺术特色。庆阳香包的图案和造型非常考究，具有丰富的意蕴：老虎狮子象征勇猛威武，祛除邪恶保平安；双鱼、双蝶、蛟龙等象征两性相爱、交合、生育。

莲花、荷花、牡丹、梅花等喻意女性的坚贞甜美；用登梅的喜鹊、采花的蜜蜂隐喻男性；借葫芦、石榴多籽，盼望多子多福；借大枣、花生、桂圆、莲子之名，取其谐音，寓早（枣）生贵（桂）子；送给长寿老人的“耄耋童趣”，以猫和蝴蝶戏牡丹组合图案，喻意老年生活富有情趣。

以上内容参考：网络-香包

④ 绣荷包的绣荷包

在云南大理白族地区，至今仍随处可见绣工精美的荷包。白族的荷包，从形式、纹样、绣工到配线、布色，都经过了精心构思、精心施艺。 白族荷包的样式千姿百态。钱荷包多为长条形、褡裢形，针线荷包常见圆形、方形，香囊以圆形、壶形居多，小布扎的样式则丰富得多： 有为世人珍爱的十二生肖； 有象征勇敢奋进、吉祥如意的狮、马、象、鹿、佛手； 有体现生活的鱼、蛙、鹅、蝶、辣椒； 有表现欢乐喜庆的狮子滚绣球； 有寄寓中华民族蒸蒸日上的金龙抱柱； 还有源于本民族传说的白鹤飞松、散财童子、登莲童子，维妙维肖、栩栩如生。
民歌《绣荷包》流传的历史很久远。据现代戏曲、曲艺理论家傅惜华(1907-1970）考证，《绣荷包》在清代中叶时已十分盛行的一种时调小曲。在清道光八年(1828年）刊行的俗曲集《白雪遗音》（华广生编撰）中的《绣荷包》，共十二段，是见诸于文字记载的最早的歌词版本。”绣荷包这一艺术奇葩，是中华民族的语言与历史标志，更是区域文化的特色与精华。
在中国各省的民间歌曲选中，都能找到大量的《绣荷包》小调。如由朱逢博演唱成经典的山西民歌〈绣荷包〉和云南民歌《绣荷包〉由于各地的地理环境、风俗习惯、人文风情有着较大的差异，还有作者的生活遭遇、感受和情趣不同，演唱者的艺术处理也有高低之分。因而，产生了很多不同的歌词内容、不同的旋律、不同的速度、不同调式调性、不同节奏和不同表情的《绣荷包》，也有不少数量的《绣荷包》是由一个母曲繁衍成很多大同小异的子曲，形成各种变体。这些众多的同类小调，塑造了不同的音乐形象，表现了不同的情趣，在演唱时，表现出浓郁的地方特色和乡土气息。 民歌《绣荷包》大体上可以分为三种类型：
第一类是未出嫁的姑娘们，背着人暗暗绣制荷包送给意中人，表现了对自由婚姻的向往和追求。这一类词曲有的温柔内在、细腻含蓄； 有的感情奔放、大胆热情； 有的天真活泼、欢乐俏皮。犹如不同性格的女子各自表达着自己的情思。
第二类反映年轻的汉子走西口（ 指内蒙西部大青山一带） 做工，妻子为他绣制荷包表达思念之情。旧社会，由于地主阶级剥削或遭荒年，陕甘宁一带或华北诸省的农民苦难深重，只有丢下妻儿老小到口外谋生，有的能活着回来，也有的在外贫困而亡。
第三类包括的范围比较广，有的只反映爱情故事但不直接表现思念之情。
在一首首动人的歌曲里，寄托着民间巧女们的心手合一的情感，绵长动人。这种独特民间工艺与歌唱的巧妙结合，形成了一道亮丽的风景线，在舞台上闪烁着独有的光芒。

⑤ 荷包如何制作急！

荷包又叫香袋、香囊、香包等，有用五色丝线缠成的，有用碎片布缝成的，内装香料(用中草药白芷、川芎、芩草、排草、山奈、甘松、高本等制成)，佩在胸前，香气扑鼻。一种用绸缎布料缝制的袋状物。夹衬一定硬度、外面 以刺绣，广泛流行于民间、多用于传递友情和社会交往的纪念品。其种类有a、实际应用。如镜袋、扇袋、表袋、名片袋、烟叶袋、钱褡裢等。此类多为姑娘学绣的作业，也有妇女的制作。苏州有民俗即姑娘七、八岁便学刺绣、制各种荷包，出嫁时作为嫁妆送予婆家贺喜的亲友，既是礼品也显示自己的心 灵手巧。b、岁时风物。五月端午插艾叶辟五毒，姑娘的制荷包；内封艾叶香草，也叫“香包”，作为应节礼品到赠，佩戴于衣襟角上，儿童则挂于项颈，也有制成动物花果形挂在帐钩上。c、男女定情。多为女方赠与男方的信物。除小件外还有一种围腰荷包。
中国娃娃香包的制作 用一小块丝袜把棉花塞进去，成圆球形，把它捏紧，再用黑线把它绕紧，在它的顶部用签字笔把要做头发的位置用虚线点出来，然后用黑线在打好圆圈的对角线上对角穿缝再预留头发的长度，把它剪断再重覆直到够了为止。把头发绕紧再用针线把它固定，或是绑上一个红色的蝴蝶结。 接着是做眼睛，用飞行绣做嘴巴，再选用一块长方形的布料做身体，开始缝边。用剪刀剪一个开口，把做好的头部缝上去，要注意线头不要露出来。再倒入香料，塞入棉花要塞紧。 可以用勾针把四个角的空隙用棉花填紧。再把它缝合，接着再剪一块布当肚兜，可以在布上贴亮片，或是绣上自己喜欢的图案。然后在背面涂胶黏合，或是用缝的也可以。如果没有棉花和香末，可以用干燥花末及人工香精来代替。 潮州香包，是广东潮汕地区独具一格的民间传统手工艺品，也是我国最着名的香包。 潮州是香包的故乡。相传南宋时，潮州便已流传儿童佩戴香包辟暑的习俗。每年端午节，家家户户都制作“扎绒粽球”或用香木雕成“粽球”状，裹以色彩艳丽的绸缎或布料，名曰“辟暑笼”，供儿童佩戴辟暑驱邪，并以示纪念屈原。当时的“辞暑笼”便是香包的始祖。 潮州香包的制作，工艺较繁复，其吸取了“潮绣”的针法和技艺，工绣重彩，精雅别致。它选用华丽的绸缎或色布，刷上物象轮廓图稿，然后用五彩丝、绒线或金银线、珠子等绣上各种花纹图案，再剪裁、滚贴成片，然后分片绲边，缝合成型并填充棉絮、香料，再饰以金银线盘金刁锁及玻璃珠、胶片、缨络等饰物。香包的艺术造型大体可分为形象化和卡通化（也有介干两者之间的）两大类型：形象化即是物象造型较写实，物象的结构、比例及装饰花纹比较形象；卡通化则是物象造型局部或整体夸张、变型，如狮子之头、松鼠之尾夸张得与身体一般大；卡通化较之形象化造型概括、生动，更富于情趣。香包的艺术装饰一般采用均衡、对称，具有地方特色的花纹、图案；其设色大胆采用对比强烈的大红大绿，套装的香包往往有6色8色或12色。 潮州香包品种繁多，丰富多彩，且寓装饰于实用之中。其传统的品种有：香囊、“粽球”、针包、纽绒、结带和瓜子鸡等，现不仅有用于装饰新房和姑娘婚嫁馈赠的小品及礼品，也有用作烟袋、荷包袋、眼镜袋及用于装饰床帐、宫灯、扇子、匙扣和民族乐器的吊坠等。目前，潮州香包有两百多个品种、上千个花色，飞禽走兽、虫鱼、瓜果、古钱、器皿、圣诞礼品。
香囊中填充有各种具有多种药理活性的芳香杀菌类中药，如冰片、薄荷、野菊花、荆芥、苍术、樟脑、丁香、高良姜、川芍、桂皮、细辛、木香、白芷、雄黄、艾叶、霍香、辛夷、花椒等等，这些都可辟秽祛浊、强身健体。 如今各种呼吸类疾病肆虐，如“猪流感”、“禽流感”、“非典”等等，据最新研究表明，佩戴中药香囊对预防这些疾病很有效的哦！ 不过现在市面上好像不容易买到正宗的香囊了，只能自己动手制作啦，制作方法如下：材料：碎布、药棉、丝线（或中国结细线）、中药香料粉（从中药店选取上面所提中药中的三种以上药粉即可）工具：剪刀、针、缝衣线 做法： (1)将碎布画上自己喜欢的形状，如：圆形、三角形、桃形等。 (2)剪下相对的两片 (3)用线将三边从反面缝合，留下一边。 (4)翻过来，塞入沾有中药店买回来的香料粉的棉花。香料粉根据需要自己选择。 (5)将最后一边缝合，再加长绳装饰即完成。

⑥ 十字绣棉线和涤纶线有什么区别

这个我都有绣过，个人的感觉是棉线好。
市面上大多十字绣的绣线是棉质的，但棉线也分很多，质量不同的棉线绣出的绣品也是不同的，一般分别面显得好坏是看：1.光泽，光泽好的棉线色彩鲜亮，有亮光；光泽差的则会暗沉。2.牢度，有些绣线牢度很低，绣着绣着就会断，一般这类线的光泽也不怎么样，十分容易毛。3.色牢度，就是字面上的意思了，色牢度好的棉线不易褪色。

涤纶线的材质自然就是涤纶啦，这种线通常都很亮，牢度也挺不错的，同样也不易褪色。

个人绣的感觉是，棉线绣出的成品叫朴实，涤纶线的成品艳丽。没固定的好坏之分，就个人喜好选择自己喜欢的就行。但就个人经历来说觉得涤纶线绣的时候易打结，手感不是很舒服。怎么说呢，个人感觉就是棉线绣的有十字绣的味道，前提当然是用好的棉线啦!

希望对你有帮助，O(∩_∩)O

⑦ 端午节香包的由来

一、端午节佩戴香囊是华夏民族的古老习俗。香囊是香荷包的简称。香囊又名香包、荷包、香袋、香荷包。
二、据考证，端午节佩戴香荷包源于公元前278年，楚国民以“简棕”（即竹简贮米）投入汨罗江祭奠屈原，使鱼不损伤其遗体；又据《初学记》中记载：汉光武年间，长沙人欧回，见一人自称三闾大夫（屈原官名）对他妻子托梦说：“你们祭祀的东西，被江中蛟龙偷走了，以后可以用艾叶包住，五色线捆好，蛟龙最害怕这两样东西”。于是其妻就用竹简制粽，并缠上五色丝线投入江中。后来世代相传，发展为端午节食品及五色丝线缠粽子的民风民俗。到后来，人们又用五色彩线缠、绣各种各样的香荷包，这种古俗愈演愈烈，据古乐府《孔雀东南飞》中描写：“红罗复斗帐，四角垂香囊”；又如：《红楼梦》书中写道：“（宝玉）因忙把衣解了，从里面衣襟上将所系的荷包解了下来。”这里的香囊、荷包虽然没有明确指出是端午节所佩戴之物，但其古俗含义辟邪、熏香、定情物不免也夹杂在其中。元代杂剧就提到这种香荷包，让驰聘疆场的武士佩戴在身边，是用来装针线的，大的像钱包，小的似手袋。
三、我国古俗佩戴香荷包历史悠久，它可追溯到周代之前。据《礼记·内则》记载：“子弟父母，左右佩用……衿缨，以适父母舅姑。男女未冠笄者，咸盥漱、栉纵拂髦、忽角衿缨，皆佩容臭。”这里所说的“衿缨”是编结的香囊；“容臭”是指香囊中的香物。这段文字记载说明周代年轻人在父母与舅姑处时，随身佩戴香荷包（香囊），以表示对长辈的尊敬礼仪，也说出了那时的香荷包尚无装饰意义。
四、在我省许多城乡，尤其是西峡，每年农历五月初五这天，总要举行隆重的庆祝活动，并举办许多内容丰富、形式多样、耐人寻味的民俗活动。特别是这天，大人小孩都佩戴各色丝绸，精工制作成的颜色各异、形状不同的香囊戴于身上、腰间，娃娃们都要带上布制的肚兜，人们认为这些布制吉祥物都有灵气，都具有保护子孙平安成长的特性，因此，在端午节这天佩戴香囊，受到人们喜爱和欢迎，
五、香荷包都是采用彩色绸缎或布块包上棉花，掺和着丁香、山艾、细辛、甘松、白芷等中药粉，再用彩绸扎绣而成。它们下边还垂上红、绿、青、蓝、紫各种线穗，再穿上银珠光片之类，看上去珠光宝气，诱人喜爱。有些巧手把许多小香包串起来，组合成很有趣的“八仙过海”、“鱼儿钻莲”、“老鼠啃葡萄”、“狮子滚绣球”、“猴娃啃桃”、“虎踏五毒”、“驱五毒簸箕”、“艾虎”。在端午节早晨，大人要把这些香荷包给孩子佩戴在身上。希望香荷包里的香味和小动物可以祛病除恶，祈福降寿。随着历史的演变，祛病求福的观念渐渐淡化，而这制作精湛的艺术品的风俗却保存了下来，成为人们对美好生活的衷心祝愿。

⑧ 香囊上秀狮子好还是秀麒麟好

当然是秀麒麟好啦，但是都没见过麒麟还是修饰的吧，狮子毕竟还是好秀一点儿的。

⑨ 民间荷包怎么制作图片

荷包又叫香袋、香囊、香包等，有用五色丝线缠成的，有用碎片布缝成的，内装香料(用中草药白芷、川芎、芩草、排草、山奈、甘松、高本等制成)，佩在胸前，香气扑鼻。一种用绸缎布料缝制的袋状物。夹衬一定硬度、外面 以刺绣，广泛流行于民间、多用于传递友情和社会交往的纪念品。其种类有a、实际应用。如镜袋、扇袋、表袋、名片袋、烟叶袋、钱褡裢等。此类多为姑娘学绣的作业，也有妇女的制作。苏州有民俗即姑娘七、八岁便学刺绣、制各种荷包，出嫁时作为嫁妆送予婆家贺喜的亲友，既是礼品也显示自己的心 灵手巧。b、岁时风物。五月端午插艾叶辟五毒，姑娘的制荷包；内封艾叶香草，也叫“香包”，作为应节礼品到赠，佩戴于衣襟角上，儿童则挂于项颈，也有制成动物花果形挂在帐钩上。c、男女定情。多为女方赠与男方的信物。除小件外还有一种围腰荷包。 香包的制作 用一小块丝袜把棉花塞进去，成圆球形，把它捏紧，再用黑线把它绕紧，在它的顶部用签字笔把要做头发的位置用虚线点出来，然后用黑线在打好圆圈的对角线上对角穿缝再预留头发的长度，把它剪断再重覆直到够了为止。把头发绕紧再用针线把它固定，或是绑上一个红色的蝴蝶结。 接着是做眼睛，用飞行绣做嘴巴，再选用一块长方形的布料做身体，开始缝边。用剪刀剪一个开口，把做好的头部缝上去，要注意线头不要露出来。再倒入香料，塞入棉花要塞紧。 可以用勾针把四个角的空隙用棉花填紧。再把它缝合，接着再剪一块布当肚兜，可以在布上贴亮片，或是绣上自己喜欢的图案。然后在背面涂胶黏合，或是用缝的也可以。如果没有棉花和香末，可以用干燥花末及人工香精来代替。 潮州香包，是广东潮汕地区独具一格的民间传统手工艺品，也是我国最着名的香包。 潮州是香包的故乡。相传南宋时，潮州便已流传儿童佩戴香包辟暑的习俗。每年端午节，家家户户都制作“扎绒粽球”或用香木雕成“粽球”状，裹以色彩艳丽的绸缎或布料，名曰“辟暑笼”，供儿童佩戴辟暑驱邪，并以示纪念屈原。当时的“辞暑笼”便是香包的始祖。 潮州香包的制作，工艺较繁复，其吸取了“潮绣”的针法和技艺，工绣重彩，精雅别致。它选用华丽的绸缎或色布，刷上物象轮廓图稿，然后用五彩丝、绒线或金银线、珠子等绣上各种花纹图案，再剪裁、滚贴成片，然后分片绲边，缝合成型并填充棉絮、香料，再饰以金银线盘金刁锁及玻璃珠、胶片、缨络等饰物。香包的艺术造型大体可分为形象化和卡通化（也有介干两者之间的）两大类型：形象化即是物象造型较写实，物象的结构、比例及装饰花纹比较形象；卡通化则是物象造型局部或整体夸张、变型，如狮子之头、松鼠之尾夸张得与身体一般大；卡通化较之形象化造型概括、生动，更富于情趣。香包的艺术装饰一般采用均衡、对称，具有地方特色的花纹、图案；其设色大胆采用对比强烈的大红大绿，套装的香包往往有6色8色或12色。 潮州香包品种繁多，丰富多彩，且寓装饰于实用之中。其传统的品种有：香囊、“粽球”、针包、纽绒、结带和瓜子鸡等，现不仅有用于装饰新房和姑娘婚嫁馈赠的小品及礼品，也有用作烟袋、荷包袋、眼镜袋及用于装饰床帐、宫灯、扇子、匙扣和民族乐器的吊坠等。目前，潮州香包有两百多个品种、上千个花色，飞禽走兽、虫鱼、瓜果、古钱、器皿、圣诞礼品。 香囊中填充有各种具有多种药理活性的芳香杀菌类中药，如冰片、薄荷、野菊花、荆芥、苍术、樟脑、丁香、高良姜、川芍、桂皮、细辛、木香、白芷、雄黄、艾叶、霍香、辛夷、花椒等等，这些都可辟秽祛浊、强身健体。 如今各种呼吸类疾病肆虐，如“猪流感”、“禽流感”、“非典”等等，据最新研究表明，佩戴中药香囊对预防这些疾病很有效的哦！ 不过现在市面上好像不容易买到正宗的香囊了，只能自己动手制作啦，制作方法如下：材料：碎布、药棉、丝线（或中国结细线）、中药香料粉（从中药店选取上面所提中药中的三种以上药粉即可）工具：剪刀、针、缝衣线 做法： (1)将碎布画上自己喜欢的形状，如：圆形、三角形、桃形等。 (2)剪下相对的两片 (3)用线将三边从反面缝合，留下一边。 (4)翻过来，塞入沾有中药店买回来的香料粉的棉花。香料粉根据需要自己选择。 (5)将最后一边缝合，再加长绳装饰即完成。